Señora gre

señora gre
fr.  señora gres
Nombrar al nacer Germaine Emilie Krebs
Fecha de nacimiento 30 de noviembre de 1903( 1903-11-30 ) [1] [2] [3]
Lugar de nacimiento
Fecha de muerte 24 de noviembre de 1993( 1993-11-24 ) [1] [2] [3] (89 años)
Un lugar de muerte
País
Ocupación gran modisto , empresario , diseñador de vestuario
Premios y premios
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Germaine Emily Krebs ( fr.  Germaine Emilie Krebs ; 30 de noviembre de 1903 , París  - 24 de noviembre de 1993 , La Valette-du-Var ), más conocida como Madame Grès ( fr.  Madame Grès ), fue una diseñadora francesa que creaba ropa. alta costura ". Un rasgo distintivo de su trabajo fue el apego al " vestido vivo ", es decir, la creación de ropa sin patrones, directamente sobre el modelo.

Primeros años

Germaine Emily Krebs nació el 30 de noviembre de 1903 en París en el seno de una familia pobre, pero inteligente y burguesa. Desde pequeña soñaba con ser bailarina, escultora o artista, estudió pintura y escultura. Pero los padres querían que su hija aprendiera una profesión más práctica [6] .

En 1930, Krebs consiguió un trabajo en la casa de modas Preme, de donde renunció tres meses después. Allí aprendió las nociones básicas de costura, elaboración de sombreros. En el mismo, ganó notoriedad por sus vestidos de jersey drapeados de estilo " neoclásico ".

Primeras casas de moda propias

En 1932, Germain toma el seudónimo de Alix y abre el salón Alix Couture, y un año después, junto a su compañera Juliette Barton, Alix Barton. Su casa de moda estaba ubicada en un apartamento de tres habitaciones en la Rue Miromesnil y producía ropa deportiva y sombreros. Germain colaboró ​​con éxito con Barton hasta 1934.

En 1934, diseñó un vestido negro con forro acolchado negro, cuya fotografía apareció en la revista Vogue [7] .

Después de eso, Germain Krebs abre el taller Alix en la casa de 83 Faubourg-Saint-Honoré [8] . Al año siguiente, a pedido de ella, los expertos en telas crean un jersey único hecho de seda que, según Alix, es el mejor material para drapear a las modelos. En el mismo 1935, cose vestuario para la producción de la obra surrealista " No habrá guerra de Troya " de Jean Giraudoux , puesta en escena en el Théâtre Athene por el director Louis Jouvet [9] . Al mismo tiempo, crea por primera vez un abrigo libre y sin costuras, a partir de una materia muy ancha tejida especialmente para él (2,8 metros). La gente empieza a hablar de Alix.

En 1936, al regresar de un viaje al Lejano Oriente, realiza un vestido de brocado, al que llama el "Templo del Cielo". Los trajes javaneses con un corte inclinado sirvieron como motivo principal para él. Inspirada en la idea de Mariano Fortuna de un vestido túnica de seda plisada, Alix se aleja de las formas tradicionales, dejando de usar corsés y faldas abullonadas en sus obras.

En 1937, Alix recibió el premio a la mejor colección de alta costura en la Exposición Universal de París . Pero sin motivo aparente, de repente vende su ya conocida marca para empezar de nuevo.

Matrimonio

En 1937, Germain Krebs se casa con el artista ruso Sergei Cherevkov. Firma sus lienzos con un anagrama de Gres (derivado de Serge). En el momento de la boda, él tenía 38 años, ella 34. Pronto nace su hija Anna. Poco después del nacimiento de su hija, Cherevkov abandona repentinamente a su esposa y se va a la Polinesia Francesa, de donde no regresa. Mientras tanto, su esposa adopta un nuevo seudónimo: Madame Gres, que también llama su casa de moda, creada en 1942: Gres Couture. Incluso mantiene económicamente a su marido [10] [11] .

La identidad del marido ruso de Madame Gre es el mayor misterio de su biografía. Se sabe muy poco sobre la personalidad de Sergei Anatolyevich Cherevkov: nació en 1899, se graduó en una escuela de arte en Kyiv. Conocido por sus 16 aguafuertes de contenido erótico para el libro del poeta francés Pierre Louis "Afrodita. Costumbres antiguas. En 1931 se mudó a París, donde supuestamente se dedicó al diseño y dibujo de libros. En 1934, Cherevkov regresó de un viaje a Polinesia con material para su primera exposición, Life in Tahiti. En 1947, Serge Cherevkov realiza su segunda exposición llamada "Tahití". Su biografía hasta 1970, cuando es atropellado por un coche en la isla de Tahití , está cubierta de tinieblas [12] .

Segunda Guerra Mundial

En 1940, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial , el salón Alix fue cerrado. Germaine Krebs perdió su trabajo y huyó del París ocupado por los alemanes hacia el sur de Francia con su esposo y su hija.

Sin medios de vida, decidió regresar a París y comenzar un nuevo negocio allí. Llamó a la casa de modas "Madame Gre", tomando prestado un seudónimo de su marido. En 1942, Alix abre un taller. La base de su colección eran las prendas de seda y lana, sus materiales favoritos, y sus vestidos recordaban a las esculturas griegas. En sus diseños, a menudo usaba formas asimétricas.

En julio de 1941, las autoridades de ocupación introdujeron en Francia una distribución medida de alimentos y tarjetas para telas y ropa. Los alemanes planearon trasladar todas las casas de moda de París a Viena y Berlín , en ese momento había 92. De las fábricas textiles francesas confiscadas por ellos, los invasores obligaron a sus artesanos a cumplir las órdenes militares alemanas, por lo que la seda y el nailon se fueron. hasta uniformes militares y paracaídas [13] . En abril de 1942, para reducir el consumo de materiales en la producción de ropa, se tomaron las siguientes medidas: se limitó el largo de la falda y el ancho de los pantalones, se permitió gastar 4 metros de tela en un abrigo y 1 en una blusa y se prohibieron los detalles innecesarios. Los zapatos eran especialmente malos, ya que todas las existencias de cuero fueron confiscadas para uso militar. Los zapatos para la población civil se fabricaban con neumáticos viejos de automóviles, cuerdas, caucho, celofán y otros materiales de desecho. Muchos talleres en este momento cambiaron a la fabricación de zapatos campesinos franceses tradicionales: zuecos de madera. Las fashionistas usaban zapatos con suelas de madera o corcho [14] .

Durante este período de economía general de materiales, la moda se convierte en una cierta forma de protesta contra los ocupantes. Los diseñadores de moda trataron de usar la mayor cantidad de tela posible para hacer ropa para que los alemanes obtuvieran menos.

Madame Gré tomó parte activa en este movimiento. Entonces se negó a servir a las amantes de los oficiales alemanes, y en un desfile de modas para los alemanes mostró vestidos en solo tres colores: azul, rojo y blanco, los colores nacionales de Francia. En 1943, las autoridades cerraron la casa de modas "Madame Gre" por exceder el límite de tela consumida. Después de eso, Madame Gré colgó una gran bandera tricolor de Francia en su atelier y se cerró por completo. Alix tuvo que huir a los Pirineos para evitar ser arrestado. Regresó a París solo en 1945 después de la liberación de Francia, y se reabrió la casa "Madame Gre".

Después de la guerra, Madame Gré se convirtió en una de las autoridades morales de la nación y en 1947 recibió la Legión de Honor. También fue conocida por sus turbantes, que introdujo en la moda durante la guerra. Sirvieron como salvación para las fashionistas francesas en una época en la que no había suficientes champús, jabones y buenos peluqueros.

A diferencia de Madame Gre , Coco Chanel , según materiales de archivo (fueron publicados por el historiador Hal Vaughan en su libro In Bed with the Enemy: Coco Chanel's Secret War), pasó información importante a los nazis desde Francia y fue incluida oficialmente en la inteligencia alemana. . Chanel tenía más de una docena de tareas de espionaje completadas con éxito. Como resultado, fue encarcelada y liberada solo a pedido urgente de Winston Churchill , pero con una condición obligatoria: abandonar Francia para siempre. Chanel regresó a su tierra natal solo en 1954, a la edad de 71 años [12] .

Años exitosos

Desde 1945, la casa de modas de Madame Gre ha estado en una ola de éxito, aunque en ese momento Christian Dior se convirtió en un pionero en el mundo de la moda y comenzó la era New Look. Todo a lo que se oponía Madame Gre volvía a estar de moda: faldas abullonadas y corsés. Pero a pesar de esto, su casa de moda logró convertirse en una de las más grandes y cotizadas de París, con 180 empleados y siete laboratorios en funcionamiento.

En 1956, la Fundación Ford la eligió entre todos los modistos parisinos para un viaje que organizó a la India para estudiar la posibilidad de adaptar las técnicas locales de tejido al mercado europeo. Allí, Madame Gre se encontró con raras fragancias exóticas, lo que fue el ímpetu para la creación de su propio perfume. Además, Madame Gré estudió la tecnología de tejido india, que luego utilizó en algunas de sus obras.

En ese momento, las casas de moda comenzaron a producir sus propios perfumes, lo que generó mucho dinero. Entonces, en 1959, apareció "Cabochard" con una gama aromática de cuero y chipre que, sin embargo, no fue el primer perfume de Madame Gré. La primera fragancia fue "Chouda", inventada por Guy Robert. Fue a él a quien Madame Gre le contó sobre el jacinto de agua de la India. Robert hizo varias versiones del perfume, de las cuales eligió una fragancia: era ligera, aunque en ese momento estaban de moda las fragancias chipre fuertes. Al mismo tiempo, en otro laboratorio, Bernard Chant creó otro perfume para ella, más acorde con las tendencias de la moda de entonces. Fueron ellos quienes fueron liberados bajo el nombre de "Cabochard". "Chouda" se produjo sólo cinco litros. La popularidad de "Cabochard" fue tan grande que cada año se duplicaba su producción. En 1965, se lanzó la fragancia masculina "Grès pour Homme", seguida de "Quiproquo" (1976), "Eau de Cologne Grès" y "Eau de Grès" (1980), "Alix Grès" (1981) y "Grès Monsieur (1982) [15] .

Los fondos recibidos de la venta de perfumes ayudaron a mantener la casa de perfumes hasta 1981, cuando se cerró. En 1988, la empresa japonesa Yagi Tsusho compró esta marca y Madame Gré se retiró.

Confección de ropa pret-a-porter

En la década de 1960, la ola pret-a-porter barrió el mundo de la moda. Las casas famosas, una tras otra, comenzaron a producir ropa lista para usar en masa, lo que se convirtió en un gran problema para Madame Gré. Su ropa estaba hecha con una técnica única y exclusivamente a mano, y los telares no podían conseguir el mismo resultado. Fue en este punto que creó una serie sensacional de originales diseños étnicos que, a diferencia de sus vestidos "griegos" de la década de 1930, no se ajustaban al cuerpo, sino que caían libremente y fluían a lo largo de él.

En 1966, el famoso fotógrafo Richard Avedon realizó una sesión de fotos con Barbra Streisand para la revista Vogue, donde apareció con ponchos y túnicas orientales de Madame Grey. Para "Baby" Jane Holzer, modelo y una de las "chicas de fábrica" ​​de Andy Warhol, el modisto creó un vestido de satén de seda de color óxido con una sisa inusual [14] .

Siendo dueña de muchos premios y títulos, Madame Gre en 1974 fue elegida presidenta del High Fashion Syndicate y mantuvo este estatus durante 14 años. En 1976, se convirtió en la primera en recibir el premio Golden Thimble of Haute Couture (D d'or de la Haute Couture). En 1976, se lanzó su línea de ropa "Grès Boutique". En 1980, Madame Gre fue nombrada "La mujer más elegante del mundo" y se convirtió en Caballero de la Legión de Honor.

Últimos años

Compañero modisto trató los logros de Madame Gre con gran respeto. Logró triunfar siendo silenciosa, modesta, ingenua y entregada a su trabajo. Pero no pudo salvar su casa de modas, que sobrevivió a la guerra, la falta de dinero y la competencia constante.

En 1982, vendió su producción de perfumes y Madame Gré invirtió todo su dinero en la línea de Alta Costura.

En 1984, se vio obligada a vender su casa de moda al entonces muy popular empresario Bernard Tapie, quien canceló el proyecto tres años después y vendió la empresa al diseñador Jacques Estrellier. La casa de modas Gre fue expulsada del Sindicato de Alta Costura por problemas fiscales. En 1987, la casa de moda de la rue de la Paix , 1 se cerró definitivamente. La hija de Madame Gré recordó esto de la siguiente manera: “Rompieron muebles y maniquíes de madera con hachas. Las telas y los vestidos se metían en bolsas de basura y se tiraban a la basura. En un momento la casa estaba vacía” [12] .

La hija llevó a su madre al sur de Francia y la colocó en un hogar de ancianos cerca de La Colle-sur-Loup en Provenza . En 1993, seis días antes de cumplir 90 años, murió Germaine Emily Krebs. Oficialmente, esto se supo solo un año después: la hija ocultó la muerte de su madre, creyendo que sus colegas no eran dignos de saber sobre la muerte de Madame Gre. Oficialmente, su muerte no se anunció hasta diciembre de 1994.

Tecnología de la ropa

Madame Gré se esforzó toda su vida para crear el "vestido perfecto". Sus clientes fueron Grace Kelly , Barbra Streisand , Jacqueline Kennedy , Greta Garbo , Vivien Leigh , Marlene Dietrich , Edith Piaf .

Madame Gré se ha ganado un lugar de honor entre los principales diseñadores de moda gracias a sus habilidades de corte. Ella cortó sin patrones, teniendo solo tela a mano. Madame Gré nunca usó abrazaderas, sino que solo observó cómo se colocaba la tela. Quería lograr un tejido que combinara las propiedades del drapeado y la muselina, y se le ocurrió un tejido nuevo: el jersey de seda.

El principio de su trabajo era crear un vestido a partir de piezas de tela colocando pequeños pliegues con horquillas directamente sobre el modelo. Esto hizo posible lograr la plena conformidad de la ropa con la figura del modelo. Se gastaron más de una docena de metros de tela en un vestido. Además, Madame Gre no reconoció los dibujos en papel. A veces se necesitaban hasta trescientas horas de trabajo para hacer un vestido. Su cliente favorita, Marlene Dietrich, podía pararse frente a modistas durante ocho horas durante la prueba, fumando cigarrillo tras cigarrillo y profundizando escrupulosamente en los detalles del estilo futuro.

Madame Gré fue considerada una maestra del estilo clásico. Sus telas favoritas eran el jersey, la lana y la seda. Los cubrió, convirtiendo sus modelos en la semejanza de las antiguas estatuas griegas. La silueta de los vestidos se basó en un completo replanteamiento de los métodos de sastrería. Durante muchos años, la forma del vestido fue aproximadamente la misma: un corpiño arriba, a menudo con un corsé, y una falda debajo.

Sus colecciones eran muy diferentes a la ropa de otros diseñadores de moda no menos legendarios presentados en ese momento.

Madame Gre, a pesar de la última tecnología, las máquinas de coser, era muy amable con sus "esculturas" de tela y no permitía que nadie las "esculpiera" a su manera.

Los contemporáneos llamaron a Madame Gres una esfinge, un león con cabeza femenina y alas de águila. Ahora sus obras se conservan en colecciones de museos.

Retrospectiva de la obra de Madame Gré

En 1994, su obra fue expuesta en el Museo Metropolitano de Arte  de Nueva York .

Del 25 de mayo al 24 de julio de 2011, el Museo Bourdelle (París) acogió una retrospectiva de la obra de Madame Gré. La exposición se mudó durante algún tiempo del Museo de la Moda de París, que estuvo cerrado por reconstrucción hasta 2012. La exposición contó con 80 vestidos de alta costura creados por la diseñadora desde 1934 hasta su último encargo a Hubert de Givenchy , realizado en 1989, unos 100 bocetos de estilismos y 50 fotografías de los famosos fotógrafos Richard Avedon y Guy Bourdin. Entre las exhibiciones estaba la famosa cortina de seda de 1939, especialmente restaurada y fotografiada en 1953 como estandarte, así como el no menos popular vestido de trompeta negra [12] .

La exposición comenzó en la sala de esculturas de Bourdelle, donde se presentó uno de los vestidos escultóricos de Madame Gré [16] . Todos sus mejores trabajos se presentaron en 10 salas del museo, incluida la línea "prêt-à-porter", que lanzó como uno de los últimos modistos, llamando a esa producción en masa "prostitución", así como las joyas de Gre para Cartier. [17] .

Notas

  1. ↑ 1 2 Grès // Enciclopedia Brockhaus  (alemán) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & FA Brockhaus , Wissen Media Verlag
  2. ↑ 1 2 Mme Grès // Grove Art Online  (inglés) / J. Turner - [Oxford, Inglaterra] , Houndmills, Basingstoke, Inglaterra , Nueva York : OUP , 1998. - ISBN 978-1-884446-05-4
  3. ↑ 1 2 Germaine Emilie Krebs // Roglo - 1997.
  4. ↑ Lista sindical de nombres de artistas  (inglés) - 2018.
  5. ↑ https://www.bourdelle.paris.fr/sites/bourdelle/files/page_simple/documents/dp_gres_texte_bassdef.pdf
  6. ↑ Catherine Örmen, Un siècle de mode , Larousse, 2012, p. 43.
  7. ↑ Alix Madame Gres . Consultado el 14 de octubre de 2021. Archivado el 29 de diciembre de 2010.
  8. ↑ Katell Pouliquen. Al descubrimiento de Madame Gres . Lexpress.fr (25 de marzo de 2013). Consultado el 17 de octubre de 2021. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2021.
  9. ↑ La modestia olvidada de Madame Gré . Consultado el 14 de octubre de 2021. Archivado el 23 de diciembre de 2011.
  10. ↑ Grumbach, Didier. Historias de la moda: [ fr. ] . - París: Éditions du Regard, 2008. - Pág. 452. - ISBN 978-2-84105-223-3 .
  11. ↑ Paris Match , semana del 24 al 30 de marzo de 2011, p. 36-37.
  12. ↑ 1 2 3 4 Moda esfinge . Consultado el 15 de octubre de 2021. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2011.
  13. ↑ Germaine Emily Krebs, pero para todos - Madame Gre
  14. ↑ 1 2 Madame Gré es una gran diseñadora de moda francesa. Creador de vestidos dignos de las diosas del Olimpo. . Consultado el 15 de octubre de 2021. Archivado desde el original el 23 de enero de 2012.
  15. ↑ Historia de la marca (enlace inaccesible) . Recuperado: 30 de noviembre de 2011. Archivado el 27 de septiembre de 2011. 
  16. ↑ Exposición "Madame Grès: La Couture à L'œuvre" (Couture en el trabajo)
  17. ↑ EXPOSICIÓN MADAME GRÈS EN BOURDELLE . Consultado el 15 de octubre de 2021. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2011.

Fuentes

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