Cuco, erizo

Jerzy Kukuczka
Polaco Jerzy Kukuczka

Jerzy Kukuczka sobre Chomolungma ( 1980 )
Nombrar al nacer Polaco Jerzy Kukuczka
Fecha de nacimiento 24 de marzo de 1948( 24 de marzo de 1948 )
Lugar de nacimiento
Fecha de muerte 24 de octubre de 1989( 1989-10-24 ) (41 años)
Un lugar de muerte
País
Ocupación escalador , Q9292301 ?
Premios y premios
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Józef Jerzy "Jurek" Kukuczka ( polaco Józef Jerzy Kukuczka ; 24 de marzo de 1948 , Katowice , República de Polonia  - 24 de octubre de 1989 , Lhotse , Himalaya , Nepal ) es un escalador polaco , el segundo (después de Reinhold Messner ) en el mundo en conquistar todos los ochomiles del planeta. Oficial de la Orden del Renacimiento de Polonia (a título póstumo), Cruz del Mérito de Oro y Plata , Caballero de la Orden Olímpica de Plata de los XV Juegos Olímpicos de Invierno (Calgary , 1988), once veces ganador de la medalla de oro " Por logros deportivos destacados ", miembro honorario de la Asociación Polaca de Montañismo (PZA) (a título póstumo) [1] [2] .

Jerzy Kukuczka tardó algo menos de ocho años en adquirir la "Corona del Himalaya" [K 1] (R. Messner tenía dieciséis años - escaló el último el 17 de octubre de 1986, Kukuczka menos de un año después - en septiembre 18, 1987). Diez de los catorce ochomiles del planeta fueron escalados por Jerzy por vías nuevas, siete de ellos en estilo alpino , cuatro por primera vez en invierno. Seis de ellos fueron escalados en menos de dos años naturales.

Murió a consecuencia de la rotura de una cuerda de seguridad durante un intento de ascensión al Lhotse por la Cara Sur, seguido de una caída de casi 2000 metros. Cuerpo no encontrado. Enterrada formalmente en una grieta glacial al pie de la pared [K 2] .

Biografía

Jerzy Kukuczka nació en Katowice, Polonia, en lo que él llama una " familia " típica. Sus padres eran de Istebna  , un pequeño pueblo polaco en los Beskydy de Silesia , y más tarde explicó su amor por las montañas por el origen de sus antepasados. Después de dejar la escuela, se graduó de una escuela vocacional y trabajó en la planta de Katowice Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych - una empresa que produce varios sistemas de alarma [5] .

Su primer encuentro con las montañas tuvo lugar a principios del otoño de 1965, cuando un compañero de trabajo invitó a Jerzy a escalar en Podlesice  , uno de los pocos centros de escalada polacos: “ Hice un descubrimiento fantástico. Todo lo demás ha dejado de existir para mí ” [K 3] . Después de eso, Jerzy se unió al Taternice Scout Club , pero al mismo tiempo se dedicaba al levantamiento de pesas en la sección del club Szopenice , donde logró buenos resultados. Sin embargo, después de que el entrenador exigiera elegir una cosa, Kukuczka eligió el alpinismo. En 1966, se graduó de la escuela primaria de entrenamiento alpino, habiendo realizado el primer ascenso de entrenamiento por la ruta clásica a Monakh . En el mismo año se unió al Katowice Alpclub. En los años siguientes, perfeccionó sus habilidades en los Tatras , a fines de la década de 1960 sirvió en el ejército, por lo que tuvo que dejar el alpinismo por un tiempo [6] [5] .

Regresó a las montañas nuevamente en el invierno de 1971 y ya a mediados de abril (del 16 al 18) realizó la primera ascensión invernal del malayo Mlynazh a lo largo de la ruta Kurtykówka (VI+) - la primera ruta en los Tatras del categoría más alta de dificultad , establecido un año antes un grupo, que incluía Wojtek Kurtyka [7] . En el mismo año, pasó la diretissima del muro noreste en Malego-Mlynazha e hizo una serie de ascensos exitosos. Sus logros deportivos no pasaron desapercibidos, y en 1972 fue invitado por el Club Alpino Polaco a participar en campos de entrenamiento en los Dolomitas , durante los cuales, junto a Jerzy Kall ( polaco Jerzy Kalla ), Tadeusz Laukaitys ( polaco Tadeusz Łaukajtys ) y Zbigniew Wach ( polaco : Zbigniew Wach ) trazó una nueva ruta en Torre Trieste , que los italianos llamaron "Direttissima delli Polacci" (polaco diretissima). Para esta escalada, todo el equipo recibió medallas " Por logros deportivos sobresalientes " [1] [6] [8] .

En el invierno-verano de 1973, Jerzy visitó nuevamente los Alpes , donde, perfeccionando sus habilidades, realizó una serie de ascensiones, desde las cuales una nueva ruta hacia el Petit Drew "Petit Jean" (junto con M. Lukashevsky y V. Kurtyka ), llamado así por los polacos en honor a su compatriota Jan Franchuk (Jan Franczuk), fallecido en el Karakorum . Un año después, Kukuchka probó suerte en la alta montaña, y esta primera experiencia en altura no fue la más exitosa de su carrera, mientras escalaba McKinley ( Alaska) por el borde occidental de la cara sur ( English  Western Rim of South Face ). sufrió gravemente el mal de altura , pero, a pesar de esto, "a fuerza de voluntad", después de haber recibido congelación en las piernas, logró completar con éxito el ascenso [1] [9] [10] .

En 1975, se tituló como entrenador de montañismo, y en el mismo año escaló una nueva ruta a Pointe Helena en Grande Joras (3-4 de agosto, con M. Lukashevsky y V. Kurtyka). En 1976, participó en una expedición polaca al Hindu Kush , durante la cual conquistó su primer siete mil, el pico de Kohe-Tez (7015 m), y al año siguiente intentó escalar el primer ocho mil. Nanga Parbat , pero este intento no tuvo éxito: con Marian Piekutowski ( polaca Marian Piekutowski ) solo pudo alcanzar una altura de 7950 metros. En 1978, fue nuevamente al Hindu Kush, esta vez conquistó Tirich Mir (7708 m) en el norte de Pakistán [1] [6] . Pasó los siguientes años de su carrera de escalador casi por completo en el Himalaya .

Escalando el Himalaya

Su primer ochomil de su carrera fue el Lhotse (8501 m), que escaló el 4 de octubre de 1979, junto a Andrzej Czok , Andrzej Heinrich y Janusz Storkim ( Pol. Janusz Skorkiem ) por la vía clásica . como parte de la "Expedición polaca en Lhotse", organizada por el Gliwice Alp Club con la participación de los Katowice y Opol Alp Clubs [11] .

Un año después, los polacos, bajo la dirección general de Andrzej Zawada  -el ideólogo de las primeras ascensiones invernales de los ochomiles- organizaron una expedición "gemela" al Everest , que duró casi medio año (desde diciembre de 1979 a junio de 1980), y que, en realidad, representaba dos actividades distintas [K 4] . En invierno, por primera vez en la historia, el pico fue conquistado por Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy , y en primavera, el 19 de mayo de 1980, a lo largo de una nueva ruta - polaca - a lo largo del contrafuerte sur de los picos de Kukuczka y Choku. Este fue el único ascenso en el que Jerzy usó oxígeno suplementario (pero solo hasta la Cumbre Sur) [12] .

En 1981, el equipo internacional de escaladores East-West Precipice Fellowship (IWPF), dirigido por Wojtek Kurtyka, asaltó dos veces la cara oeste del Makalu. El intento de primavera de cuatro atletas europeos y dos nepalíes no tuvo éxito debido a las condiciones climáticas. En otoño (septiembre-octubre), el equipo de Kurtyka, formado por solo tres escaladores: él mismo, Kukuchka y el británico Alex McIntyre , emprendió un segundo asalto. Durante la salida de aclimatación, escalaron el paso Makalu-La (7400 m) a lo largo de la ruta clásica a una altitud de 8000 metros en 20 días y encontraron que el camino posterior era demasiado propenso a las avalanchas. Como parte de la misma salida, exploraron parcialmente la cresta norte que no se había pasado anteriormente, que por encima de 8000 también resultó ser propensa a avalanchas. Un intento posterior de atravesar la cara occidental en estilo alpino fracasó debido a la falta de equipo de vivac que se llevó consigo. Después de regresar al campamento base, McIntyre dejó el equipo. Las decisiones posteriores de Kukuchka "... fueron completamente espontáneas, desprovistas de dudas y cálculos ". El 12 de octubre abandonó el campamento base a la ligera, llevándose solo 2 kg de comida, un mechero de gas , 3 cilindros de gas, 2 ganchos para rocas , un taladro para hielo , 9 m de cuerda y un saco de dormir. El 14 de octubre, subió a un vivac a 8000 m en la arista norte, de la que habían descendido avalanchas en ese momento, y al día siguiente solo, a lo largo de una nueva ruta, en estilo alpino, alcanzó la cima de su tercer ochomil [ 13] [14] .

Del 13 al 17 de julio de 1982, junto con Kurtyka, atravesó los picos norte (7490 m) y central (8011 m) hasta Broad Peak (8051 m) [15] [K 5] , y un año después con él. durante un mes, escaló dos gigantes del Himalaya a la vez en el macizo del Gasherbrum (ambos a lo largo de nuevas rutas y en estilo alpino): el 1 de julio, en el Gasherbrum II (a lo largo de la cresta sureste), y el 23 de julio, en el Gasherbrum I (a lo largo de la pared suroeste) [16] [17] .

En el invierno de 1984-85, los polacos organizaron varias expediciones de invierno a los ocho mil a la vez. Expedición del Gliwice Alpclub (líder Adam Bilczewski, participantes: Janusz Skorek (líder adjunto), Janusz Baranek, Andrzej Czok, Julian Kubovich, Jerzy Kukuczka, Miroslav Kuras, Andrzej Machnik , Vaclav Sonelski y Krzysztof Witkowski (médico)) irrumpieron Dhaulagiri (8167 m), y el equipo polaco-canadiense dirigido por Zawada ( Maciej Berbeka , Eugeniusz Chrobak , Krzysztof Flyaczynski (médico), Miroslav Gardzelevsky, Andrzej Heinrich y Maciej Pawlikowski ; canadienses - Martin Beckman , Andre Frapier ( fr.  André Frapier ), Jacques Olek ( fr.  Jacques Olek ) e Yves Tessier ( fr.  Yves Téssier ) (médico)) lucharon por Cho Oyu (nueva ruta a lo largo de la cresta sureste). El primer grupo había estado luchando contra vientos huracanados y fuertes nevadas desde el 3 de diciembre. Recién el 12 de enero lograron superar la marca de los 7000 metros, y el 20 de enero organizaron un asalto al campo IV a 7600 de altitud, desde donde al día siguiente Chok y Kukuchka partieron para asaltar la cumbre, a la que llegaron a las tres de la madrugada. 'reloj de la tarde. El descenso se produjo en condiciones de visibilidad casi nula y se tradujo en dos “pernoctaciones frías” para Kukuchka, y una congelación de tercer grado para Choka [18] [19] .

Ya el 25 de enero, Kukuchka abandonó el campamento de la expedición y se dirigió solo al campamento base de la expedición de Andrzej Zawada cerca de Cho Oyu (a más de 300 km de Dhaulagiri), al que llegó el 8 de febrero. Allí, en ese momento, se había fijado una ruta de hasta 7200 m, y Khrobak y Gardzelevsky organizaron un campamento. El 9 de febrero, Kukuchka y Heinrich subieron a la montaña. Mientras subían, el 10 de febrero, Berbeka y Pawlikovsky trasladaron el campamento a 7500 m, desde donde alcanzaron la cumbre el 12 de febrero. El desplazamiento del campamento de 300 metros de altura obligó a Kukuchka y Heinrich a pasar una "noche fría" literalmente a 60 metros por debajo del campamento, pero a pesar de ello, el 15 de febrero a las 17:15 se pararon en la cima -Kukuchka en su octavo octavo- mil, y el tercero, pasó en invierno [20] .

En el verano del mismo año, el Krakow Alpclub organizó una expedición al Nanga Parbat , cuyo objetivo era escalar una nueva ruta a lo largo de la cresta sureste del valle de Rupal. Incluyó a Mikołaj Chizhevsky, Andrzej Heinrich, Piotr Kalmus, Jerzy Kukuczka, Slavomir Lobodzinsky, Pawel Mulyazz, Tadeusz Piotrovsky, Adam Potocek, Andrzej Samolevich y Wojciech Szymendera, así como a Elsa Avila, Marian Bala y Carlos Carsolio ( México ). Comenzó a trabajar el 26 de mayo y para el 4 de julio había establecido una red de campamentos intermedios hasta una altura de 6600 m, su meta principal [20] .

Después del éxito en Dhaulagiri, Gliwice Alplub se fijó un objetivo de "invierno" más ambicioso: Kanchenjunga (8586 m) (a lo largo de la pared suroeste). El comienzo de la nueva expedición invernal polaca tuvo lugar en diciembre de 1985, incluía a los veteranos Andrzej Machnick (líder), Andrzej Czok y Kukuczka, así como a Krzysztof Wielicki , Ludwik Wilczynski, Piotr Bednarczyk, Grzegorz Wliegel, Artur Heiser , Aleksandra y Kazimir Lorenz ( EE.UU. ) y otros participantes, incluso de Brasil y el Reino Unido . El 3 de enero, sin la ayuda de porteadores de altura, el equipo internacional organizó una red de campamentos hasta una altitud de 7800 m (campamento IV). El 7 de enero, el primer grupo de escaladores (Czok, Kukuchka, Wielicki y Przemysław Piasecki) abandonó el campo base para el asalto final y llegó al campo de asalto el 10 de enero. A la mañana siguiente, Chok, que se encontraba mal, inició el descenso acompañado de Pyasetsky, y Kukuchka y Wielicki continuaron su ascenso y alcanzaron la cumbre por la tarde (Wielicki a las 13:30, Kukuchka 45 minutos después). Al anochecer habían descendido a salvo al Campamento IV. Desafortunadamente, el brillante logro de los escaladores polacos se vio ensombrecido: después del inicio del descenso, la condición de Chok comenzó a deteriorarse drásticamente y, a pesar de los mejores esfuerzos del equipo, murió de edema pulmonar esa noche [21] [20] .

En el verano del mismo año, Kukuczka, junto con Tadeusz Piotrovsky , se unió a la expedición internacional al Himalaya bajo la dirección general del Dr. Karl Herligkoffer ( Alemania ), que tenía permiso para escalar el Broad Peak y el K2  , el este último sólo a lo largo de la cara sur. Por estas razones, la expedición trabajó en dos grupos independientes. Los polacos y el escalador alemán Toni Freudig decidieron intentar pasar por el centro de la pared sur. El 7 de junio, los escaladores instalaron un campamento base y para el 24 habían fijado la ruta a una altura de 7400 metros (para este momento había pasado Freudig y los polacos se quedaron solos), después de lo cual, debido al mal tiempo, tuvieron que sentarse en el campamento base durante casi una semana y media. El 3 de julio, tan pronto como se aclaró el tiempo, Kukuchka y Petrovsky se lanzaron al asalto. Al día siguiente subieron al último campamento a 7400 m, por encima del cual se desconocía la ruta. El 5 de julio, a lo largo de las secciones de hielo cubiertas de nieve, los polacos se acercaron al comienzo de un enorme corredor , que fue llamado "El Palo de Hockey" por su aspecto característico . Después de pasar la noche a 7800 m, al día siguiente los socios subieron 400 metros a lo largo del corredor y, a una altitud de 8200 m, se toparon con un bastión rocoso empinado, no visible desde abajo, cuya complejidad se calificó en V + , que a tal altura lo hace casi intransitable [K 6] . Durante todo el día siguiente intentaron pasar el bastión, pero solo pudieron pasar un largo. Tuvieron que pasar la segunda noche a 8200 m de altitud y, peor aún, esa noche perdieron la última bombona de gas. Al darse cuenta de que no podían subir por encima de este punto con mochilas pesadas, en la mañana del 8 de julio, dejando todas sus cosas para pasar la noche y llevándose solo sacos de dormir y cámaras, Kukuchka y Petrovsky se lanzaron al asalto. Al mediodía, a una altitud de 8300, llegaron a la cresta de Abruzzo (ruta clásica), que a las 18:25 con un clima deteriorado subieron a la cima, a lo largo de una nueva ruta, en estilo alpino, sin oxígeno adicional. Pasaron la primera "noche fría" en el descenso a 8300 m en una cueva de nieve excavada a toda prisa. Al día siguiente, ante la falta de visibilidad, logramos descender solo 400 metros, tuve que volver a pasar la noche. El 10 de julio, alrededor de las 10:30, durante un descenso en una empinada sección de hielo de la ruta, Tadeusz Petrovsky murió como resultado de una avería. Kukuchka apenas logró llegar al campamento de la expedición coreana a 7300 m, desde donde, tras un descanso, descendió sano y salvo hasta el pie del pico, que se convirtió en su undécimo ochomil en su carrera [22] [23] .

El duodécimo pico de Jerzy fue Manaslu (8156 m). En el otoño de 1986, lideró un equipo internacional que asaltó la arista oriental -no pasó por nadie- hasta este pico, que incluía a Carlos Carsolio y Elsa Avila (México), Artur Heiser, Wojtek Kurtyka, Richard Waretsky y Edward Westerlund ( Austria ). El 8 de septiembre se instaló un campamento base a 4.400 m, pero después de un mes de trabajo en la montaña, solo fue posible escalar 2.000 metros de altura; el camino planificado resultó extremadamente largo y difícil. Como resultado, los escaladores encontraron una nueva forma de escalar: a lo largo de la cresta noreste, a lo largo de la cual el 10 de noviembre Kukuchka y Hayzer en estilo alpino llegaron a la cresta este y subieron a la cima. Carsolio, que participó en la ascensión, no llegó a la cima por congelación en las piernas, apenas 200 metros [20] .

A principios de otoño, Jerzy Kukuczka tenía 11 ochomiles en su equipaje, y Messner, su principal "competidor" por la "Corona del Himalaya", tenía en ese momento 12 picos por encima de los 8000 metros, y todo el mundo de la escalada miraba. el final de esta “carrera”. El 16 de octubre de 1986, mientras Kukuchka asaltaba Manaslu, Messner escaló su pico número 14 (Makalu se convirtió en el número 13 el 25 de septiembre), lo que puso fin a esta epopeya del Himalaya [24] .

Sin detenerse ahí, a principios de enero de 1987, Kukuczka lideró la expedición invernal a Annapurna organizada por el Club Alpino de Varsovia (participantes Artur Heiser, Wanda Rutkiewicz , Krzysztof Wielicki, Richard Warecki y Michal Tokazhevsky (médico)). El 18 de enero los escaladores montaron un campo base en la falda norte de la montaña (4200 m), y dos días después (gracias a la buena aclimatación de Heiser, Kukuchka y Rutkevich (K2 en verano)) organizaron el campo III en una altitud de 6050 m El 31 de enero, se instaló el campo IV (6800 m), desde el cual el 1 de febrero, Velitsky y Rutkevich comenzaron su descenso para descansar, y Heiser y Kukuchka subieron. El mismo día alcanzaron los 7400 m, al día siguiente descansaron debido a las condiciones climáticas, y el 3 de febrero, usando la "ventana en el clima" llegaron a la cima, en la "clasificación general", Annapurna se convirtió en el séptimo invierno polaco. ochomil [20] [25] .

En la segunda mitad del verano de 1987, Jerzy Kukuczka logró organizar y dirigir otra expedición internacional al Himalaya, en la que participaron 13 escaladores de diferentes países: Polonia (Heiser, Rutkevich, Warecki), México (Carsolio y Ávila), Francia . Estados Unidos , Gran Bretaña y Ecuador . Su objetivo era Shisha-Pangma (8027 m) a lo largo de una nueva ruta (a lo largo de la cresta occidental). El 22 de agosto, los escaladores instalaron un campamento base en el glaciar Yebokangal (5900 m) y hasta finales de agosto, Khizer y Kukuchka organizaron dos campamentos intermedios hasta una altitud de 7000 metros, que sirvieron para salidas de aclimatación (hasta esta marca, el recorrido coincidía con la clásica subida a la cima). El mal tiempo obstaculizó un mayor movimiento alcista durante algún tiempo. Recién a mediados de septiembre los escaladores pudieron abandonar el campo base, y el día 16 alcanzaron la arista occidental, que nadie había escalado previamente, por la que, con dos pernoctaciones a 7300 y 7950 m, alcanzaron la cima el 18 de septiembre (Kukuchka, Heizer, Rutkevich, Avila, Carsolio, Varetsky y el escalador ecuatoriano Ramiro Navarette (Ramiro Navarette)). Como parte de la misma expedición, el estadounidense Steven Untch y el británico Alan Hinks escalaron otra ruta nueva a Shisha (en la parte superior de la clásica escalada de couloir de North Face) [20] [2] .

El ascenso de Shisha Pangma marcó la finalización de la serie de ascensos de Jerzy Kukuckka de 14 ochomiles del Himalaya. Le tomó 7 años, 11 meses y 14 días hacer esto [3] . Al enterarse de su éxito en Shisha, Messner le envió un breve telegrama: "No eres el segundo, eres genial" [10] .

La "Corona del Himalaya" no acabó con la carrera deportiva de Jerzy. El 13 de octubre de 1988, junto con Arthur Heiser, escaló en estilo alpino por una nueva ruta a lo largo de la arista oriental de la pared sur hasta el Annapurna Este (8010 m) [26] [27] , y un año después volvió a realizar otro desafío . a los gigantes del Himalaya.

Circunstancias de la muerte

Allá por 1985, Jerzy Kukuczka hizo su primer intento de escalar el Lhotse por la cara sur, que fue y es considerada una de las tareas más difíciles del alpinismo técnico de altura. Luego logró alcanzar la marca de 8100 m En 1987 (cuando Kukuchka conquistó Shisha-Pangma) Khizer y Velitsky lograron pasar el muro hasta la altura de 8300 m [20] [28] .

En el otoño de 1989, Kukuczka hizo un segundo intento de escalar el muro, al que Messner llamó "El muro del siglo XXI " [29] . Su compañero de escalada fue Richard Pavlovsky . Habiendo subido hasta 8000 metros a lo largo de la ruta ya transitada, en la mañana del 24 de octubre, mientras procesaba la ruta a una altitud de aproximadamente 8300 m, Kukuchka resbaló en la sección de hielo y, como resultado de una rotura en la cuerda de seguridad [ K 7] , cayó a una profundidad de más de 2000 metros. Su cuerpo, a pesar de las búsquedas, nunca fue encontrado. Los escaladores decidieron denunciar el entierro del cuerpo en una grieta glaciar para evitar posibles problemas con los pagos sociales a la familia del fallecido asociados a la condición de "desaparecido" [30] [31] [4] [32] .

Vida personal, logros, memoria

En 1975, Jerzy Kukuczka se casó con Cecilia Ogrodzińska (en polaco: Cecylia Ogrodzińska ). Dos niños nacieron en el matrimonio - Wojtek y Macek [4] .

En 1987, por escalar todos los ochomiles del planeta, se convirtió en el "Hombre del año" en Polonia [27] . Un año más tarde, durante los XV Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary , por el mismo logro, Jerzy y Reinhold Messner recibieron las Órdenes Olímpicas de Plata del Comité Olímpico Internacional [33] [1] [34] . En honor a este evento, en 1988, se emitió en Polonia un bloque postal con la imagen de Jerzy  ( Sc #B148) [35] .

Jerzy Kukuczka escribió un libro sobre sus ascensiones "Mi mundo vertical" ( "Mój pionowy świat" , en la versión inglesa de " Mi mundo vertical ", en francés " De la mine aux sommets " [lit. De la mina a las alturas ]) [36] .

Por sus logros deportivos, se convirtió en once veces poseedor de la medalla de oro " Por logros deportivos sobresalientes ", la Cruz del Mérito de oro y plata , recibió póstumamente la Orden del Renacimiento de Polonia , y también recibió el título de miembro honorario de la Asociación Polaca de Montañismo [1] [2] .

Varios documentales están dedicados a su memoria: Kukuchka (dirigida por Jerzy Porębski, 2015) [37] , Jurek (dirigida por Pavel Vysoczański, 2014) [38] , así como el libro de Dariush Kortko y Marcin Pietrashevsky Kukuchka. La historia de un verdadero escalador polaco" [39] . El nombre de Kukuczka se da a la Academia de Educación Física en Katowice [40] , así como a un número de calles e instituciones educativas en Polonia.

A los pies del Lhotse, en el Cementerio Simbólico de todos los que murieron en los Tatras , así como en la patria de sus padres en Istebna, su nombre está inmortalizado en placas conmemorativas. En el mismo lugar, en Istebna, desde 1996, su esposa abrió y mantiene una casa-museo, donde se presentan recuerdos de sus numerosas expediciones [1] [41] [42] .

El 28 de octubre de 2015, se inauguró un monumento en Katowice a los miembros del Club Alpino de Katowice que murieron trágicamente en las montañas, incluidos Kukuczka y su socio Artur Heiser [43] .


Comentarios

  1. ↑ 7 años, 11 meses y 14 días [3]
  2. ↑ El equipo de escaladores decidió esta forma de solicitud de entierro para evitar problemas asociados con el estado de "desaparecido" en la ley polaca y, como resultado, la ausencia de pagos sociales a la familia del difunto durante algún tiempo. [4]
  3. ↑ Polaco. Dokonałem fantastycznego odkrycia. Skalna zabawa wciągnęła mnie tak bardzo, że wszystko inne przestało się dla mnie liczyć
  4. ↑ Los polacos recibieron permiso de las autoridades nepalíes para escalar tanto en invierno como en primavera. Kukuchka no participó en la expedición de invierno.
  5. ↑ segunda ruta a la cumbre
  6. ↑ Además de las dificultades técnicas, para ahorrar peso, los escaladores solo llevaban 4 ganchos de roca y un rollo de cuerda de 30 metros para escalar.
  7. ↑ la cuerda se cortó en un saliente rocoso afilado durante una caída

Notas

  1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Janusz Kurczab. Jerzy Kukuczka (1948-1989)  (polaco) . wspinanie.pl (27 de octubre de 2009). Consultado: 2 de septiembre de 2017.
  2. ↑ 123 PZA._ _ _ Jerzy Kukuczka (1948-1989) . Asociación Polaca de Montañismo . PZA. Consultado: 5 de septiembre de 2017.
  3. ↑ 1 2 Dominik Szczepanski. 27 lat temu zginął Jerzy Kukuczka. Od śmierci w dolinach zachowaj nas, Panie  (polaco) . Wyborcza (24 de octubre de 2016). Consultado: 10 de septiembre de 2017.
  4. ↑ 1 2 3 Marta Kawczynska. "Od śmierci w dolinach zachowaj nas Panie". Ostatnie wyzwanie Kukuczki (enlace no disponible) . Telewizja Polska SA 00-999 Varsovia st. JP Woronicza 17 (17 de septiembre de 2016). Consultado el 13 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2017. 
  5. ↑ 1 2 Damián Granowski. Biografía Jurka Kukuczki . drytooling.com.pl Consultado: 2 de septiembre de 2017.
  6. ↑ 1 2 3 Biografía (enlace no disponible) . Ksiegarnia Pionowi Swiat . Consultado el 4 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2017. 
  7. ↑ Damián Granowski. Maly Młynarz / Kurtykówka VI+ . Drytooling.com.pl (11 de septiembre de 2013). Consultado: 4 de septiembre de 2017.
  8. ↑ Przejścia wspinaczkowe  (polaco)  (enlace inaccesible) . Ksiegarnia Pionowi Swiat. Consultado el 9 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2017.
  9. ↑ Peter Robinson. Escaladas y expediciones  //  El American Alpine Club. - 1975. - P. 112-113 .
  10. ↑ 1 2 Dominik Szczepanski. 27 lat temu zginął Jerzy Kukuczka. Od śmierci w dolinach zachowaj nas, Panie . Wyborcza (24 de octubre de 2016). Fecha de acceso: 11 de septiembre de 2017.
  11. ↑ ADAM BILCZEWSKI. EXPEDICIÓN AL LHOTSE POLACO, 1979  (inglés)  // The Himalayan Journal / Harish Kapadia. — El Club del Himalaya, 1981. - No. 37 .
  12. ↑ Andrzej Zawada. Monte Everest nową drogą (1979-1980) (enlace no disponible) . Fundacja Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady. Consultado el 16 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2017. 
  13. ↑ VOYTEK KURTYKA. INTENTO DE LA CARA OESTE DE MAKALU Y ASCENSO EN SOLITARIO DE LA RIDERA NORTE NO ESCALADA DE MAKALU  //  The Himalayan Journal / Harish Kapadia. — El Club del Himalaya, 1983. - vol. 39.
  14. ↑ Macalu. Todas las vías de escalada al quinto ochomil más alto del mundo . 4sport.ua. Fecha de acceso: 21 de septiembre de 2017.
  15. ↑ Paul Nun. Karakórum 1984  // AAJ. - 1984. - S. 222-225 .
  16. ↑ Andrew Bisharat. La vida y escaladas de Voytek Kurtyka . Envíos vespertinos (10 de agosto de 2017). Fecha de acceso: 24 de septiembre de 2017.
  17. ↑ Wojciech Kurtyka. Gasherbrum II y Hidden Peak - Nuevas Rutas . El Club Alpino Americano (1984). Fecha de acceso: 24 de septiembre de 2017.
  18. ↑ Janusz Kurczab. Historia polskiego wspinania. Himalaya cz. II (lata 1980-1984) . wspinanie.pl (13 de abril de 2010). Consultado: 30 de septiembre de 2017.
  19. ↑ ADAM BILCZEWSKI. DHAULAGIRI 1984-85  (inglés)  // The Himalayan Journal / Soli S. Mehta. — El Club del Himalaya, 1987. - vol. 43.
  20. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Janusz Kurczab. Historia polskiego wspinania. Himalaje cz.III (lata 1984-88) . wspinanie.pl (21 de abril de 2010). Consultado: 30 de septiembre de 2017.
  21. ↑ ANDRZEJ MACHNIK. KANGCHENJUNGA ESCALÓ EN INVIERNO  //  The Himalayan Journal / Soli S. Mehta. — El Club del Himalaya, 1987. - vol. 43.
  22. ↑ Jerzy Kukuczka. Cara sur de K2  // AAJ. - The American Alpine Club, 1987. - S. 14-16 .
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