| Elsa Schiaparelli | |
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| Elsa Schiaparelli | |
| Elsa Schiaparelli con un sombrero "napoleónico" y una chaqueta "rosa impactante" de su propio diseño. Fotografía de la revista LIFE (1937). | |
| Fecha de nacimiento | 10 de septiembre de 1890 |
| Lugar de nacimiento | Roma , Italia |
| Fecha de muerte | 13 de noviembre de 1973 (83 años) |
| Un lugar de muerte | París , Francia |
| Ciudadanía | Italia |
| Ocupación | modisto , empresario , diseñador de joyas |
| Padre | Celestino Schiaparelli [d] [2] |
| Madre | Marchesa María de Dominicis [d] [4] |
| Esposa | Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor [d] [1][2][3] |
| Niños | Yvonne María Luisa Schiaparelli [d] [4][3] |
| Sitio web | www.schiaparelli.com _ |
| Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Elsa Luisa Maria Schiaparelli ( en italiano: Elsa Schiaparelli ; 10 de septiembre de 1890 , Roma , Italia - 13 de noviembre de 1973 , París , Francia ) es una diseñadora y diseñadora de moda parisina , una de las creadoras del prêt-à-porter .
Nació en el palacio romano Corsini el 10 de septiembre de 1890. Su madre, Luisa Maria Schiaparelli , es una aristócrata napolitana [5] , y su padre, Celestino Schiaparelli ( It. ), es científico. Su investigación se centró en el estudio del mundo islámico y la Edad Media . También se desempeñó como Decano de la Universidad La Sapienza de Roma , donde Elsa luego estudió filosofía. Su tío era el famoso astrónomo Giovanni Schiaparelli , quien descubrió los " canales marcianos ". Un tío abuelo, Ernesto Schiaparelli , fue un famoso egiptólogo , descubrió la tumba de Nefertari .
Elsa desde pequeña se deleitaba con el estudio de las culturas antiguas y los ritos religiosos . Estas fuentes la inspiraron a escribir una colección de poemas llamada Arethus , basada en el antiguo mito griego de la caza. Su contenido alarmó tanto a sus padres conservadores que trataron de domar sus fantasías enviándola a un internado en un convento en Suiza . Una vez dentro de los límites de la escuela, Schiaparelli se rebeló contra las estrictas autoridades al iniciar una huelga de hambre . Sus padres se vieron obligados a llevarla a casa. Sin embargo, sus ansias de aventura y exploración llevaron a Elsa a trasladarse a Londres en la primera oportunidad cuando una amiga le ofreció un puesto cuidando huérfanos en una casa de campo inglesa. Otro motivo de la “fuga” fue el deseo de evitar casarse con el novio que sus padres le habían buscado. [6]
En Londres, Schiaparelli comenzó a asistir a conferencias sobre Teosofía . Una de las tardes el disertante era Willem de Wendt, un hombre con varios seudónimos, también llamado Willy Wendt y Wilhelm de Kerlor , miembro de la Sociedad Teosófica . De Kerlor afirmó tener habilidades psíquicas y numerosos títulos académicos, pero en realidad era un fraude ordinario . Al mismo tiempo, se hizo pasar por detective y psicólogo criminal, médico y conferencista. Schiaparelli se sintió atraído por este hombre carismático y anunciaron su compromiso al día siguiente de su primera reunión. Poco después, se casaron: en Londres, el 21 de julio de 1914, Schiaparelli tenía veintitrés años y su marido treinta. Wilhelm de Kerlor trató de ganarse la vida consolidando su reputación como psíquico practicante, ya que la pareja vivía principalmente del dinero proporcionado por los padres adinerados de Schiaparelli. En 1915, la pareja se vio obligada a abandonar Inglaterra: de Kerlor fue deportado después de ser condenado por adivinación. Posteriormente vivieron en París , Cannes , Niza y Montecarlo , y luego partieron hacia América en la primavera de 1916. De Kerlor alquiló oficinas para albergar su recién inaugurado "Oficina de Psicología", donde esperaba alcanzar fama y fortuna a través de su trabajo como consultor paranormal . Schiaparelli actuó como su asistente. En 1917, la relación de Kerlor con los periodistas John Reed y Louise Bryant lo posicionó como un posible simpatizante bolchevique y revolucionario comunista. Tratando de evitar la atención constante, de Kerlor huyó a Boston en 1918, donde continuó con sus actividades. [7]
El 15 de junio de 1920 tuvieron una hija, Marie Louise Yvonne Radha (apodada "Gogo"). De Kerlor se mudó, dejando a Schiaparelli solo con su hija recién nacida. En años posteriores, cuando Gogo le preguntó a su madre sobre su padre ausente, le dijeron que había muerto. Temiendo que De Kerlor intentara obtener la custodia legal de Gogo, Elsa cambió el apellido del niño a Schiaparelli antes de que regresaran a Francia en 1922. [8] Durante este período difícil, Schiaparelli fue apoyada por su amiga íntima Gabrielle "Gaby" Buffet-Picabia , esposa del pintor surrealista dadaísta Francis Picabia , a quien conoció a bordo de un barco durante un viaje transatlántico a América en 1916. En ese momento, Schiaparelli desarrolló un amante, el cantante de ópera Mario Laurenti , pero esta relación se vio interrumpida por la muerte de Laurenti en 1922. Schiaparelli y de Kerlor se divorciaron en marzo de 1924. En 1928, de Kerlor fue asesinado en México en circunstancias poco claras. [9]
Su interés por el espiritismo se convirtió en una afinidad natural por el arte dadaísta y los movimientos surrealistas , y su amistad con Gaby Picabia la llevó a unirse a este círculo creativo, que incluía a miembros tan valiosos como Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz y Edward Steichen . . Siguiendo el ejemplo de Gabrielle Picabia y otros, y tras la muerte de su amante Lorenti, Schiaparelli se fue de Nueva York a Francia en 1922. La destacada posición social que ocupaba su familia italiana aseguró que sería aceptada por los codiciados círculos sociales a su regreso a Francia. Aunque Schiaparelli nunca se vio amenazada por la pobreza ya que siguió recibiendo apoyo financiero de su madre, sintió la necesidad de obtener un ingreso independiente. Por ejemplo, comenzó a ayudar a Man Ray en su revista Dada Société Anonyme, que duró poco. [diez]
La carrera de diseño de Elsa Schiaparelli estuvo influenciada por el modisto Paul Poiret , quien se hizo famoso por deshacerse de corsés y vestidos demasiado grandes y promover un estilo que permite la libertad de movimiento de la mujer moderna. En su vida posterior, Schiaparelli se refirió a Poiret como "mentor generoso, querido amigo". Schiaparelli nunca se entrenó en las habilidades técnicas de la confección de ropa. Puso la tela directamente sobre el cuerpo, a veces usándose a sí misma como modelo. Mientras estaba en París, Schiaparelli, "Schiap" para sus amigos, comenzó a hacer su propia ropa. [once]
Un día, una amiga de América visitó a Elsa y llamó la atención sobre el suéter de la invitada. Resultó que esos suéteres fueron tejidos por una modista armenia que vive cerca de la casa de Schiaparelli. Se convirtió en la primera socia de Elsa, juntas desarrollaron los primeros modelos de vestidos y suéteres. Así nace el primer jersey [12] , tejido a mano con un motivo trampantojo (en francés trompe -l'œil, “ilusión del ojo”), que se convierte instantáneamente en un éxito. En blanco y negro, colorido, con un lazo, un patrón geométrico, un esqueleto (un patrón en forma de langostas , luego migró a otro tipo de ropa), con un corazón perforado, con tatuajes de marineros, patrones africanos o motivos abstractos de tortugas, actrices y celebridades de todas las edades comenzaron a lucir el jersey. . Después del vuelo del Atlántico de Charles Lindbergh , Schiaparelli lanza una serie de modelos dedicados a la aviación. [13] El suéter se hizo tan famoso que una revista estadounidense publicó un patrón sin mencionar el nombre del diseñador. Más tarde, la colección de prendas de punto se complementó con pijamas de playa, trajes de baño, conjuntos deportivos de tweed, trajes de esquí y vestidos de noche. Luego, Schiaparelli logró obtener un gran pedido de Strauss para ropa deportiva, en el que trabajaron casi todas las mujeres de la comunidad armenia de París. Este pedido ayudó a Elsa a ganar gran popularidad y los armenios pudieron abrir su propia fábrica de prendas de punto. En la Rue de la Paix , bajo el letrero "For sports", se abre la Casa de Moda Schiaparelli.
En 1928, la Casa lanzó su primera fragancia, una colonia unisex, que recibió el nombre lacónico "S" . Según la leyenda, Elsa Schiaparelli usó solo perfumes en la composición, cuyo nombre comienza con la letra "S". [catorce]
InnovacionesLa década de 1930 fue un verdadero apogeo para la casa de moda Schiaparelli. En la creación de sus colecciones, Schiaparelli colaboró con artistas como Salvador Dalí , Jean Cocteau (hizo dibujos de cabezas; algunos de ellos fueron reproducidos en la parte posterior de los abrigos de noche, y uno, con el pelo largo y amarillo hasta la cintura, en un traje de lino gris ) [17 ] , Kees van Dongen , Christian Bérard , Marcel Werte , Louis Aragon y Elsa Triolet (collar de porcelana "aspirina"), Jean Dunant (vestido largo que representa un pliegue sobrenatural, 1931), Meret Oppenheim (pulseras de metal y piel). Sus modelos fueron fotografiados por Man Ray , Cecile Beaton y Comte Etienne de Beaumont .
Las joyas ocuparon un lugar importante en las colecciones de Schiaparelli. Sus diseños de ropa son conocidos por sus botones inusuales, que podrían parecerse a candelabros, emblemas de naipes, barcos, coronas, espejos y grillos o panderetas de plata, zanahorias cubiertas de seda y coliflor. [19] [20] [21] Para el trabajo, Schiaparelli también atrajo a Jean Schlumberger y Jean Clement . Uno de sus diseños surrealistas más atrevidos fue un collar Rhodoid de 1938 tachonado con insectos de metal de colores [22] que daban la ilusión de que las chinches se arrastraban sobre la piel del usuario.
La ropa de noche apareció en las colecciones en 1931. Los primeros vestidos se hicieron con la lujosa seda de Robert Perrier . El resultado de la fascinación de Schiaparelli por el surrealismo y el dadaísmo fue una colección de ropa y complementos que destacan por su originalidad. Creyendo que las nuevas telas económicas ayudarían a difuminar la distinción entre clases, trató de usar materiales artificiales, que recién comenzaban a conquistar el mercado. La primera muestra de la colección se llevó a cabo en Saks en Nueva York con gran éxito, con Schiaparelli apareciendo en la portada de la revista Time . [23] Se convierte en la primera diseñadora de moda en recibir este honor. [24] Un artículo de una revista presentó su ropa como "uno de los árbitros de la alta costura ultramoderna".
En 1935, los ingresos del negocio de la moda permitieron a Elsa Schiaparelli comprar la famosa casa de moda Louise Cheruit en el centro de París, en el número 21 de la Place Vendôme. Era el Hôtel de Fontpertuis, construido en el siglo XVII por el arquitecto Pierre Machine. Apareció un nuevo letrero en la fachada del edificio: Schiap Shop. Elsa Schiaparelli razonó con sensatez que el "schiap" corto sería más fácil de percibir para los fashionistas parisinos. En el antiguo hotel, heredó 98 habitaciones y estudios de trabajo de Louise Cheruit.
En 1938 se estrenó en las pantallas de cine el largometraje inglés en blanco y negro Pygmalion , una adaptación de la obra homónima de Bernard Shaw . Algunos de los vestidos de mujer para la película fueron diseñados por la casa de moda Schiaparelli.
En la década de 1930, se lanzó una colección de perfumes completa. Inicialmente, Elsa Schiaparelli quería que los nombres de las fragancias lanzadas comenzaran exclusivamente con la letra "S", que se implementó al principio, pero luego se abandonó esta idea. Los perfumes de Schiaparelli se distinguían por su envase inusual y la forma original de los frascos. [25] Schiap (1934) fue tapado con un tapón de pipa; el perfume Sleeping (1938) tenía un frasco, que estaba hecho de porcelana de Limoges y firmado a mano, y su forma imitaba una "vela encendida"; el frasco de la fragancia Le Castle era una copia en miniatura de la fortaleza con cuatro torres en las esquinas. La fragancia más famosa de Schiaparelli fue el perfume femenino Shocking! (1936), creado por el perfumista de Grasse Jean Carles ( francés Jean Carles ) [26] . La artista Leonor Fini , inspirada por la modelo Mae West y los sujetos de las pinturas de Salvador Dalí , propuso Shocking! botella en forma de torso femenino [27] . La forma de la botella fue posteriormente copiada por Jean-Paul Gaultier . [28]
Colaboración con Salvador DalíLos diseños de Schiaparelli, co-creados con Salvador Dalí , se encuentran entre los más famosos de su legado. Se han documentado colaboraciones en diseños como los sombreros y vestidos Lobster, Tears and Skeleton. Dalí tuvo una influencia significativa en el diseño de un sombrero con chuleta de cordero y un traje de 1936 con bolsillos que imitaban una cómoda. Salvador Dalí es el autor de la idea de crear una caja de polvo para Schiaparelli en forma de dial de teléfono. [29]
Vestido de langosta [30] Un sencillo vestido de noche de seda blanca con una faja de color frambuesa, que presentaba un gran patrón de langosta que imitaba el diseño de Dalí en la falda. El vestido fue usado por la duquesa de Windsor Wallis Simpson durante una sesión de fotos tomada por la fotógrafa Cecile Beaton en el Château de Conde poco antes de su boda con Eduardo VIII .
Vestido "Lágrimas" [31] Un fino vestido de noche azul pálido con un diseño de Dalí de lágrimas irregulares, con un velo hasta los muslos con lágrimas "reales", cuidadosamente cortado y forrado en rosa y morado, se convirtió en parte de la colección Circus en febrero. 1938. El modelo tenía la intención de dar la ilusión de carne de animal desgarrada, con las lágrimas representando pieles en la parte posterior de la tela y sugiriendo que el vestido estaba hecho de pieles de animales al revés. Figuras con ropa ajustada y andrajosa que insinúan carne desgarrada aparecieron en tres pinturas de Dalí ya en 1936, una de las cuales, Primavera necrófila, fue de Schiaparelli.
Vestido de esqueleto [32] Dalí también ayudó a Schiaparelli a diseñar el controvertido vestido de esqueleto para la colección Circus. Este es un vestido de crepé estrictamente negro, que usó parches acolchados de tela blanca para crear un patrón de imitación de costillas suaves, columna vertebral y huesos de las piernas.
[33] En 1937, Dalí esbozó un sombrero-zapato para Schiaparelli, que presentó en su colección Otoño/Invierno 1937-1938 , Este sombrero fue usado por Gala, la musa de Dalí, la propia Schiaparelli y Daisy Fellows, editora del Harper's Bazaar francés .
En 1946, la Casa Schiaparelli lanzó Le Roy Soleil ( El Rey Sol ) en una lujosa botella. A pedido de Elsa, Dali dibujó un boceto de la tapa de la botella en forma de cara de sol, lo que le dio al producto un aspecto único.
Salvador Dalí recordó en El diario de un genio: “... Me pasó lo mismo con Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, que se peleaban entre sí por la moda. Desayuné con uno, luego tomé té con el otro y por la noche cené de nuevo con el primero. Todo esto provocó violentas escenas de celos.
En la década de 1930, la Casa de Schiaparelli comenzó a expandirse y ya contaba con 400 empleados, distribuidos en ocho talleres.
Los altos ingresos permiten a Schiaparelli encargar un diseño interior de autor "chocante" de su salón parisino Schiap Shop en los apartamentos del Hôtel de Fontpertuis, que fue desarrollado por Jean-Michel Franck [34] en colaboración con Alberto Giacometti .
Durante la Segunda Guerra Mundial, el número de empleados se redujo a 150 personas que trabajaban cada semana con salarios reducidos, lo que permitió mantener los puestos de trabajo. Los salones ahora incluyen tiendas confeccionadas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Schiaparelli suspendió la producción. Durante este período, por orden del Ejército de Salvación, creó un diseño de uniforme para el personal femenino, pero no se lanzó el lanzamiento de productos.
Colecciones notables de la década de 1930Colección Le Cirque [35] [36] - Elsa Schiaparelli fue una de las primeras en nombrar sus colecciones. La presentación de la colección Le Cirque representa un nuevo punto de inflexión: el primer espectáculo que se puede comparar con el desfile de moda actual;
Colección "Pagan" [37] - el elemento clave fue la forma de las hojas de hiedra, uno de los elementos clave de la estética de Schiaparelli;
The Zodiac Collection [38] - Ursa Major es la constelación favorita de Elsa Schiaparelli, ya que sigue la forma de los lunares de su mejilla izquierda;
Colección "Commedia Dell 'Arte" [39] ;
La colección Cash & Carry es el primer uso del camuflaje en la Alta Costura. Crear monos con grandes cremalleras y maxibolsillos diseñados para guardar el equivalente a un bolso, y trajes con bolsas integradas para evitar ataques aéreos.
InnovacionesUno de los colores característicos de Schiparelli, que se dice que está inspirado en el diamante rosa Daisy Fellowes Tête de Belier (Cabeza de carnero) . [cincuenta]
Un año después de la ocupación de París, se mudó a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, con la ayuda de Ann Morgan, Schiaparelli publica el calendario France in America , organiza conciertos de música francesa y, junto con Marcel Duchamp , organiza exposiciones de arte francés contemporáneo, tratando por todos los medios de llamar la atención de americanos ricos a la Francia ocupada. [51] La colección Primavera 1940 de Schiaparelli [52] presentaba tafetán marrón y camuflaje con estampado de trincheras . La nueva ropa de noche es elegante y práctica. Las chaquetas de estilo militar se convierten en una de las prendas emblemáticas de Schiaparelli.
En 1946 aparece el vestuario Constellation [53] (seis vestidos, un abrigo reversible y tres sombreros plegables con un peso de hasta 12 libras). Este armario de viaje está causando sensación ya que anticipa el estilo de vida libre de la mujer.
En 1947 aparece el mítico vestido con un lazo rosa bordado [54] . Hubert de Givenchy ha sido nombrado director creativo de la boutique Schiaparelli. Los tuvo durante 4 años antes de dirigir su propia casa de moda.
A pesar de la huelga de parte de su atelier en 1949, Elsa Schiaparelli presenta su colección con dibujos que muestran alfileres, muestras de tela y sin bucles. El enfoque audaz y el estilo juvenil de la colección la convierten en un éxito. [51]
La casa de moda Schiaparelli no pudo adaptarse a los cambios que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque se lanzaron colecciones exitosas que fueron reconocidas tanto por la crítica como por los clientes, el negocio vivía sus últimos años. El proceso de compras al exterior y obtención de licencias se hizo más complicado, aunque representaban un pequeño porcentaje de las exportaciones. Sin embargo, afectó el negocio.
Antes de que las grandes casas de moda parisinas se protegieran con reglas que impedían que el público viera sus diseños, los compradores iban a donde querían, hablaban libremente y usaban nuestros nombres en sus volantes. Las nuevas leyes aprobadas por el Sindicato de Alta Costura obligaron a los compradores a pagar por el derecho a asistir a cada presentación, obligándolos a comprar al menos un vestido de la nueva colección para recuperar su dinero. Y si su presupuesto es limitado, como suele ser el caso en estos días, solo van a unas pocas casas. Y eso no es todo: la prensa, la prensa diaria democrática -la única que habría que tener en cuenta- ya no tenía derecho a fotografiar durante la presentación. Y si finalmente obtuvieran el permiso, las imágenes podrían publicarse solo después de un mes. ¡Piensa por ti mismo cuán relevantes serán para entonces! [55] .
La última colección de moda se remonta a 1953. La Casa finalmente cerró (muy endeudada) en diciembre de 1954, el mismo año en que su gran rival Coco Chanel volvió al negocio. A pesar de esto, la casa de moda Schiaparelli logró en tan poco tiempo [56] :
En 2007, la marca fue adquirida por el empresario italiano Diego Della Valle , pero no fue hasta que se nombró al director creativo Marco Zanini en septiembre de 2013 que los detalles del renacimiento de la marca se hicieron públicos. La casa fue nominada para volver a la lista de miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture y presentó su primera colección en enero de 2014. El modisto Christian Lacroix presentó una colección tributo a Schiaparelli en el Musee des Arts Décoratifs en 2013 [58] .
Después del cierre de Schiaparelli Fashion House en 1954, Schiaparelli publicó su autobiografía, A Shocking Life. Vivía entre su apartamento parisino y su casa en Túnez . Murió el 13 de noviembre de 1973 a la edad de 83 años en París, veinte años después del lanzamiento de su última colección. Fue enterrada con un traje de seda de color rosa "impactante", introducido en la moda por ella misma.
Las dos nietas de Schiaparelli del matrimonio de su hija con el diplomático Robert L. Berenson son la modelo Marisa Berenson y el fotógrafo Berry Berenson . Ambas hermanas aparecieron regularmente en Vogue a principios de la década de 1970 . En 2014, Marisa colaboró con Hubert de Givenchy en el Álbum personal de Elsa Schiaparelli, que reproducía fotografías del archivo personal de su abuela. [59]
Se dan aromas sobre los que hay información [60] [61] [62] [63] [64] .
1. La mayoría de las mujeres no se conocen a sí mismas. Sería bueno que se estudiaran a sí mismos.
2. Terrible estupidez: comprar un vestido caro y comenzar a modificarlo; esto conduce con mayor frecuencia al desastre.
3. La mayoría de las mujeres (y los hombres) son daltónicos. Considere los consejos que le han dado.
4. No olvides nunca que el veinte por ciento de las mujeres sufre complejo de inferioridad y el setenta por ciento vive en ilusiones.
5. El ochenta por ciento de las mujeres tienen miedo de sobresalir y tienen miedo de lo que dirá la gente, por lo que se compran un traje serio. Es mejor tener el coraje de ser diferente a los demás.
6. Las mujeres deben pedir y escuchar el consejo de personas competentes y críticas razonables.
7. Debe elegir los baños solo o acompañado de un hombre.
8. Nunca escojas ropa en compañía de otra mujer que, a veces conscientemente y muchas veces inconscientemente, pueda sentir envidia.
9. Compre poco y solo lo mejor, a veces menos costoso.
10. Nunca personalices un vestido a tus medidas, sino entrena tu cuerpo para que el vestido te quede bien.
11. Una mujer debe comprar principalmente donde es conocida y respetada, y no correr por lugares desconocidos en busca del último capricho.
12. Una mujer debe pagar sus cuentas.
Fuente:
Elsa Schiaparelli "Mi impactante vida"
