Traje español

El término "traje español" , la moda española cubre el período de existencia original de la moda española en los siglos XV-XIX. En un sentido más estricto, la moda española  es un estilo de trajes de armazón rígido adoptado en la corte de los Habsburgo españoles en los siglos XVI y XVII y tuvo una extraordinaria influencia en la moda de otras cortes reales europeas.

Traje folklórico

El traje popular español en la forma en que se convirtió en un hecho de la buena cultura tomó forma en los siglos XVIII-XIX. Su formación fue facilitada por la cultura del majo  , una capa social de dandis españoles de la gente común, que enfatizaba su origen.

Traje de hombre

El disfraz de Maho incluía los siguientes elementos:

Hoy en día, la mayoría de los elementos del traje popular se han conservado en el traje del torero .

Traje de mujer

La versión femenina, el disfraz mahi, utilizó los mismos elementos:

Hoy en día, un ejemplo de traje de mujer es la ropa de una bailaora de flamenco .

Regiones

Traje campesino vasco durante el Renacimiento:

Traje aristocrático

La era de la Reconquista

La situación que se desarrolló en los Pirineos en la época de la Reconquista es singular: los herederos de la tradición del traje de los visigodos medievales, influencia del traje árabe, se mezclaron en un mismo caldero, y además, dado que los caballeros de otros países tomaron parte en la lucha, las formas del traje italiano y francés se difunden [1] :

Elementos del traje gótico:

elementos españoles:

Los rasgos de originalidad en el vestir de la mujer en España aparecen a mediados del siglo XV. Tiene una cintura delgada muy acentuada, desde la cual los pliegues radiantes se irradian hacia arriba y hacia abajo. A menudo se usaba una capa. El cabello estaba peinado suavemente con una raya recta y una trenza.

Renacimiento

Con la llegada del siglo XVI, hubo un cambio en la vestimenta española: una transición de telas góticas fluidas a un "traje-armadura" en un marco. "España opone a la naturalidad de la indumentaria del Renacimiento italiano su ideal de figura humana, estilizada en el espíritu del manierismo" [2] .

Factores sociopsicológicos que influyen en el traje español [3] :

La forma para el hubon y los calses superiores se creó utilizando almohadillas bien rellenas (algodón, crin, pelusa, paja o heno). La línea del hombro se expandió artificialmente con hombreras y una cabeza plantada de la manga, y la cabeza se vio obligada a sostener un collar arrogantemente rígido [3] . En este traje, hubo un énfasis en las formas y proporciones naturales de la figura, típicas del Renacimiento, pero al mismo tiempo con el reemplazo de los contornos redondeados suaves y plásticos de la figura con líneas angulares duras. Como escriben los investigadores: “En comparación con la moda armoniosa del Renacimiento italiano, respetando el cuerpo humano, la moda española estuvo fuertemente influenciada por formas geométricas que cambian artificialmente las líneas naturales del cuerpo humano, las deforman” [4] . La relación entre las partes individuales del cuerpo, enfatizada por la ropa, resultó ser desequilibrada: la ropa de los hombres está estilizada como un cono, la base "cuya base se mueve al nivel de las caderas, el cono se estrecha hacia los hombros , las piernas dan una impresión casi antinatural, en las que, por así decirlo, se coloca un cono " [4] . En el guardarropa de los hombres, las túnicas largas finalmente desaparecen (conservándose solo en la forma), por lo tanto, hay una distinción final entre la ropa de hombres y mujeres [3] .

Las características distintivas de la moda española eran una inclinación por las formas claras y las superficies simples, lo que hacía que los elementos de la pintura, por ejemplo, la italiana, parecieran demasiado sobrecargados para el español [1] .

Traje de hombre

ropa exterior
  • pantalones (cortos)
  • jubón ( español  jubón ) es una prenda de abrigo española para hombres que apareció después del final de la reconquista, bajo la influencia de la armadura caballeresca. Un género de chaqueta túnica , en la década de 1520, tiene similitudes, pero también difiere del giubbone italiano. Para que el hubon se pareciera lo más posible a la armadura de un caballero y mantuviera su forma, en el siglo XVI se empezó a poner un forro, que se rellenaba apretadamente con crin de caballo [8] . El hubon tenía cuello alzado, el corpiño se ajustaba a la figura, no tenía cortes, el broche estaba oculto, la falda estaba plisada. Además de las mangas estrechas, también podría haber mangas plegables falsas. Las mangas se podían cambiar, ya que estaban conectadas al hubon con cordones, las sisas alrededor de ellas estaban cubiertas con charreteras-viseras. En la década de 1540, las proporciones cambian: la línea de la cintura cae al frente y aumenta el bulto en la parte inferior del corpiño, aunque todavía no es un marco. Más tarde, al hubon ya se le dio la forma de una armadura; lat, para esto, se les insertaron pedazos de cartón (el hubon se volvió especialmente convexo en los años 1570-1580). Tal hubon “con panza de ganso” se llama panseron [3] .
  • cuello  - encaje almidonado, a lo largo del borde del cual se libera un volante, que aumenta gradualmente de tamaño y crece hasta 15-20 cm para fines de siglo:
    • grangola, gorgera ( español:  gorguera ) -cuello español redondo corrugado . La mayoría de las veces blanco o teñido con azafrán. Fue especialmente popular en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII [5] . El collar también se compara con los detalles de la armadura, están hechos como si fueran placas de metal para el cuello que protegían el cuello [4] [9] .
  • ropon ( español :  ropon ) - en el siglo XVI, la vestimenta ceremonial superior de los hombres. Estaba cosido en piel o adornado con piel, con un gran cuello de piel y mangas dobladas hacia abajo desde el codo [10] . En la década de 1540, tiene un volumen más pequeño y la parte superior de las mangas menos abultada.
  • capita ( Capita española  ) - una pequeña capa con un pequeño cuello vuelto. Ropon reemplazado en el último cuarto del siglo XVI [11] .
  • fieltro ( español :  fieltro ) es una capa española de hombre con capucha. Estuvo de moda en el siglo XVI y se distinguió por su especial longitud hasta la mitad de las pantorrillas [12] .
  • kapa  : un clásico impermeable ancho y largo con capucha.
  • ropa ( español :  ropa ) - en la segunda mitad del siglo XVI, ropa de abrigo española de desfile abierto para mujeres con mangas cortas. Por lo general, se usa sobre el vestido. En este caso, tanto la ropa como el vestido estaban confeccionados con el mismo tejido y con el mismo acabado [10] . Se usaba desabrochado o abotonado alto debajo del cuello.
  • boemio ( boemio español  ) es una capa semilarga española, muy probablemente de Bohemia. Común en el siglo XVI, cuando Bohemia formaba parte del Imperio de los Habsburgo [13] .
  • tocado:
    • capirot ( capirote español  ) es una versión española antigua de un tocado drapeado suave como un acompañante francés [11] .
    • capilla ( español  capilla ) - capucha, a veces separada, pero más a menudo la capucha de un impermeable [11] .
    • boina , suave, con un lado duro y rebajado (primera mitad del siglo XVI)
    • sombrero (actual) , tocado de hombres y mujeres en forma de cono truncado, con un lado rígido y campos ligeramente inclinados hacia arriba. Fue un añadido característico del traje del Renacimiento español y se generalizó en Francia a finales del siglo XVI [14] .
  • zapatos - zapatos estrechos de terciopelo o satén, decorados con cortes.
    • botas - solo en tiempos de guerra. Ajuste ceñido, suela blanda.
  • medias - la primera mención de medias trenzadas en España data de 1547.
Collares del siglo XVII

  • Gorgera fue proscrita por ley en enero de 1623 .

  • Gollia se utilizó por primera vez en enero de 1623

Gente común

El traje de la gente del pueblo del siglo XVI es muy diferente al aristocrático. Es más colorido, además de:

  • capingot con un corte sencillo y cómodo en lugar de un hubon angosto

disfraz de alguacil :

  • un gorro gris con mangas plegables verdes, un peplum cortado bastante largo, colocado alrededor con pliegues profundos. Mangas amarillas. Kalses y boina: pluma roja y blanca en el sombrero. Zapatos - zapatos cortos de color oscuro. Armas: una pica y una espada, un tambor en el cinturón. También un impermeable.

Traje de mujer

La conclusión lógica del desarrollo del traje femenino español durante los siglos XIV-XV fue la aparición de un marco en la ropa. El traje español de aquella época tenía más diferencias que similitudes con el paneuropeo [15] . Según la leyenda, tal traje fue inventado por primera vez por la Reina de Castilla, la esposa ambulante de Enrique el Impotente , Juan de Portugal , quien en 1468 quiso ocultar su embarazo [1] .

La silueta tiene líneas claras y precisas y un esquema compositivo peculiar: dos triángulos, pequeño (corpiño) y grande (falda), ubicados uno frente al otro, con picos que se cruzan en la cintura. Al mismo tiempo, las líneas que forman la parte superior del pequeño triángulo terminan en la parte inferior del corpiño. (La relación entre el ancho de la falda y la altura es 1:1,5, la longitud del corpiño y la longitud de la falda es 1:2. La cabeza cabe en la figura 7 veces) [3] .

  • verdugos, vertigado ( español :  verdugos ) - un marco para faldas de mujer en forma de embudo, hecho de tela densa (vertugaden, raifrock), en el que se cosieron aros de metal. A finales del siglo XVI, el ancho de los verdugos en la parte inferior aumentó significativamente [13] .
  • basquinha ( español :  basquigna ) es una enagua de tafetán negro que se usa sobre la base del marco de un vestido de mujer española [16] .
  • vestido, sayo ( vestido español  ) - un vestido exterior usado sobre faldas anteriores. Consistía en un corpiño vaquero con mangas desmontables plegables y falda con vuelo. Tenía un corte triangular en la parte delantera o un cierre para bucles y lazos [17] .
    • vaquero ( español  vaquero ) - parte del vestido, el corpiño cerrado de un vestido de mujer en un marco rígido, con mangas falsas removibles o plegables de una forma especial. Las mangas removibles estaban conectadas a las sisas con cordones, que estaban ocultos debajo del rodillo o festones . Todo el vestido constaba de dos triángulos, grandes y pequeños, cuyas puntas se cruzaban en la cintura. El marco del corpiño a menudo estaba hecho de placas ranuradas de metal sobre bisagras, que se doblaban de cierta manera y se cubrían con gamuza fina o terciopelo. La parte delantera del corpiño terminaba en una capa larga y puntiaguda. Su corte era complejo: un diseño con un cañón de corte y socavaduras. Utilizando una superposición de crin de caballo en el corpiño, se creó un cono plano del torso, ocultando el bulto natural del pecho [17] .
      • a la jubon ( español :  a la giubbone ) es un corpiño estrecho con mangas de ala muy anchas que cubren las mangas estrechas desmontables. En los años 1570-1580, aparecen cambios: la forma rígida se vuelve obsoleta: las mangas-alas superiores del hubon pasan de ser rígidas e inmóviles a "alas" suaves, adquiriendo movilidad y rompiendo la forma geométrica rígida.
    • falda acampanada  - la segunda parte del vestido
  • busk  - una placa estrecha de madera o metal que se adjunta a un corsé. Con su ayuda, el estómago se aplanó y la cintura se estrechó visualmente.
  • grangola  - collar. En la década de 1590, se convirtieron en "cuellos de plato", "pequeñas piedras de molino".
  • la camisa , al igual que la de los hombres, era casi invisible por debajo del vestido.
  • el escote (generalmente cuadrado) se cerraba con una inserción bordada.
  • ropa ( español :  ropa ) - ropa de mujer española abierta en la parte superior delantera con mangas cortas. Por lo general, se usa sobre un vestido. En la segunda mitad del siglo XVI, el vestido y la ropa se confeccionaban con el mismo tejido y con el mismo acabado [16] .
  • pelotos ( español :  pelotos ) es una ropa de mujer superior que se asemeja a una sobrevesta con grandes recortes laterales ovalados con sisas. Estuvo muy extendida en los siglos XIV-XVI. Se cree que fue tomado prestado por los españoles del traje moruno [18] .

Las mujeres de la ciudad, a diferencia de los aristócratas, no usaban verdugos, sino que vestían cosas de plástico blando. Llevaban una camisa, un corpiño estrecho (pero no siempre ajustado) con mangas removibles, una falda (colocada con grandes pliegues o fruncida en la cintura).

Los españoles de otras regiones vestían algo diferente a los de Madrid. El traje de los vecinos adinerados de Sevilla tenía formas más voluminosas y para los años 30 del siglo XVI se acercaba más al traje italiano que al español, pero conservaba rasgos del traje español, como el peplum.

Una característica muy notable del traje de las damas sevillanas eran las faldillas ( faldillas españolas  ), un largo peplum que cubría las caderas, establecido por profundos pliegues que divergían hacia la parte inferior. Las faldillas eran una prenda exterior corta con un corpiño estrecho y una falda ancha con profundos pliegues. La cintura se enfatizaba con un cinturón [19] . El escote del vestido tenía forma de rectángulo. Era un homenaje a la moda de los años 20 y al mismo tiempo una oportunidad para mostrar una camiseta blanca de lino fino. Las mangas estaban abullonadas, con aberturas longitudinales recortadas a lo largo de los bordes con una tela de color liso. Las aberturas se abrochaban con botones de tal manera que la camiseta también se veía a través de ellos. El cuello y la parte inferior de las faldillas estaban recortados con la misma tela. El cuello de la camisa estaba rematado con una pequeña incrustación, y la incisión en el frente estaba cerrada con una hebilla redonda, en medio de la cual había una piedra cortada con un cono o simplemente un cono de metal con la punta hacia arriba. En el traje de los habitantes de Sevilla, había dos opciones de manga más comunes: ancha fruncida en la parte inferior con un puño estrecho y ancha, sin puño [20] .

El tocado de moda transado casi siempre estaba bordado.

Textiles

La gama de colores de las telas, en comparación con el colorido bajo la influencia de los árabes góticos, se desvanece: los colores de las órdenes monásticas se convierten en los colores principales: negro y marrón, gris y blanco [1] , también rojo, púrpura, verde. Les encantan los tejidos lisos y una solución de traje monocromática.

Lo más habitual en el traje español eran las telas estampadas (tejidas, bordadas, estampadas). Un patrón típico son los grandes medallones-sellos que representan animales estilizados, así como símbolos de la religión cristiana y motivos heráldicos. "El patrón usaba mucho oro y plata sobre un rico color de fondo. Las telas estampadas también se decoraban con una variedad de rayas, cintas de brocado, cordones dorados y encajes, que se cosían verticalmente.

Zapatos

Zapatos de hombre

  • incluso durante el período de mayor distribución de zapatos de punta ancha en Europa, los aristócratas españoles preferían usar zapatos más estrechos y suaves hechos de cuero de color o terciopelo, sin tacones. Los zapatos con punta ancha ("pata de oso") están pasando de moda gradualmente.
  • desde mediados del siglo XVI, la punta de los zapatos se vuelve afilada. Los zapatos de satén o terciopelo que cubrían todo el pie a menudo tenían aberturas que mostraban el forro de color. Las botas durante este período eran solo calzado militar. Estaban hechos con suelas blandas y capotas blandas estrechas [21] . Para la caza, los hombres usaban botas suaves por encima de las rodillas, las botas blancas con festones debajo de la rodilla se consideraban especialmente de moda.

Zapatos de mujer

  • zapatos hechos de cuero suave, terciopelo o raso, decorados con bordados.
  • a finales del siglo XVI apareció un tacón.
  • se consideró inaceptable que las puntas de los zapatos se vieran debajo de la falda, pero esto no se aplicaba a los zapatos con suelas gruesas de madera: "chapines". Cuanto más noble era la dama, más gruesas eran las suelas, mientras que la pierna se dejaba ver casi hasta el tobillo. El árbol estaba decorado con un adorno de casquillos brillantes de clavos de cobre.
Sombreros

A mediados del siglo XV, el traje español finalmente adquiere sus propios rasgos y características. Aparecen varios tocados de mujer, característicos de este país.

  • El transado es un tocado de mujer española  , popular en el siglo XV y el primer tercio del siglo XVI. En la trenza, trenzada en la parte de atrás, se ponía una venda de tela fina, que en la parte inferior se bifurcaba en dos cintas y trenzaban la trenza en forma de cruz. Para evitar que el tocado se cayera, se reforzaba con un aro de metal de fina joyería [14] .
  • cofia-de-papos ( español :  cofia-de-papos ) es un tocado de mujer nacional español hecho de lino blanco colocado en pequeños pliegues. Estuvo de moda en los siglos XIV-XVI [6] .
  • vespaio ( español :  vespaio ) es un tocado de moda de los aristócratas españoles, que consistía en una fina colcha translúcida bajada sobre la frente y un aro de metal con joyas. El aro sujetaba firmemente el velo sobre la cabeza. Estuvo en boga a finales del siglo XV y el primer cuarto del XVI [13] .
Cabello

Los hombres llevaban el pelo corto, barba y bigote. La transición a los cortes de pelo cortos se debió a la entrada en moda del cuello alto y los collares.

Las mujeres también llevaban el pelo con modestia. La mayoría de las veces, el cabello de las mujeres españolas estaba peinado suavemente, partido en el medio y trenzado. La parte superior de la cabeza estaba atada con una tela, en la que luego se envolvía la trenza transversalmente. La tela era negra y trenzaba la trenza hasta el final. Este peinado se denominó transado y fue popular hasta los años 20 del siglo XVI [22] . También continuaron usando un bandeau.

Decoraciones

España, la dueña del Nuevo Mundo con todos sus tesoros, usa activamente muchas decoraciones pegadizas y grandes en su disfraz. El disfraz a veces se convierte en un fondo para él. Estos son collares, cadenas, cinturones, abanicos, tocados, hebillas, agrafos, anillos, botones, bordados con perlas, etc.

" Siglo de Oro " (siglo XVII)

En la moda, continuó la tradición del siglo anterior: el traje-armadura. Recién a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la influencia de la moda francesa, por ejemplo, los escotes, penetró en España. [23]

Traje de hombre
  • Pantalones esponjosos generacionales atados debajo de las rodillas con un lazo (desaparecen los "barriles")
  • hubon, a menudo con mangas plegables colgantes y hombreras. Se ha ido alargando desde mediados de siglo.
  • cuello almidonado
  • medias
  • capa. Se alarga desde mediados de siglo

"A mediados de siglo, la forma del traje de hombre se simplificó un poco, y algunos amantes de la moda comenzaron a usar el traje francés de 'mosquetero'" [23] . El lujoso cuello grungol desaparece, reemplazado por un pequeño cuello vuelto (en particular, bajo la influencia de las leyes de lujo).

Traje de mujer

La conclusión lógica de la transformación del traje femenino español fue la aparición del marco. El modo de vida de las mujeres españolas es cada vez menos cerrado, lo que obliga a las españolas a comportarse cada vez con más modestia, lo que a su vez influye en su forma de vestir. Poco a poco, las formas plásticas del traje del siglo XV son reemplazadas por otras más rígidas. Las grandes capas cubren ahora la figura de los españoles no sólo a la hora de salir a la calle, sino que se convierten en parte obligada del traje formal [15] . La idea de convertir un traje de mujer en un estuche rígido se manifiesta con mayor plenitud en 1468. Según la leyenda, fue inventado por la reina de Castilla, Juana de Portugal, que intentó ocultar su embarazo [24] .

“Las mujeres comunes usaban una falda de colores brillantes, una camisa con las mangas arremangadas hasta el codo y un ramillete de cordones de colores. El peinado era simple: el cabello se usaba largo, se peinaba en el medio y la trenza se colocaba en la parte posterior de la cabeza con una "canasta". Las mujeres del pueblo también vestían mantilla, que, al igual que un abanico, era un complemento indispensable del traje .

Cabello

Corte de pelo corto; No se usaban pelucas "francesas", a excepción de algunos dandies [23] . Desde mediados de siglo, el cabello se alarga ligeramente, pero no debajo de la mitad de la mejilla.

Zapatos

Llevaban zapatos, a menudo de terciopelo, con hebillas de oro o plata. “Eran especialmente famosas las botas españolas de cuero blanco, estrechas y muy altas, que llegaban más allá de la rodilla” [23] .

Siglo XVIII

En 1700, murió el último rey de la dinastía de los Habsburgo y el nieto de Luis XIV fue elevado al trono. En este sentido, se produjo una “afrancesación” del traje español con una completa reorientación a la entonces moda francesa dictada por Versalles, o mejor dicho, como dicen los investigadores: “la moda española se fusionó con la paneuropea”.

Finales del siglo XVIII - principios del XIX

Haciendo alarde de la inmoralidad de la vida de los dandis comunes maho , sus cantos y bailes (con panderetas, castañuelas y guitarras) eran sumamente atractivos para la alta sociedad. A menudo, los aristócratas elegían entre ellos amantes y amantes. por la década de 1770 El "macaísmo" se ha convertido en una locura en los círculos más altos. Además, durante este período de la historia de España, caracterizado por el predominio de los afrancesados ​​( afrancesado , " afrancesado " - galomaníacos y partidarios de Bonaparte ), Maho, con su traje y comportamiento, destacó, entre otras cosas, la autodeterminación nacional. -identidad. El nombre de este fenómeno ideológico de resistencia a la Ilustración (que, a pesar de todos sus méritos, sin embargo vino de Francia) es “machismo”, “machaísmo” (majismo) .

Se puede rastrear en los retratos sobrevivientes de la aristocracia: los nobles señores usaban con gusto elementos del traje nacional en su guardarropa, y esta tendencia en una época en la que el Imperio reinaba en el resto de Europa estaba bastante extendida. La moda llegó incluso a la corte real; por ejemplo, se han conservado varios retratos de reinas posando con mantillas.

Notas

  1. ↑ 1 2 3 4 5 MN Mertsalova. Traje de diferentes épocas y pueblos. T.1. M., 1993. S. 307-362.
  2. ↑ Reforma [1987 Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. - Enciclopedia de moda ilustrada ] . moda.artyx.ru Consultado el 5 de septiembre de 2019. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2019.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 N. M. Kaminskaya. Traje renacentista . Consultado el 16 de mayo de 2009. Archivado desde el original el 1 de junio de 2009.
  4. ↑ 1 2 3 L. Kibalova, O. Gerbenova, M. Lamarova. Collares. — Enciclopedia ilustrada de la moda. - Praga: Artia, 1986. - S. 399. - 608 p.
  5. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 526.
  6. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 530.
  7. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 535.
  8. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 540.
  9. ↑ Slezina T.V., Khalyuzova S. Diccionario de términos de nombres históricos de collares y accesorios .
  10. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 534.
  11. ↑ 1 2 3 Mertsalova, 1993 , p. 529.
  12. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 539.
  13. ↑ 1 2 3 Mertsalova, 1993 , p. 525.
  14. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 537.
  15. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 318.
  16. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 524.
  17. ↑ 1 2 Mertsalova, 1993 , p. 324.
  18. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 533.
  19. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 538.
  20. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 346.
  21. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 314.
  22. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 316.
  23. ↑ 1 2 3 4 5 Kireeva E. V. Historia del vestuario. Historia del vestuario . Consultado el 16 de mayo de 2009. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  24. ↑ Mertsalova, 1993 , pág. 322.

Literatura

  • Ruth M Anderson. Traje Hispano: 1480-1530.
  • James Laver. Breve Historia Del Traje Y La Moda
  • Mertsalova M.N. Traje de diferentes épocas y pueblos. - M. : Academia de la moda, 1993. - T. 1. - 543 p. - ISBN 5-900136-02-7 .

Enlaces