Grandes Montañas Humeantes (parque nacional)

Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes
inglés  Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes
Categoría UICN - II ( Parque Nacional )
información básica
Cuadrado	2108.76 m2 kilómetros (521,495 acres ) [1]
fecha de fundación	15 de junio de 1934
Asistencia	9,463,538 [2]  ( 2010 )
organización de gestión	Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos
Ubicación
35°41′ N. sh. 83°32′ O Ej.
País	EE.UU
estados	Carolina del Norte , Tennessee
la ciudad mas cercana	Cherokee , Getlinburg
nps.gov/grsm/
Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes
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Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes [ ;HumeantesMontañasGrandes(]pɑɹkˈnæʃənəlˈmaʊn.tənzˈsməʊkigɹeɪt de la cresta del mismo nombre (cuyo nombre se puede traducir literalmente como Grandes Montañas Humeantes ) del sistema montañoso de los Apalaches . La ubicación administrativa del parque son los estados estadounidenses de Carolina del Norte y Tennessee , cuya frontera se extiende a lo largo de la parte media de la cordillera. Según el Servicio Federal de Parques Nacionales de EE. UU. , Great Smoky Mountains es el parque nacional más visitado de este país [4]  ; por ejemplo, en 2007 fue visitado por 9,4 millones de personas, lo que es más del doble de la cantidad de visitantes del país. segundo más grande la popularidad del Gran Cañón [5] . El llamado Sendero de los Apalaches pasa por el territorio del área protegida , la ruta de caminata continua más larga del mundo y una de las más famosas de los EE. UU., Pasando a lo largo de este sistema montañoso desde Maine hasta Georgia .    

El parque fue fundado en 1934 por decisión del Congreso de los Estados Unidos , en 1940 el presidente Franklin Delano Roosevelt anunció oficialmente su apertura a los visitantes [6] . El área total del parque es de 2108 km² (814 millas cuadradas), lo que lo convierte en una de las áreas naturales protegidas más grandes del este de los Estados Unidos. Las entradas principales están ubicadas a lo largo de la US Highway 441 (dentro del parque conocido como Newfound Gap Road ) en las ciudades de Getlinburg y Cherokee . Es gracias a la existencia de este camino, que en la primera mitad del siglo XX fue uno de los más grandes que cruzaban los Apalaches, que la entrada al territorio de las Grandes Montañas Humeantes sigue siendo libre, a diferencia de la gran mayoría de otros ciudadanos estadounidenses. parques [7] .

Geografía

Ubicación geográfica

El Parque Nacional Great Smoky Mountains está ubicado en las laderas de la cordillera homónima , que, a su vez, pertenece a la región de las Blue Ridge Mountains en la parte sur del sistema montañoso de los Apalaches , en el este de América del Norte . 

El territorio del parque está subordinado administrativamente a varios condados de los estados de Carolina del Norte y Tennessee : Swain , Haywood , Sevi , Blunt y Kok . Se divide aproximadamente por igual entre los estados: 1.118,32 km² (276.344 acres) pertenecen a Carolina del Norte y 990,44 km² (244.742 acres) a Tennessee [8] . El parque está administrado por una agencia federal: el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos . Desde el este y el sur, las Grandes Montañas Humeantes están unidas por varias áreas de conservación más con el estado de reservas estatales ( Bosque Nacional Inglés  ): Cherokee , Pisgah y Nantahala . En el sureste, las Grandes Montañas Humeantes limitan con la Reserva India Kualla , cuyo centro es la ciudad de Cherokee. Otros asentamientos notables en las cercanías del parque son las ciudades de Getlinburg, Pidgeon Forge , Sevierville , Townsend , Bryson City y Sylva .

La diferencia de elevación es de 256 m (840 pies ) sobre el nivel del mar en el área de Abrams Creek a 2025 m (6643 pies) en la cima del Monte Clingman's Dome ( Cúpula de Clingman ) [9] . Otros picos significativos del parque son Guyot ( Monte Guyot , 2018 m), LeConte ( Monte Le Conte , 2010 m), Kephart ( Monte Kephart , 1895 m), Collins ( Monte Collins , 1886 m).

Varios ríos y arroyos se originan en el parque, la mayoría de los cuales son parte de la cuenca del río Tennessee . Los arroyos más famosos son el río Oconaluftee , Hazel Creek , Eagle Creek , Forney Creek en el sur, Little Pigeon River y Little-River ( Little River ), Abrams Creek en el norte.

Geología

Las Grandes Montañas Humeantes están ubicadas en las laderas de las Montañas Apalaches del sur, que constituyen la línea divisoria de aguas entre el Océano Atlántico y la cuenca del Misisipí . Sin embargo, la historia del desarrollo del relieve en el área del parque se remonta mucho antes del surgimiento de este sistema montañoso, hace más de mil millones de años [10] , cuando aún no se había producido la división en continentes y, según Según varios científicos, había un único firmamento terrestre conocido como Rodinia [11 ] .

Al final del Precámbrico , en el proceso de una larga colisión de placas , la tierra en este lugar comenzó a elevarse y surgió un altiplano prehistórico, que consiste en rocas: granito y gneis . Actualmente, los restos de estas rocas se pueden ver en la parte sureste del parque en la región del valle de Raven Fork ( Raven Fork ) y en los tramos superiores del río Tuckasegee entre las ciudades de Cherokee y Bryson City [14] [15] . Con el tiempo, como resultado de la erosión , las tierras altas formadas comenzaron a colapsar y las acumulaciones de rocas sedimentarias , formadas por una mezcla de arcilla , depósitos de limo , arena , guijarros y una pequeña cantidad de carbonato de calcio , comenzaron a arrastrarse hacia el fondo. de cuencas cercanas, formando varias capas con un espesor total de más de 14 km (9 mi) . ) [10] . La edad de la capa más antigua de depósitos sedimentarios en el parque se estima en 545-800 Ma, la última es de la época Paleozoica hace 450-545 Ma [15] [10] .

Bajo la influencia del calor y la presión, las acumulaciones de rocas sueltas sufrieron metamorfosis  : cambios minerales y estructurales, y finalmente formaron una formación de composición heterogénea, llamada Supergrupo Ocoee . La diferencia en los tipos de rocas que caracterizan esta formación se explica por la diferencia en las condiciones climáticas y topográficas bajo la influencia de las cuales tuvo lugar su formación. En los depósitos de arenisca y pizarra en la parte noroeste del parque, puedes encontrar madrigueras y rastros de gusanos , así como conchas de crustáceos que una vez vivieron aquí en las aguas poco profundas del antiguo mar. Los fósiles se encuentran en depósitos de piedra caliza en el valle de Cades Cove , cuya edad se estima en 450 millones de años [15] .

Hace entre 310 y 245 millones de años, el borde oriental de la placa tectónica de América del Norte chocó con la placa africana , dando como resultado el surgimiento de un nuevo supercontinente (Rodinia se rompió hace unos 750 millones de años), descrito bajo el nombre de Pangea . Esta colisión, acompañada de terremotos, condujo a la aparición del sistema montañoso de los Apalaches , que se extiende a lo largo de la costa este de América del Norte desde Alabama hasta Nueva Escocia . Las capas originales de las rocas sedimentarias han sufrido deformaciones, formando pliegues, compresiones o roturas. Enormes masas de las rocas más antiguas, enterradas a grandes profundidades, se desplazaron en dirección noroeste y a lo largo de la falla horizontal recién formada , llamada Gran Falla Humeante , se llevaron a cabo sobre formaciones sedimentarias posteriores. Posteriormente, las placas se separaron nuevamente y Pangea se dividió en continentes separados, que gradualmente adquirieron contornos modernos [15] .

Los jóvenes Apalaches eran mucho más altos de lo que son ahora: eran comparables en altura a las Montañas Rocosas en el oeste de América. Como en el primer caso, la acción del hielo, el viento y el agua provocaron la destrucción paulatina de las montañas. Las rocas cristalinas más resistentes a la erosión, como la metaarenisca , formaron picos muy dentados, mientras que el limo y las lutitas metamorfoseadas más sueltas se arrastraron hacia el Océano Atlántico y el Golfo de México , convirtiéndose en el componente principal de las playas costeras [15] .

Clima

El clima en las inmediaciones del parque nacional es templado, generalmente caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos y húmedos [16] . En promedio, el mes más cálido es julio y el mes más fresco es enero. Según las observaciones en el área de Getlinburg (la parte inferior del parque), la temperatura máxima - +41,1 °C - se registró el 29 de junio de 1936, la mínima - -27,8 °C - el 21 de enero de 1985 [17] .

El invierno dura desde mediados de noviembre hasta febrero, con aproximadamente la mitad de los días la temperatura alcanza los +10 °C y más. Las heladas son típicas por la noche. En algunos períodos, las temperaturas extremas descienden hasta -29 °C, especialmente en la parte superior del parque, mientras que las fuertes nevadas en las laderas superiores a menudo contrastan con el clima cálido al pie de las montañas. La capa de nieve en las montañas es típica en enero-febrero, su espesor en la parte superior de Clingman's House puede alcanzar los 660 mm [18] .

La primavera de marzo a mayo se caracteriza por cambios de tiempo frecuentes y bruscos, especialmente en marzo: un cielo sin nubes puede ser reemplazado por fuertes nevadas durante varias horas. La máxima media en la primera mitad de la primavera en los valles alcanza los 16 °C, la mínima media es de 6 °C. Al mismo tiempo, por la noche la temperatura suele descender por debajo de cero. A partir de mediados de abril, las temperaturas medias diurnas ascienden a 20 grados y más, las heladas en las partes bajas se vuelven raras, aunque siguen siendo bastante frecuentes en las partes altas. En abril, las lluvias por la tarde se vuelven comunes, con precipitaciones que alcanzan los 135 mm. En mayo, las temperaturas se vuelven aún más cálidas, con máximas diurnas que oscilan entre 20 y 30 °C y mínimas entre 5 y 15 °C. El nivel medio de precipitación en mayo es comparable al de abril [18] .

El verano es muy caluroso, húmedo y con una frecuente cortina de neblina humeante, dura de junio a agosto (debido a la característica neblina que se forma como consecuencia del enfriamiento del aire cálido y húmedo del Golfo de México , las montañas reciben el nombre de " ahumado" - ahumado ). Por la tarde son comunes los chubascos y tormentas, la precipitación mensual en los valles llega a 145, y en las cumbres a 211 mm. La temperatura en la parte baja del parque suele superar los 30 °C, pero en la parte superior es notablemente más baja y más favorable para los humanos. Así, en la cima del monte LeConte (2010 m sobre el nivel del mar), nunca se han registrado temperaturas superiores a los 26 °C [18] .

El otoño, de septiembre a mediados de noviembre, se caracteriza por un clima despejado y temperaturas más frescas. Los días cálidos se alternan con noches frescas, con temperaturas máximas promedio que varían de 24 a 28 °C en septiembre a 13 a 18 °C en noviembre [17] . Las primeras heladas se producen con mayor frecuencia a finales de septiembre y, a finales de noviembre, la temperatura media nocturna suele rondar los cero grados. El otoño es la época más seca del año y las precipitaciones son raras. La capa de nieve permanente en los picos es posible desde principios de noviembre [18] .

Historia del parque

A diferencia del oeste de los Estados Unidos, donde los primeros parques nacionales (y del mundo) en la historia del país (y del mundo) como Yellowstone se crearon en tierras deshabitadas y controladas por el gobierno federal, la formación de las Grandes Montañas Humeantes inicialmente requirió importantes inversiones de capital. para comprar parcelas privatizadas de numerosos agricultores y empresas comerciales. [6] .

Antes de la llegada de los blancos, las tierras en las que actualmente se encuentran las Grandes Montañas Humeantes estaban habitadas por indios norteamericanos pertenecientes al pueblo Cherokee . La expedición del navegante y conquistador español Hernando de Soto , que buscaba oro en estos lugares en 1540, fue la primera europea en explorar la parte sur de los Apalaches . Aunque los miembros de la expedición aparentemente no ingresaron al territorio del parque en sí, sin duda pudieron ver sus picos más prominentes: Clingmans Dom , Guyot , LeConte y Kammerer . Los europeos trajeron consigo la viruela , que resultó fatal para los residentes locales que no estaban familiarizados con ella [19] .

En 1775, el famoso naturalista William Bartram comenzó a estudiar la naturaleza de los Apalaches del sur , y 20 años después, apareció la primera granja el valle del río Okonalufti . El asentamiento no indio más antiguo se formó alrededor de 1818-1821 en el valle interior de Cades Cove ( Cades Cove ), se han conservado chozas e iglesias separadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y son populares entre los turistas [20] .

En 1830, el presidente estadounidense Andrew Jackson firmó la Ley de Remoción de Indios , que sentó las bases para el desalojo forzoso de indígenas a las áreas deshabitadas del país al oeste del río Mississippi (donde ahora se encuentra el estado de Oklahoma ). La mayoría de los indígenas accedieron al “permuta de tierras” propuesto por las autoridades, sin embargo, varios cientos de personas que se separaron de ellos prefirieron refugiarse en cuevas y en laderas de montañas de difícil acceso, sobre las que luego se formó el parque [ 21] . Posteriormente, se les permitió permanecer en Carolina del Norte, y sus descendientes, que formaron la rama oriental de los Cherokee, todavía viven en la Reservación Indígena Límite de Qualla , establecida al sureste del límite del área de conservación [22] .  

Con el advenimiento de la población blanca en los bosques de montaña, la industria de extracción de madera comenzó a desarrollarse rápidamente  : al principio, se transportaba en balsa a lo largo del río con un flujo rápido del Little River , y a partir de 1901 se transportaba a lo largo del pequeño río recién construido . ferrocarril , llamado Little River Railroad . Este camino funcionó hasta 1939 entre el pueblo de Elkmont ( Elkmont , ahora hay una estación de guardaparques y un campamento ) y el pueblo de Maryville ubicado al pie de las montañas [23] .

La deforestación intensiva ha violado la belleza virgen de la región, y las primeras propuestas para la creación de una zona de protección de la naturaleza en estos lugares surgieron ya en la década de 1890 . Incluso se presentó un proyecto de ley correspondiente a la Legislatura de Carolina del Norte, que, sin embargo, no pasó por el voto de los diputados. Los grupos de iniciativa más grandes de figuras públicas se organizaron en las ciudades de Knoxville (Tennessee) y Asheville (Carolina del Norte) ; cada uno de estos grupos abogó por la creación de un parque dentro de su estado natal. Se enviaron solicitudes de activistas a Washington , mientras que el primer violín en la implementación de la idea no lo tocaron los ecologistas y los pescadores, sino numerosos clubes de automóviles interesados ​​​​en construir carreteras a lo largo de lugares hermosos. Las cosas despegaron en mayo de 1926 , cuando el Congreso aprobó, y el presidente John Coolidge promulgó una ley, un proyecto de ley para comprar los terrenos necesarios para dos futuros parques, ambos en las laderas de los Apalaches: las Grandes Montañas Humeantes y las Montañas Humeantes. Shenandoa . A pesar de esta decisión, las principales preocupaciones para la recaudación de fondos recayeron en las autoridades estatales y los coleccionistas privados, ya que el gobierno federal no tenía las facultades suficientes para hacerlo [6] .

El dinero provino de una variedad de fuentes: las autoridades de los estados de Carolina del Norte y Tennessee asignaron $ 2 millones cada uno, un millón fue recaudado por individuos (incluidos escolares que organizaron una colección de monedas de un centavo sobre la base de instituciones educativas) y organismos públicos. Los $ 5 millones que faltan fueron donados por el Fondo Conmemorativo Laura Spellman Rockefeller , controlado por el magnate petrolero y filántropo John D. Rockefeller Jr. [6] [24] . Una contribución significativa a la creación de la reserva fue realizada por el autor de libros sobre la vida en la naturaleza, Horace Kephart ( Horace Kephart , 1862-1931) y el famoso fotógrafo George Masa ( George Masa , 1881-1933). Los picos del Monte Kephart y Masa Knob [25] llevan el nombre de ellos, que no estuvieron a la altura de sus cimientos . Gradualmente, los colonos de las montañas, propietarios de fincas, papeleras, minas y leñadores fueron expulsados ​​del parque, mientras que en muchos casos los propietarios sobreestimaron el precio de la tierra o acudieron a los tribunales [6] .

El siguiente paso fue la prohibición legal del cultivo de la tierra y la tala, luego en 1931 se nombró al primer administrador. El cumpleaños del parque es el 15 de junio de 1934, cuando los estados entregaron 300,000 acres de tierra comprada al gobierno federal y el Congreso aprobó un acto legislativo, según el cual se inició el parque [26] . Durante la Gran Depresión , los trabajadores empleados por el Cuerpo Civil de Conservación Ambiental , la Administración de Obras Públicas (WPA) otras agencias federales bajo el New Deal del presidente , trabajaron para establecer rutas turísticas y construir infraestructura para parques. El 2 de septiembre de 1940, el presidente Franklin Delano Roosevelt , al hablar cerca del nuevo Monumento Rockefeller, ubicado exactamente en la línea estatal, anunció solemnemente la apertura oficial del parque “ para el disfrute permanente del pueblo ” [6] . 

La UNESCO ha jugado un papel importante en la popularización del parque . En junio de 1976, en el marco del programa " El hombre y la biosfera " de la UNESCO, esta área natural protegida recibió el estatus de reserva internacional de la biosfera [27] [28] , en 1983  - el estatus de Patrimonio de la Humanidad natural [ 29] . En 1988, las Grandes Montañas Humeantes fueron declaradas parte de la Reserva de la Biosfera de los Apalaches del Sur más amplia ( es decir,  el Hombre de los Apalaches del Sur y la Reserva de la Biosfera ), que, además del parque en sí, incluía el Laboratorio Hidrológico Coweeta , Grandfather Mountain , Mount Mitchell State Park , Oak Ridge National Environmental Research Park y Tennessee River Gorge [ 30 ] .    

Cobertura vegetal

Casi el 95% del parque está cubierto por bosques [31] , mientras que alrededor del 80% del territorio está cubierto por diversas variedades de bosques latifoliados . Según diversas estimaciones, del 20 al 36% del territorio está ocupado por bosques reliquia casi no afectados por las actividades humanas [32] . De acuerdo con la diversidad de especies , los ecologistas distinguen 5 ecosistemas forestales principales : bosque de los Apalaches, bosque mixto del norte, bosque de abetos y abetos, bosque de abetos y bosque de robles y pinos. Cada uno de estos ecosistemas es característico de un determinado tipo de paisaje y altitud [31] [33] . Casi 1600 especies de plantas con flores , 2250 especies de hongos , 284 especies de musgos , 305 especies de líquenes y 150 especies de hepáticas se encuentran en el parque . Aquí crecen 142 especies de árboles, más que en cualquier otro parque de América del Norte [34] . Los tramos desarbolados del parque están cubiertos de vegetación herbácea de dehesa, viñedos y brezos . Además, una pequeña parte de la cresta entre Newfound Gap y Getlinburg es una superficie rocosa desnuda [34] .

Bosque de los Apalaches

Este tipo de bosque latifoliado, también conocido como bosque mesofítico mixto, se encuentra exclusivamente en los Apalaches del Sur y se destaca entre otros tipos de bosques de frondosas por su extremadamente alta diversidad de especies formadoras de bosques .

Su abundancia se debe principalmente a que durante la última glaciación , que no tocó esta parte de las montañas, hubo una mezcla de flora local con otra más septentrional, que retrocedió hacia el sur tras el enfriamiento. Las condiciones favorables contribuyen a la biodiversidad: una combinación de un clima más fresco en comparación con las áreas planas, alta humedad, la presencia de suelos ricos y fértiles y el aislamiento de los paisajes externos, indefensos contra los efectos de temperaturas extremadamente altas o bajas. Finalmente, el menor desarrollo de la agricultura y la falta de animales de pastoreo jugaron un papel. Los hábitats típicos del bosque clásico de los Apalaches son los valles de los ríos, las cuencas cerradas y las pendientes suaves en la parte inferior de las montañas, con mayor frecuencia en la parte norte de la cordillera, a una altitud de hasta 760 a 1220 m (2500 a 4000 pies ). sobre el nivel del mar [35] [36] . A una altitud de 1220-1370 m sobre el nivel del mar, el bosque de los Apalaches se caracteriza por elementos individuales del bosque mixto del norte [37] .

La vegetación del nivel superior está representada por numerosos mesófitos  : tilo americano , arce azucarero , arce rojo , castaño de indias amarillo , haya de hoja grande , tulipán , Caroline chalesia ( Halesia carolina ), abedul cerezo , magnolia de punta larga , fresno americano , cereza tardía . La capa inferior del árbol es escasa, aquí, en particular, puede encontrar cornejo en flor ( Cornus florida ), carpe de Carolina , magnolia de tres pétalos , magnolia de Fraser ( Magnolia fraseri ), carpe de lúpulo de Virginia , arce con púas , arce de Pensilvania , arce de tres hojas papaya [35] [36] [35] [36] [ 38] .

La capa de arbustos se representa de manera desigual, en puntos separados. Las especies más características de este cinturón son la hortensia de árbol ( Hydrangea arborescens ), el calicanto en flor , el cornejo de hoja opuesta , la especie Lindera benjuí . Una de las características distintivas del bosque de los Apalaches es su cubierta de hierba exuberante y rica en especies, que incluye una variedad de helechos . Entre las muchas especies, las más comunes son la cimicifuga ( Actaea racemosa ), plantas herbáceas: Trillium erectum , Caulophyllum thalictroides , Impatiens pallida , ortiga canadiense, planta perenne venenosa Ageratina altissima , laportea , Adiantum stopiform , Polystichum acrostichoides , Asarum canadense y muchos otros [35] [36] [38] [4] .

Bosque mixto del norte

El bosque mixto del norte, o bosque de frondosas del norte ( eng.  bosque de frondosas del norte ) es característico de la mayor parte del noreste de los Estados Unidos y el sur de Canadá, incluidos Nueva Inglaterra , Nueva York , la región de los Grandes Lagos y Minnesota . Dentro del parque, crece en barrancos de arroyos, en cimas de montañas y en laderas de montañas entre 1220 y 1520 m (4000 y 5000 pies respectivamente) sobre el nivel del mar, principalmente en Carolina del Norte [39] . Al igual que con los Apalaches, esta variedad de bosque está dominada por mesófitos, principalmente hayas de hojas grandes, abedules de Allegheny y castaños de indias amarillos. Este último está ausente en los clásicos bosques mixtos del norte, sin embargo, por otro lado, allí domina el pino de Weymouth , no típico de este tipo de bosque en las Grandes Montañas Humeantes. En las laderas más frías del norte de Tennessee, la picea roja se agrega a las especies típicas [40] .

Otras especies de hoja ancha de este bosque son el tilo americano, el arce de azúcar, el fresno americano, el cerezo tardío, un árbol pequeño Halesia tetraptera . A menudo se encuentra una variedad arbustiva de viburnum Viburnum lantanoides , sin embargo, las especies de fresno de montaña Sorbus americana y tilo americano están completamente ausentes o son muy raras [38] [40] . El sotobosque está representado por arce americano, magnolia de punta larga , carpe común , arce puntiagudo , fresno de montaña Pyrus americana y shadberry liso ( Amelanchier laevis ). La cubierta de hierba suele ser densa y variada [41] .

Bosque de piceas y abetos

Este tipo de bosque de coníferas (bosque de piceas y abetos ingleses  ) se encuentra solo en la parte superior de las montañas a una altitud de 1520-1830 m (5000-6000 pies) sobre el nivel del mar [42] . El clima local relativamente fresco es comparable al del estado estadounidense de Maine y la provincia canadiense de Quebec  ; por esta razón, la vegetación refleja un carácter boreal más septentrional. Otras características de este bosque son la capa de suelo a menudo delgada pero rica en humus e incluso más precipitaciones en comparación con otros ecosistemas. Las especies de árboles clave son el abeto rojo y el abeto de Fraser ( Abies fraseri ), pero la proporción entre ellos no es uniforme: si el abeto de Fraser se encuentra solo ocasionalmente en el límite inferior del bosque, en la parte superior ocupa alrededor del 75% de toda la parte superior. capa. Por esta razón, varios autores distinguen un subtipo especial de bosque que crece en los picos más altos de más de 1800 m: el bosque de abetos ( ing. fraser fir forest ). En la capa superior del bosque también se puede encontrar papel y abedul de Allegan , arce puntiagudo , cerezo de Pensilvania ( Prunus pensylvanica ) y fresno de montaña Sorbus americana [43] [44] .  

La vegetación arbustiva es escasa, pero en algunos lugares forma densos matorrales. Los representantes más típicos de este nivel: viburnum Viburnum lantanoides , variedad arbustiva de arándano rojo vaccinium de frutos rojos , saúco rojo , acebo Ilex montana , rododendro catevbinsky ( Rhododendron catawbiense ). La capa de hierba suele ser exuberante; entre muchas especies predominan Oxalis montana , hembra nómada , Dryopteris campyloptera , Cacalia (Senecio) rugelia . Los expertos señalan que el bosque de piceas y abetos no siempre se recupera después de la tala: en las laderas orientadas al sur, la extracción de madera ha provocado un importante lavado del suelo necesario para su reproducción [43] [44] .

Bosque de Hemlock

El bosque de tsuga ( ing.  tsuba forest ) crece en suelos ácidos a lo largo de las orillas de los arroyos en laderas húmedas, sombreadas y a menudo empinadas en el cinturón inferior y medio de las montañas a una altitud de hasta 460-1370 m (1500-4500 pies) arriba nivel del mar [45] . Según los expertos, hasta la fecha han sobrevivido en el parque alrededor de 3000 acres (~ 1200 hectáreas ) de bosque reliquia de cicuta . Su principal raza de formación es la cicuta canadiense con troncos gigantes de hasta 45 m de altura. En la parte baja del parque, la flora leñosa del bosque es más diversa, junto a la cicuta, se encuentra aquí el plátano occidental y algunas otras especies. En un bosque de mediana edad, el tulipán , el arce rojo y el abedul cerezo también pueden dominar en su copa , sin embargo, con la edad, la cicuta, debido a su mayor tolerancia a la sombra y durabilidad, reemplaza gradualmente a otros tipos del nivel superior. Los árboles individuales de cicuta canadiense también pueden estar presentes en el bosque Apalache más diverso [46] [47] [48] .

El sotobosque está representado por densos matorrales del rododendro más grande ( Rhododendron maximum ), a veces en combinación con kalmia de hoja ancha ( Kalmia latifolia ) o leucothoë fontanesiana de Defontaine . La flora del nivel inferior no es rica; en los lugares donde las plantas anteriores retroceden, los arbustos cubren el suelo : hamamelis de Virginia , Euonymus americana , arándano estaminado ( Vaccinium stamineum ), Viburnum lantanoides , Stewartia ovata . Los pastos típicos del bosque incluyen Viola rotundifolia , Tiarella cordifolia , Aster cordifolius , Medeola virginica y otros [47] .

Bosque de robles y pinos

El bosque de robles y pinos prevalece en laderas y crestas abiertas relativamente secas, con mayor frecuencia en la parte occidental del parque .  A pesar de la abundancia de lluvias, debido a la poca profundidad del suelo, la humedad drena rápidamente, lo que provoca incendios periódicos necesarios para la reproducción de este bosque. La vegetación es xérica (resistente a la sequía); Las especies formadoras de bosques típicas son los robles rojo , escarlata ( Quercus coccinea ), aterciopelado ( Quercus velutina ) y de montaña ( Quercus montana ), así como los pinos espinosos ( Pinus pungens ), duros ( Pinus rigida ) y de Weymouth . En algunos lugares, el nogal americano se agrega a las especies enumeradas : amargo ( Carya cordiformis ), afieltrado ( Carya tomentosa ) y desnudo ( Carya glabra ) [33] [49] . Otras especies relacionadas de la vegetación leñosa de los niveles superior y segundo son el castaño de porte bajo , el castaño americano , el sasafrás blanquecino ( Sassafras albidum ), la nissa del bosque ( Nyssa sylvatica ), el arce rojo, la cicuta de Carolina ( Tsuga caroliniana ) y el oxydendrum arborescente ( Oxydendrum arboreum ) [50] .

El estrato arbustivo suele estar bien desarrollado; está dominada por la flora de brezo : calmia de hoja ancha, baya ( Gaylussacia baccata ) y oso ( Gaylussacia ursina ), arándano pálido ( Vaccinium pallidum ). Otros arbustos que se encuentran comúnmente son los arándanos estaminados ( Vaccinium stamineum ), Katevbinsky y los rododendros más grandes , los symplocos colorantes ( Symplocos tinctoria ), la comptonia extranjera ( Comptonia peregrina ) y la especie Leucothoë recurva . La zarzaparrilla gris ( Smilax glauca ) y la zarzaparrilla de hoja redonda ( Smilax rotundifolia ) son abundantes en algunos lugares . Las plantas herbáceas incluyen Epigea repens , Paniculata maculata , Galax urceolata , Schizachyrium scoparium , Melampyrum lineare , Coreopsis major , helecho común , Tephrosia virginiana Mitchella repens y algunas otras especies 50] .

Además del bosque de roble-pino propiamente dicho, varios autores describen varias categorías más de bosques mixtos con la participación de varias especies de robles. Por lo tanto, el arbolista y maestro estadounidense Dan Williams distingue el bosque mixto de roble, nogal americano y arce rojo ( bosque mixto inglés de roble, nogal americano y marple rojo ), mountain-oak-hickory-red-arce (bosque mixto inglés  de castaño, roble, nogal americano y marple rojo ). bosque ), roble rojo-nogal-arce rojo (inglés mixto roble rojo del norte-nogal-bosque de marple rojo ), roble rojo de gran altitud (inglés roble rojo del norte de gran altitud) y roble blanco de gran altitud (inglés . bosques elevados de roble blanco ) [51] .     

Reino de las flores de primavera - Penstemon canescens , Cypripedium pubescens , Lilium superbum , Eupatorium fistulosum , Dicentra eximia

Fauna

Mamíferos

Actualmente, 66 especies de mamíferos se encuentran en el Parque Nacional Great Smoky Mountains , el más grande de los cuales se considera que es el ciervo wapiti (según la clasificación, una especie o subespecie independiente del ciervo rojo ) con un peso masculino de hasta 315 kg [52] . Este animal fue completamente exterminado en la parte este de los Estados Unidos ya en el siglo XIX (el último informe de un ciervo muerto en los Apalaches del Sur se remonta a 1865 [53] ), sin embargo, en 2000-2008, como un experimento , alrededor de 200 individuos fueron introducidos y liberados en la naturaleza en varias partes de Tennessee, incluidos más de 50 en el territorio del propio parque nacional. El mamífero más pequeño es una especie rara de musaraña  , la musaraña bebé ( Sorex hoyi ), el peso de esta diminuta criatura es comparable al peso de una moneda de diez centavos estadounidense [54] .

El depredador más grande y llamativo es el oso negro , que se encuentra en todas las zonas de altura y en todos los rincones del parque, incluidos los campamentos habitados por personas . El número total de estos animales dentro del parque se estima en 1.500 individuos, es decir, aproximadamente una pareja por kilómetro cuadrado. Los animales no entran en la típica hibernación (un proceso conocido como hibernación), pero durante la estación fría están inactivos y duermen durante mucho tiempo. A menudo, se elige un lugar elevado sobre el suelo como “guarida”, por ejemplo, huecos en los troncos de los árboles [55] . Otros representantes comunes y numerosos de los mamíferos son el venado de cola blanca , el zorro común y gris , el mapache rayado , la zarigüeya de Virginia , el zorrillo rayado , la ardilla listada del este, la ardilla de Carolina y la roja . El coyote y el lince rojo llevan un estilo de vida reservado . Un puma alguna vez vivió en los bosques circundantes , pero desde mediados de la década de 1970 no se han encontrado rastros de este depredador, a pesar de los informes periódicos de los visitantes [54] [56] .

La fauna del parque está representada por 11 especies de murciélagos , cuatro de los cuales son migratorios y el resto hiberna. Los más numerosos son el gran cuero pardo ( Eptesicus fuscus ), el cola peluda roja ( Lasiurus borealis ) y el murciélago de América del Este ( Pipistrellus subflavus ). El parque tiene la colonia más grande del murciélago indio ( Myotis sodalis ), una especie que ha recibido el estatus de taxón en peligro de extinción en el Libro Rojo Internacional (categoría EN ). Muchas de las cuevas del parque , los principales hábitats de algunas especies de murciélagos, están cerradas al público. El orden de mamíferos más numeroso, representado por 27 especies, es el de los roedores . De estos, el ciervo ( Peromyscus maniculatus ) y el hámster de patas blancas ( Peromyscus leucopus ) son los más comunes, pero generalmente solo se los ve de noche cuando están más activos. Las ardillas y las ardillas listadas son comunes en los bosques, mientras que las marmotas a menudo se pueden encontrar en los prados y a lo largo de los caminos . En los bosques de coníferas de la parte alta de las montañas vive una ardilla “alada” relativamente rara, la ardilla voladora del norte ( Glaucomys sabrinus ); los castores canadienses construyen presas en los ríos [54] .

Aves

El cambio de elevación significativo, la diversidad de paisajes y biotopos en las Grandes Montañas Humeantes (así como la región de los Apalaches del Sur en su conjunto) contribuyen a la rica diversidad ornitológica de esta región. En total, más de 240 especies de aves han sido registradas en el parque en diferentes épocas del año, de las cuales casi 120 (incluyendo 52 principalmente neotropicales ) anidan. Sesenta especies se encuentran en el parque durante todo el año. El parque es también el "punto de tránsito" más importante para muchas especies migratorias, que lo eligen para descansar y alimentarse durante la migración estacional de latitudes más al norte a las del sur y viceversa [57] .

Algunas especies son muy flexibles en la elección de hábitats y se adaptan a diferentes tipos de paisajes, mientras que otras se encuentran solo en una determinada zona montañosa y de acuerdo con el microclima y el tipo de vegetación que necesitan. Los bosques de coníferas de abeto y abeto que crecen a una altitud de más de 1200 m sobre el nivel del mar están habitados por aves, cuyas partes principales del rango son características de las latitudes del norte: carbonero de cabeza negra , reyezuelo de cabeza dorada , trepatroncos canadiense , norteamericano búho boreal , curruca del bosque de abetos , wilson canadiense , zorzal de pico corto marrón y reyezuelo . En las zarzas que se pueden encontrar en la parte baja del parque, es frecuente la curruca cabecinegra ; El junco gris está muy extendido en los bosques de coníferas y mixtos del cinturón medio y superior [57] .

Los bosques de frondosas de los Apalaches y del norte son ecosistemas en los que se ha producido una mezcla de especies de aves predominantemente del norte y tropicales, y ambas anidan aquí en la periferia (sur y norte, respectivamente) de su rango de anidación. La primera categoría de este grupo incluye el vireo de cabeza gris , el cardenal de pecho rojo , la reinita del bosque de lomo azul , la segunda, el vireo de ojos rojos ( Vireo olivaceus ), el cardenal rojo , el wilson encapuchado ( Wilsonia citrina ) y algunas otras especies. La mayor diversidad de especies se observó en los bosques latifoliados de las zonas montañosas medias y bajas de clima más cálido y húmedo. Entre las especies más comunes aquí se encuentran el pájaro carpintero velloso ( Picoides pubescens ), el gusano soldado norteamericano , el martín pescador pío ceñido , el herrerillo común de Carolina , el reyezuelo de Carolina ( Thryothorus ludovicianus ), la zonotrichia cantora y el jilguero americano . Cuco de pico amarillo ( Coccyzus americanus ), empidonax oriental ( Empidonax virescens ), zorzal de bosque ( Hylocichla mustelina ), vireo de garganta amarilla ( Vireo flavifrons ), curruca pío ( Mniotilta varia ), curruca de cabeza dorada , Parkesia motacilla , rojo-negra Piranga también anida aquí en verano. , escribano índigo cardenal , escribano rayado . Entre los habitantes invernales habituales del parque se encuentran la curruca del bosque de arrayanes y la zonotrichia cuelliblanca ( Zonotrichia albicollis ) [57] .

Las áreas verdes sin árboles del parque ocupan menos del uno por ciento de todo el parque, pero algunas aves solo se pueden encontrar aquí. Entre los representantes típicos de los paisajes abiertos se encuentran el gavilán colirrojo , el cernícalo , la perdiz europea , el guajolote salvaje , el chorlito ruidoso ( Charadrius vociferus ), la sialia oriental , el escribano campestre ( Spizella pusilla ), el troupial de pradera oriental ( Sturnella magna ). En el verano, anidan aquí el tirano real ( Tyrannus tyrannus ), la golondrina común , la arboresa amarilla y el troupial colorado ( Icterus spurius ) [57] .

Piscis

La longitud total de los cursos de agua de varios tamaños en el parque nacional supera los 3.400 km, de los cuales unos 1.300 km (800 millas) están habitados por más de 60 especies de peces de doce familias, incluidas lampreas , percas , centrífugas , ciprínidos , chukuchans y salmones . . Estos últimos están representados por tres especies de pesca, pero solo una de ellas, el salvelino americano ( Salvelinus fontinalis ), es originaria de estos lugares, mientras que las otras dos ( trucha y trucha arcoíris ) son introducidas desde Eurasia y ríos que desembocan en el Océano Pacífico . . Debido a la competencia con la trucha arcoíris más productiva, la variedad de char en el parque se ha reducido casi cuatro veces desde la primera mitad del siglo XX [58] .

Cuatro especies que viven o vivían anteriormente en los tramos inferiores de Abrams Creek están protegidas por las autoridades federales de EE. UU. y el Libro Rojo Internacional . Las especies de Erimonax monacha y Noturus flavipinnis tienen el estatus de especies vulnerables (categoría VU ), Noturus baileyi y Etheostoma percnurum  - especies amenazadas (categoría EN ). La administración del parque planea reintroducir estas especies en sus hábitats originales [58] .

Reptiles y anfibios

En las descripciones de la herpetofauna del parque, en primer lugar, destacan la biodiversidad inusualmente grande de salamandras , llamando a menudo al parque la "capital del mundo" de este grupo de anfibios [59] . Al mismo tiempo, en cualquier época del año, el número de estos animales en las Grandes Montañas Humeantes supera el número total de todos los demás vertebrados, incluidas las personas, los trabajadores y los visitantes del parque [59] . Se sabe que los Apalaches del Sur son el centro mundial de la diversificación evolutiva de las salamandras sin pulmones ; debido a esto, en el parque se encuentran 24 especies de anfibios solo de esta familia [60] . Además de las salamandras sin pulmones, en el parque se pueden encontrar otras cuatro familias de salamandras: ambistoma , criptobranquias , proteus y salamandras verdaderas . El parque alberga 13 especies de anfibios sin cola : ranas y sapos [59] .

Los reptiles están representados por ocho especies de tortugas , nueve especies de lagartijas y 21 especies de serpientes . La gran mayoría de las serpientes no son peligrosas para los humanos, solo la víbora cabeza de cobre y la serpiente de cascabel rayada ( Crotalus horridus ) se consideran venenosas. La probabilidad de un ataque es extremadamente pequeña; en toda la historia del parque no se ha registrado ni una sola muerte asociada a una mordedura de serpiente [61] .

Salamandras sin pulmones : camada , mímica , foca , punteada y de cola larga

Distritos y asentamientos históricos

En el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hubo varios asentamientos de personas blancas en el territorio del futuro parque, que luego recibió el estatus oficial de distritos históricos ( distrito histórico inglés  ). Muchos edificios residenciales, edificios agrícolas, iglesias y cementerios han sobrevivido hasta el día de hoy y están abiertos al público.

Distrito histórico de Cades Cove

Cades Cove es un  valle cerrado ubicado íntegramente dentro del parque nacional. Desde un punto de vista geológico, es una ventana tectónica de piedra caliza: una sección aislada de rocas formada como resultado de la erosión de la arenisca precámbrica y que expone piedra caliza paleozoica anterior . Los suelos fértiles del valle atrajeron a los antiguos agricultores [62] . Los sedimentos que yacen en la superficie pertenecen al período Ordovícico , su edad se estima en 340-570 Ma [63] . Como distrito histórico ( Distrito histórico de Cades Cove ), Cades Cove se incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos de EE. UU. en 1977 [64] .

A pesar de la fertilidad del suelo, los arqueólogos aún no han podido encontrar aquí grandes asentamientos indígenas de la época precolombina [65] . Se sabe que en el siglo XVIII atravesaba el valle uno de los dos caminos que usaban los indios para cruzar las montañas de sur a norte (en el sentido moderno, de Tennessee a Carolina del Norte), los comerciantes europeos usaban el mismo camino a principios de la década de 1740 [66] . En 1797, se descubrió aquí el asentamiento indio de Tsiyahi , que en la traducción significaba "un lugar donde se encuentran nutrias" [67] . En honor al cacique cherokee Kade ( Kade ), el valle recibió su nombre, aunque prácticamente no hay recuerdos del propio líder, salvo la mención de su nombre en los registros de un comerciante llamado Peter Snyder ( Peter Snider ), quien vivía cerca [67] . Después de la firma del llamado “Acuerdo de Calhoun” ( Tratado de Calhoun ) en 1819 , según el cual había una división de áreas de responsabilidad, el asentamiento quedó vacío, sin embargo, hasta que los indios fueron desalojados en las profundidades de América , escaramuzas intestinas. Surgían periódicamente entre ellos y la población extranjera [68] .

Los primeros colonos blancos aparecieron en el valle entre 1818 y 1821 , eran un veterano de la guerra angloamericana de 1812, John Oliver ( John Oliver ) y su esposa. La cabaña de John Oliver, construida por él alrededor de 1822 y aún en pie, se considera la estructura europea más antigua del parque. La construcción del pueblo comenzó después de 1821 , cuando el veterano de la Guerra Revolucionaria William Tipton compró vastas extensiones de tierra allí . En 1850, la población de Cades Cove ya era de 685 personas, y el tamaño de las granjas, de 0,6 a 1,2 km² (150-300 acres) [70] . Durante los años de la Guerra Civil (1861-1865), la mayoría de la población apoyó a las tropas del Norte , el propio pueblo fue gravemente dañado por numerosos ataques de los partisanos confederados que robaron ganado y mataron a sus oponentes [71] . La población, que había disminuido notablemente durante la guerra, no pudo recuperarse hasta principios del siglo XX [72] .

De todos los pueblos de los alrededores, Cades Cove resistió más tiempo que otros a la creación de un parque nacional. En una primera etapa, los residentes aceptaron esto con la condición de que su propiedad no se incluyera en el registro [73] . Sin embargo, en 1927, las autoridades de Tennessee firmaron un proyecto de ley de asignación de fondos y dieron derecho a una comisión especial para expropiar tierras. Hubo varios juicios antes de que los últimos propietarios abandonaran el valle en 1937 [74] . Sin embargo, la iglesia bautista ubicada aquí continuó reuniendo feligreses hasta la década de 1960 , en contra de la voluntad de las autoridades [75] . La administración demolió la mayor parte de los edificios, dejando sólo aquellos que tenían valor histórico [76] . Actualmente, Cades Cove alberga un centro de información, un camping y un área de picnic . 

Distrito histórico de Elkmont

Elkmont ( ing.  Elkmont ) es un área en el valle de los tramos superiores del río Little ( Little River ), en el que en diferentes momentos hubo una comunidad de los primeros pobladores, una ciudad industrial dedicada a la tala y un pueblo turístico . El estatus de Distrito Histórico en el Registro Nacional de Lugares Históricos fue otorgado a Elkmont en 1994 [77] . El territorio en sí es un valle angosto y plano en la confluencia del arroyo Jakes Creek con el río Little, rodeado por tres lados por empinadas laderas de picos montañosos: Meigs en el oeste ( Montaña Meigs ), Sugarland ( Montaña Sugarland ) en el este y Cove ( Cove Mountain ) en el norte.

Presuntamente, el primer habitante de Elkmont fue un tal Jacob Hauser ( Jacob Hauser ), quien se dedicaba a la prospección de oro y fundó una colonia aquí en la década de 1840 , más tarde llamada Little River (traducido literalmente del inglés como “pequeño río”). Al igual que otros residentes de los asentamientos circundantes, los colonos llevaron una economía de subsistencia: cultivaban maíz , manzanas y criaban abejas . De ese período, solo han sobrevivido dos edificios: el Avent Studio ( Mayna Treanor Avent Studio , hacia 1845) y la cabaña de Levi Trentham (1830), el primero de los cuales está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos como monumento histórico [78 ] .

El primer empresario que comenzó a talar para la venta fue un tal John L. English: en la década de 1880, cosechó madera en el área de Jakes Creek y la llevó flotando río abajo hasta la ciudad de Knoxville usando varias represas que construyó. El empresario de Pensilvania, el coronel Wilson B. Townsend , fue mucho más allá , en 1901 compró un terreno de 86 mil acres (34.800 hectáreas ) y fundó Little River Lumber Company . En lugar de hacer rafting, construyó un ferrocarril hasta el pie de las montañas y instaló un aserradero en el punto final . Alrededor del aserradero surgió un pequeño poblado, luego de la muerte del coronel que lleva su nombre [79] .

Posteriormente, el camino se estiró aún más hasta la ciudad de Walland ( Walland ), donde se unió con otro camino que conducía desde Maryville ( Maryville ) a Knoxville. Elkmont en ese momento era un asentamiento de trabajo temporal, donde los únicos edificios permanentes eran una oficina de correos, una tienda de comestibles, un hotel y un hangar, y todo lo demás consistía en cabañas temporales que se trasladaban de un lugar a otro. La propiedad de la empresa se vendió en 1926 a la recién formada Comisión Federal de Parques Nacionales, pero según el acuerdo, la deforestación continuó hasta 1939 . Durante la existencia de la empresa, se cosecharon 1,8 millones de metros cúbicos de madera [80] . Actualmente, hay un camping en el sitio del campo de trabajo.

Desde la fundación de Little River Lumber Company , Wilson Townsend había permitido a los visitantes cazar y pescar en su propiedad y, a partir de 1909 , comenzó a anunciar viajes en tren los domingos de Knoxville a Elkmont . Un año más tarde, los empresarios de las ciudades circundantes fundaron el "Club de los Apalaches" de élite ( Club de los Apalaches ) y compraron la tierra al sur del asentamiento de trabajadores, ahora conocido como Daisy Town, del empresario . Construyeron un edificio de oficinas, un hotel de 50 habitaciones y una docena de cabañas para vacacionistas de Knoxville. En 1919, surgió otro club en el barrio: el Wonderland Club [82] . El problema del acceso a los clubes surgió cuando, ante el cese de las actividades madereras, se desmanteló la vía férrea y se trasladó a otro lugar. Afortunadamente para los amantes de la naturaleza, en 1926, por orden del gobernador de Tennessee, Austin Peay , se construyó una carretera en el sitio del ferrocarril [83] .

En los terrenos de Elkmont se encuentra la cabaña de la artista estadounidense Mayna Treanor Avent , en la que organizó su propio estudio de arte Mayna Treanor Avent Studio . La cabaña está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de EE. UU. (No. 93001575 [84] ).

Zona arqueológica de Okonalufti

Oconaluftee ( ing.  Oconaluftee ) es el nombre del río y, en un sentido más amplio, su valle en la parte sureste del parque, a la entrada de Carolina del Norte. El río fluye hacia el sur entre dos cadenas montañosas: Richard Mountain ( Richland Mountain ) en el este y Thomas Ridge ( Thomas Ridge ) en el oeste, en la confluencia con la rama de Bradley Fork , formando un valle ancho y relativamente suave. La formación geológica que se encuentra en el fondo del valle es una de las más antiguas del este de los Estados Unidos: se formó a principios del Precámbrico e incluye gneises graníticos , formados hace más de mil millones de años como resultado de la acumulación de sedimentos y rocas ígneas [85] .

En el valle fuera del parque se encuentra la reserva india Qualla Boundary con la ciudad de Cherokee , el centro de la rama oriental del pueblo indio del mismo nombre. En el propio parque hay un centro de información para los visitantes, hay un molino de agua Mingus y un Museo de la Granja de Montaña , que muestra la vida de los habitantes rurales del siglo XIX. Gran parte del valle está designado como área arqueológica en el Registro Nacional de Lugares Históricos de EE. UU.

El nombre Okonalufti apareció por primera vez en 1775 en los diarios del naturalista estadounidense John Bartram [86] . Según los expertos, proviene del nombre del asentamiento indígena Egwanulti, ubicado en el valle , que puede traducirse del idioma cherokee como "cerca del río" [87] . Se desconoce la ubicación exacta del asentamiento antes mencionado, pero los arqueólogos encontraron rastros de un solo pueblo a lo largo del río, que, además, estaba ubicado dentro de los límites del parque [88] . Aparentemente, este pueblo fue destruido durante la Guerra Revolucionaria en 1776 por las tropas del General Griffin Rutherford ( Griffith Rutherford ) [89] . Los indios consideraban sagradas las aguas del río; en particular, la siguiente descripción de la leyenda, compilada por una residente local Dora Woodruff Cope, ha sobrevivido hasta el día de hoy [ 90 ] :

... una parte del río se llamaba Ya'nu-u'nata wasti'yi, "Donde se bañan los osos". Era la parte más profunda del río donde todos los animales venían a bañarse y lamerse las heridas si los cazadores los lastimaban. Ningún hombre blanco ha visto jamás este lugar ya que el diablo nos ha cegado para ocultar su existencia. Los animales sabían cómo encontrarlo y se sumergieron para curarse instantáneamente.

Texto original  (inglés)[ mostrarocultar] …una parte del río se llamaba Ya'nu-u'nata wasti'yi, "Donde se lavan los osos". Era una parte más profunda del río, donde todos los animales venían a lavarse y curarse las heridas cuando los habían herido los cazadores. Ninguna persona blanca había visto este lugar porque el mal nos había cegado a su existencia. Los animales sabían cómo encontrarlo y sumergirse en él significaba una curación instantánea.

Se considera que el primer habitante blanco del valle y todo el territorio del futuro parque es un tal John Mingus ( John Jacob Mingus ), quien compró un terreno aquí a un especulador y futuro congresista Felix Walker ( Felix Walker ). En 1831, otro colono, Abraham Enloe , fundó Oconaluftee Turnpike Company , que amplió el Indian Gap Trail a los depósitos de salitre al pie de la montaña LeConte y comenzó a cobrar peajes. El primer guardián del camino, Robert Collins , acompañó al famoso geólogo suizo-estadounidense Arnold Guyot en una expedición para explorar las montañas locales (los picos del parque nacional llevan el nombre de ambos) [91] . Las tierras en las que actualmente se encuentra la reserva fueron compradas en interés de sus habitantes en la década de 1830 por el hijo adoptivo del jefe indio Yonaguska ( Yonaguska ) Thomas, que era blanco de nacimiento. Esto jugó un papel decisivo en el destino futuro de los Cherokee: durante el éxodo masivo de la población indígena, Thomas logró la exclusión de la ley para su tribu sobre la base de que eran ciudadanos de Carolina del Norte. En 1868, la rama oriental de los Cherokee que permaneció en su tierra natal fue reconocida como tribu independiente [92] .

A fines del siglo XIX, con la mejora de la sierra de cinta en los Apalaches del Sur, el negocio maderero comenzó a florecer. Dos empresas se establecieron en el valle: Three M Lumber Company y Champion Fiber Company , que continuaron su trabajo hasta la década de 1930, cuando sus actividades fueron cesadas por la Comisión del Parque Nacional. Las consecuencias de un gran incendio forestal en 1925 [93] se sumaron a la denudación de vastas áreas en la ladera sur de las montañas, que se convirtió en el resultado de una limpieza masiva . En la década de 1930, el Cuerpo Civil de Conservación se hizo cargo de la construcción de caminos y senderos, y también restauró el molino harinero , construido por un descendiente del colono original Mingus. En la década de 1950, se formó el Museo de Granjas de Montaña, para lo cual se trasladaron edificios agrícolas desde otras partes del parque.

El pueblo de Noya Ogla

Noah Ogle Place , también conocido como Junglebrook Historic District , son unos pocos edificios sobrevivientes erigidos en su propiedad por Noah Ogle ,  descendiente de uno de los primeros residentes de Getlinburg, a fines de la década de 1880 y principios de la de 1900. x años. La propiedad está ubicada en la parte norte del parque en las cercanías de Getlinburg cerca de LeConte Creek , una de las fuentes del río Little Pigeon . En automóvil, se puede llegar a la propiedad, así como al área de Roaring Fork, a lo largo de la única carretera de circunvalación Cherokee Orchard Road que sale de la ciudad, sin pasar por las principales arterias de transporte del parque. Como ejemplo de una típica granja montañosa del sur de los Apalaches del siglo XIX, el sitio fue designado distrito histórico en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1977 [94] . De la finca se conservan hasta nuestros días tres edificaciones: una casa gemela (dos casas aisladas con un muro común y una chimenea), un granero y un molino. A diferencia de los demás, Noah Ogle no tenía huerta debido a la infertilidad del suelo, sino que se dedicaba al cultivo del maíz [95] .

Distrito histórico de Roaring Fork

Roaring Fork es un  arroyo, uno de los brazos del río Little Pigeon. Al igual que Noah Ogla, está cerca de Getlinburg, donde los primeros inmigrantes blancos comenzaron a asentarse en la llanura a principios del siglo XIX. Los descendientes de estos inmigrantes comenzaron a ocupar áreas en los suaves valles intermontanos ya lo largo de los cursos de agua. En particular, se formaron varias granjas de montaña cerca del arroyo, algunos de cuyos edificios han sobrevivido hasta el día de hoy. La estructura más antigua, erigida a mediados del siglo XIX y conocida como la cabaña de Alex Cole ( Alex Cole Cabin ), estaba originalmente ubicada en el valle de Sugarlands ( Sugarlands ) cerca de Roaring Fork, pero fue trasladada aquí por la administración del parque después de que en 1976 el lugar recibió el estatus oficial de distrito histórico [96] . Tres edificios del granjero Jim Bales ( Jim Bales ) - una choza, un granero y un almacén para mazorcas de maíz - fueron erigidos a finales del siglo XIX. Al mismo tiempo, los restos de la granja de su hermano, Ephraim Bales ( Ephraim Bales ), - una choza, granero, pocilga y almacenamiento de maíz. Finalmente, dos estructuras más protegidas - una casa más moderna y un molino de finales del siglo XIX - principios del siglo XX - pertenecieron a Alfred Reagan ( Alfred Reagan ) [97] .

Otros monumentos de la historia

Además de los distritos históricos enumerados, varias estructuras y propiedades también están incluidas en el Registro Nacional de Lugares Históricos:

• La escuela Little Greenbrier operaba en el ahora desaparecido pueblo de Little Greenbrier al suroeste de Getlinburgh. Fue construido en 1882 a expensas de Gilbert Abbott ( Gilbert Abbott ) y con el apoyo material del residente local Ephraim Ogle ( Ephraim Ogle ). La formación duró desde 1882 hasta 1936. Además de la enseñanza en sí misma, la comunidad bautista local utilizó la escuela como iglesia. Esta comunidad también estableció un cementerio al otro lado de la calle de la escuela [98] .
• Walker Sisters Place es una antigua finca en el pueblo de Little Greenbrier. Incluye varias dependencias de 1859 a 1880: una casa de vivienda, un granero para almacenar maíz y un cobertizo de almacenamiento sobre el manantial, que se usaba como refrigerador [99] .
• Tyson McCarter Place es una antigua propiedad ubicada dentro del parque al este de Getlinburg y que alguna vez fue propiedad del granjero Jacob Tyson McCarter. La vivienda del granjero no se ha conservado, pero quedan varias dependencias, incluido un granero, un cobertizo de almacenamiento sobre un manantial, un cobertizo de almacenamiento de maíz y un ahumadero. El año estimado de construcción es 1876 [100] .
• El John Messer Barn fue construido en 1875 por el granjero Pinkney Whaley , quien luego se lo vendió a John Messer. En 1976, se incluyó en la Lista Nacional de Lugares Históricos como la última estructura restante de la comunidad que alguna vez existió de Greenbrier Cove [101 ] .

Turismo

Rutas a pie

El parque nacional cuenta con más de 150 rutas de senderismo de diversa dificultad, con una longitud total de más de 1.300 km (800 millas), así como unos 885 km (550 millas) de rutas a caballo. La mayoría de ellos fueron colocados por trabajadores del Cuerpo Civil de Conservación Ambiental durante la Gran Depresión [102] .

Una de las rutas más famosas y populares de los Estados Unidos, que pasa por 14 estados, incluidas las Grandes Montañas Humeantes, es el sendero de los Apalaches .  La longitud del sendero dentro del parque es de unos 114 km (71 millas); comienza en Fontana Dam en la parte sureste del parque y termina en Davenport Gap en el noroeste [103] . Otra larga ruta turística que va mucho más allá del parque, Mountains-To-Sea ( eng. Mountains-to-Sea Trail , traducido literalmente "de las montañas al mar"), comienza en el punto más alto del parque Mount Clingman's House y termina en la costa atlántica de Carolina del Norte en el área de Cabo Hatteras [104] .    

Las rutas más populares son la escalada ( Clingmans Dome , Mount LeConte , Andrews Bald , Chimney Tops , Alum Cave ) o conducen a cascadas ( Abrams Falls , Rainbow Falls , Laurel Falls , Ramsay Cascades ). Los senderos más asociados con la floración primaveral de una variedad de flores son Albright Grove , Boogerman Loop , Brushy Mountain , Chestnut Top , Cucumber Gap Loop , Deep Creek Loop , Fork Ridge Trail , Gregory Bald , Huskey Gap , Kanati Fork Trail , Little River Trail , Porters Creek Trail , Rich Mountain Loop , Schoolhouse Gap , Shuckstack Fire Tower y Smokemont Loop . Una gran cantidad de senderos ofrecen vistas panorámicas de las montañas y los valles cercanos, incluidos Alum Cave , Andrews Bald , Bullhead Trail , Chestnut Top , Chimney Tops , Gregory Bald , Mount Cammerer , Mount Sterling , Rich Mountain Loop y Rocky Top . Algunas de las rutas discurren a lo largo de cursos de agua, las más famosas son Cucumber Gap Loop , Huskey Gap , Kephart Prong Trail , Little River Trail , Oconaluftee River Trail y Smokemont Loop [105] .

El bosque clásico de los Apalaches se puede ver en Cucumber Gap Loop y Porters Creek Trail , así como alrededor de la cabaña Cook a orillas de Little Cataloochee Creek [106 ] . Una variedad más fresca, que también contiene plantas características del bosque mixto del norte, se encuentra en el valle del río Okolanufti y en las orillas del Deep Creek [107] .

Variedad de rutas de senderismo.

Campings

No hay servicio de hotel o cabaña directamente en el territorio del parque, con la excepción de un pequeño pueblo de cabañas Le Conte Lodgeubicado en la cima del Monte LeConte. Sin embargo, 10 campamentos estacionarios están abiertos a los visitantes . Disponen de más de 940 parcelas individuales, cada una con zona de acampada , chimenea, mesa de picnic y entrada pavimentada. Algunos de los sitios permiten poner una caravana en ellos , sin embargo, por regla general, no hay suministro eléctrico y de plomería. El costo de alquilar un sitio individual (para una carpa) es de 14 a 23, uno de grupo es de 26 a 65 dólares por día [108] [109] . Los campings más grandes tienen tiendas donde puedes comprar algo de comida, equipo de camping y souvenirs [110] . No hay cabinas de ducha y lavanderías en el parque, estos servicios se pueden obtener en las ciudades cercanas. Además de los campamentos estacionarios, también se permite acampar en sitios especialmente designados en varias partes del parque, sujeto a la disponibilidad de un permiso. Para los visitantes con caballos, están abiertos 5 campamentos especializados, por los que pasan rutas ecuestres [111] . Finalmente, durante el día, los vacacionistas pueden visitar 11 áreas de picnic equipadas con baños, parrillas y mesas gratuitas [8] .

• Abrams Creek  es un pequeño campamento de 16 sitios en la parte occidental del parque, cerca del arroyo del mismo nombre. Abierto desde la segunda década de marzo hasta finales de octubre. Situado a una altitud de 343 m (1125 pies).
• Balsam Mountain  también es un pequeño campamento de 46 sitios. Ubicado a una altitud de 1618 m (5310 pies) en la parte sureste del parque cerca de la reserva india. Abierto desde mediados de mayo hasta finales de octubre.
• Big Creek  es un campamento de 12 sitios en el extremo este del parque, cerca del sendero de los Apalaches. Altitud 518 m (1700 pies) sobre el nivel del mar. Abierto desde la segunda década de marzo hasta finales de octubre.
• Cades Cove  : el tercer campamento más grande del parque se encuentra en el valle del mismo nombre. El número de parcelas es de 159, hay una tienda. Abierto todo el año.
• Cataloochee  es un camping de 27 plazas en el sureste del parque. Altitud 795 m (2610 pies) sobre el nivel del mar. Se requiere inscripción previa.
• Cosby  es el segundo más grande, con 165 campamentos, en el noreste de las Grandes Montañas Humeantes. Altitud 750 m (2459 pies) sobre el nivel del mar. Abierto desde la segunda década de marzo hasta finales de octubre.
• Deep Creek  es un campamento de 92 sitios en el sur del parque. Abierto de abril a octubre. Altitud 549 m (1800 pies) sobre el nivel del mar.
• Elkmont  es el campamento más grande del parque, con 220 sitios. Ubicado en el norte cerca de la oficina central, abierto desde la segunda década de marzo hasta finales de noviembre. Altitud 655 m (2150 pies) sobre el nivel del mar.
• Look Rock  es un camping de 68 plazas en el oeste del parque. Elevación 792 m (2600 pies) sobre el nivel del mar, abierto desde mediados de mayo hasta finales de octubre.
• Smokemont  es un campamento en la parte sureste del parque, cerca de una reserva india. Número de parcelas - 142, abierto todo el año. Altitud 670 m (2198 pies) sobre el nivel del mar.

Centros de información

4 centros de información están abiertos a los visitantes en el parque: Sugarlands ( Sugarlands , la oficina central funciona aquí), Cades Cove ( Cades Cove ), Oconaluftee ( Oconaluftee ) y Clingmans House ( Clingmans Dome ). En estos centros puedes encontrar mapas, literatura de referencia, conocer los eventos que se realizan en el parque y recibir ayuda de los empleados. En Sugarlands, puede visitar una exhibición de exhibiciones de flora y fauna local, así como una sala de cine con una película de 20 minutos. En Okolanuft hay un museo de historia local y una granja de montaña que muestra la vida de los residentes rurales en el siglo XIX y principios del XX [112] .

Amenazas y conservación

Contaminación del aire

Uno de los problemas más serios de las Grandes Montañas Humeantes y de toda la región en su conjunto es la contaminación del aire debido a las emisiones de productos residuales del procesamiento del carbón , petróleo y gas natural de las centrales térmicas cercanas, empresas industriales, así como las emisiones de los vehículos [ 113] . Según Harvard Ayers , jefe de la organización conservacionista Appalachian Voices , "la contaminación por ozono de las Grandes Montañas Humeantes, el parque nacional más sucio de Estados Unidos, supera a la de Atlanta e incluso rivaliza con la de Los Ángeles" [114] [115] .

El polvo y el hollín depositados con las precipitaciones dañan la vegetación y afectan negativamente la calidad del agua y del suelo en el parque, especialmente en su parte superior [113] . Un mayor contenido de nitrógeno y azufre conduce a la oxidación del suelo, lo que, a su vez, se refleja en una disminución en la cantidad de nutrientes que necesitan las plantas y los animales, la concentración de aluminio tóxico en ellos y, en última instancia, conduce a la degradación de las coníferas relictas. los bosques y el empobrecimiento de la fauna de los embalses [116] [117] [118] [119] [120] .

Una neblina amarillenta e inmóvil formada por la interacción de los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos , conocida como contaminación por ozono o smog , ha provocado que la visibilidad media anual en el parque se sitúe actualmente en unos 40 km, cuando debería ser de hasta 150 km en condiciones naturales. Algunos días, el smog es tan fuerte que la visibilidad se reduce a 1,5 km o menos [113] . Esta contaminación destruye las hojas de algunas plantas, cubriéndolas con manchas negras, marrones y moradas. Así, alrededor del 90% de las poblaciones de cerezo tardío y algodoncillo en varias partes del parque muestran signos de destrucción debido al impacto de la contaminación por ozono. Entre las otras plantas más afectadas por la contaminación por ozono se encuentran el tulipán y el sasafrás blanquecino. Además de la vida silvestre, el smog afecta negativamente la salud humana, provocando tos, secreción nasal, dolor de garganta y de pecho, e incluso inmunidad reducida [113] [121] .

Especies invasoras

Las migraciones masivas, la globalización y el desarrollo de la tecnología han provocado el movimiento consciente o accidental de animales, plantas y otros organismos de una región del mundo a otra, mientras que muchos de ellos han logrado adaptarse en la naturaleza a nuevas condiciones para ellos. Algunos de estos organismos, acostumbrados a condiciones de vida más agresivas en su tierra natal, comenzaron a desplazar a las especies nativas o contribuyeron a su enfermedad por falta de inmunidad .

• Los botánicos contabilizan hasta 380 especies de plantas exóticas que se han asentado en el parque, de las cuales 35 suponen un grave peligro para la flora local. Entre las plantas más agresivas se encuentran la pueraria lobulada , Lankaran albizia , dientes de ajo , hierba asiática Microstegium vimineum , rosal silvestre de muchas flores , madreselva de Maak , madreselva japonesa ( Lonicera japonica ), spirea japonesa , alicates de madera de hojas redondas y cardo caído ( Carduus nutans ) [122] .
• A principios del siglo XX, junto con la madera, el hongo asiático Endothia parasitica ( Endothia parasitica ), causante del llamado "cáncer de corteza" en las castañas, fue traído accidentalmente al territorio de América del Norte. En la década de 1920, llegó a las Grandes Montañas Humeantes, donde en ese momento alrededor de un tercio de toda la vegetación arbórea era castaño americano , que proporcionaba alimento a una amplia variedad de animales, desde diminutos hámsteres hasta osos negros [123] . La enfermedad se propagó rápidamente, las castañas infectadas murieron después de 2 a 10 años [124] , y en 1950 ya casi no quedaban árboles vivos en el parque [123] . Actualmente, incluso un solo brote del castaño americano se considera una rareza, sin embargo, también muere después de unos años a causa de un hongo. El personal del parque está buscando una cepa del virus que pueda ayudar a combatir el parásito en el futuro [125] .
• En 1912, el empresario estadounidense George Moore , a 20 km al sur del parque, instaló una reserva de caza para él y sus clientes, donde lanzó una variedad de animales. Los jabalíes , exóticos para estos lugares , se han adaptado bien a las condiciones locales y a mediados del siglo XX terminaron en el parque. La costumbre de los jabalíes de escarbar el suelo en busca de alimento, así como su carácter omnívoro, repercutió negativamente en la ecología del parque, en particular, en la reproducción de las flores silvestres. A partir de 1977, las autoridades estadounidenses lanzaron un programa para disparar contra estos animales. Sin embargo, su número se mantuvo sin cambios durante mucho tiempo, a pesar del creciente número de animales abatidos. La situación se estabilizó solo a fines de la década de 1980 [126] .

• En 1963, el insecto europeo Adelges piceae fue descubierto en el parque , parasitando algunas especies de abetos . El resultado de la invasión fue la muerte del 95-99% de las plantaciones de abetos de Fraser que crecían en los picos ya lo largo de la cordillera principal. Los trabajadores del parque en un momento rociaron una solución insecticida que ralentizó el proceso de infección y muerte de los árboles, pero en 1992 se vieron obligados a detener el programa por falta de fondos [126] .
• La especie de diatomeas Didymosphenia geminata , propia de cuerpos de agua cálidos y poco profundos del Hemisferio Norte, en los últimos años tiene una tendencia a expandir su área de distribución, ingresando a un nuevo entorno por sí misma a través de artes de pesca y otros equipos acuáticos. Este organismo se asienta sobre rocas en el agua, creando una masa densa similar al algodón de hasta 20 cm de espesor. La superficie contaminada con algas bloquea los flujos de agua, desplaza las plantas acuáticas locales y destruye el hábitat necesario para las moscas frijol , efímeras , larvas de moscas de piedra y otras insectos Las algas aún no han entrado en el territorio del parque en sí, pero ya se han observado en muchos embalses cercanos de Tennessee [127] .
• El caracol de agua dulce de Nueva Zelanda , Potamopyrgus antipodarum , se registró por primera vez en América del Norte a mediados de la década de 1980, primero en el oeste y luego en el este de los Estados Unidos [128] . Aunque la longitud de un caracol promedia los 5 mm [129] , su excepcional fecundidad conduce a una concentración de hasta medio millón de individuos por metro cuadrado, lo que, como resultado, provoca la rápida extinción de los insectos y moluscos locales, y con ellos los que están en una sola cadena alimentaria pescado [127] .
• La mixosomiasis, o pudrición del salmón, es una enfermedad que afecta los tejidos cartilaginosos y los órganos del equilibrio de la trucha y otras especies de salmónidos. Se considera que el agente causante de la enfermedad es el parásito viscoso de esporas Myxobolus cerebralis , que ingresó a los Estados Unidos en 1956 junto con peces infectados [130] . La enfermedad conduce a la muerte masiva, hasta en un 90%, de peces [131] y en algunos casos es una de las razones de la extinción de ciertas especies. La administración del parque realiza labores preventivas para evitar que el esporozoario ingrese a los cuerpos de agua del parque [127] .

Incendios

Antes de la colonización de las Américas , los incendios forestales provocados por la caída de rayos desempeñaban un papel importante en el mantenimiento del ecosistema local: la quema de madera vieja ventilaba el dosel del bosque y le proporcionaba los nutrientes necesarios para el surgimiento de árboles jóvenes. En el parque nacional, los expertos cuentan al menos 12 especies de plantas y animales, para cuya reproducción los incendios juegan un papel clave. Una de estas especies se considera pino espinoso , cuyos conos se abren solo bajo la influencia de un fuego fuerte. Sin incendios, los bosques de pinos caen gradualmente en descomposición. Otra especie dependiente del fuego es el pájaro carpintero escarapela ( Picoides borealis ), que sólo hace huecos en pinos viejos, alrededor de los cuales no hay otra vegetación. En el oeste de las Grandes Montañas Humeantes, se observó que el pájaro carpintero dejaba de anidar cuando el bosque se volvía más denso debido a las medidas de prevención de incendios [132] .

La especie de amor Platanthera peramoena , la especie de resina Silene ovata , la especie de girasol Helianthus glaucophyllus , la especie de espuela de caballero Delphinium tricorne , la especie de sello de oro Hydrastis canadensis y otras plantas también dependen de los resultados del impacto del fuego . La administración realiza periódicamente quemas controladas del suelo forestal en áreas donde estas especies son comunes [132] .

Especies protegidas

Incluso antes de los primeros asentamientos de hombres blancos en las Grandes Montañas Humeantes, animales como el bisonte y la nutria canadiense desaparecieron en ella . A finales del siglo XIX, el exterminio y la pérdida de los hábitats naturales provocó la desaparición de los lobos grises y rojos , así como del ciervo rojo . Si el lobo gris sigue siendo bastante numeroso en Canadá, Alaska y Siberia, entonces el lobo rojo está al borde de la extinción: según los expertos, solo hay unos 350 animales en el mundo. En 1991, el Servicio de Parques Nacionales inició un experimento para introducir al lobo rojo en las Grandes Montañas Humeantes. Actualmente, el número de estos animales en el parque se estima en 25 individuos [133] . Otro experimento, sobre la introducción del ciervo rojo, comenzó en 2000. Entre los depredadores extintos se encuentra el puma , cuya información fidedigna data de la década de 1970 [54] .

La lista federal de especies vulnerables o en peligro de extinción incluye 2 especies de mamíferos ( murciélago indio y ardilla voladora del norte , la primera de las cuales figura EN en el Libro Rojo de la UICN ), 1 especie de ave ( pájaro carpintero escarapela ), 4 especies de peces ( Erimonax monacha , Etheostoma percnurum , Noturus baileyi , Noturus flavipinnis ), una especie de arácnido ( Microhexura montivaga ) y 3 especies de plantas ( Geum radiatum , Spiraea virginiana y Gymnoderma lineare ). Además, varias especies de organismos están bajo vigilancia a nivel federal [134] .

Reflexión en la cultura

• Una parte significativa de la película de aventuras " Davy Crockett, King of the Wild Frontier" ("Davy Crockett, King of the Wild Frontier", 1955), que trata sobre el viajero, político y nativo estadounidense Davy Crockett , fue filmada en el territorio del Parque Nacional Great Smoky Mountains.
• La historia de la creación del parque formó la base de una de las historias del libro Serena de Ron Rash. Horace Kephart es uno de los personajes.

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Enlaces

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