Disfraz nacional armenio o Taraz armenio ( armenio հայկական տարազ տարազ ) es la ropa tradicional del pueblo armenio [1] .
La vestimenta nacional armenia, después de haber atravesado un camino de desarrollo de siglos, ya a principios del siglo XIX era un complejo estable. El material fragmentario sobre la ropa armenia antigua está contenido en artefactos arqueológicos, obras de historiógrafos armenios, miniaturas medievales, monumentos arquitectónicos y funerarios y otras fuentes [1] .
La diversidad de grupos etnográficos de armenios se refleja en la vestimenta popular: en general, se pueden rastrear dos complejos principales en términos de corte, silueta general, colores, métodos y técnicas de decoración: armenio oriental y armenio occidental [1] .
En la ropa de hombre, los principales complejos difieren en su silueta general [1] :
La base de la ropa interior masculina de los armenios del este de Armenia era la camiseta y los pantalones. Fueron cosidos de lienzo hecho en casa (a principios del siglo XX, de calicó de fábrica comprado) en casa por las propias mujeres, primero a mano y desde finales del siglo XIX en máquinas de escribir. Fueron sustituidas por ropa urbana confeccionada en fábrica. La más común era la tradicional camisa- gorra de hombre en forma de túnica ( arm. ͡ ͡ ́ ́ ) de dos paneles. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en varias regiones ( Vayots Dzor , Tavush , etc.) vestían una camisa de un tipo más antiguo, cortada de una sola pieza de tela con un hombro cruzado y una sisa recta. .
En la familia armenia se prestaba especial atención a la ropa de los hombres, especialmente al cabeza de familia, ya que los hombres juzgaban a la familia en su conjunto por su apariencia.
Ropa de cinturónLos pantalones de la ropa interior de los hombres - vartik ( armenio ǎ ͡ ր ͮ ɪ ɪ ; también votashor , tumban o pokhan ) diferían de los de las mujeres en que no tenían un borde decorativo falso en el tobillo; sus pantalones estaban metidos en calcetines de punto y vueltas. Un detalle notable de la ropa interior, así como de los pantalones superiores, era ochkur - khodzhan . Estaba tejido o tejido con hilos de algodón o lana en forma de cordón con borlas multicolores en los extremos. Khondzhan fue enhebrado a través de una restricción, sus extremos, junto con borlas, colgaban después de atar los pantalones. A finales del siglo XIX - principios del siglo XX , la gorra y el vartik de corte tradicional eran usados en Armenia por hombres de todas las edades, desde niños pequeños hasta ancianos. La ropa interior se conservó constantemente en la vida cotidiana de los armenios hasta mediados del siglo XX . Incluso en la década de 1930 , no fue completamente reemplazada por ropa de cama comprada en fábrica [2] .
Los pantalones - shalvar ( arm. ͡ ͡ ͜ʳ ͡ ր ) se usaban sobre los pantalones de la ropa interior . Fueron cosidos con tela de lana gruesa hilada en casa teñida de negro, con menos frecuencia azul oscuro o marrón, de la misma tela que la chukha. En corte, son similares a los pantalones de ropa interior y también se mantuvieron en el cinturón debido al khonjan . A principios del siglo XX , los pantalones harén tradicionales de lana gruesa comenzaron a ser reemplazados gradualmente por pantalones de botones, así como por pantalones de estilo europeo (rectos y calzones ), que se usan con un cinturón de cuero [1] .
Ropa de abrigoLa base de la ropa de la parte superior del hombro en el este de Armenia era arkhalukh y chukha. La ropa tipo Arkhaluh tiene una tradición centenaria entre los armenios, como lo demuestran las imágenes en las lápidas y en las miniaturas medievales.
En el siglo XIX y principios del XX, el arkhaluh estaba muy extendido en el este de Armenia : lo usaba toda la población masculina, comenzando por los niños de 10 a 12 años. Cosieron arkhaluh de telas compradas (satén, borrador, chintz, chales), tonos negros, azules, marrones, forrados. En términos de corte, se trata de ropa oscilante hasta la rodilla con estantes delanteros de una pieza y espalda ajustada recortada, que se ensambló en la cintura o se cosió a partir de varias cuñas. Cosido junto con el forro de arriba a abajo con una serie de costuras verticales, el arkhalukh se sujetaba de extremo a extremo con una serie de ganchos desde el cuello hasta la cintura. Estaba decorado con un galón de galón en el tono de la tela principal, que estaba enfundado con un cuello, un corte en el pecho, los bordes del dobladillo y las mangas. En familias adineradas, como, por ejemplo, en el ambiente mercantil de Ereván , junto con una trenza, se usaba un cordón de seda [1] .
El arkhaluh de doble botonadura se distinguía por el método de cierre, cuyo olor profundo en el lado izquierdo del cofre se abrochaba con botones y, a menudo, una fila de botones cosidos simétricamente a la derecha creaba la impresión de ropa cruzada. Su área de distribución era bastante limitada: se consideraba ropa costosa, que, por regla general, era usada por jóvenes y hombres de mediana edad [2] .
Arkhalukh generalmente se ceñía con un cinturón de plata, con menos frecuencia con un cinturón o un cinturón de cuero con botones de plata falsos. A fines de los siglos XIX y XX, debido a cambios socioeconómicos significativos en la vida de la sociedad rural, así como bajo la influencia de la moda urbana, la vestimenta masculina de los armenios también sufrió cambios. Arkhalukh gradualmente comenzó a ser reemplazado por una blusa y luego una chaqueta. Los jóvenes que visitaban la ciudad para trabajar, estudiar y por otras razones preferían usar blusa con chaqueta de manera urbana, lo que se generalizó bastante ya en la década de 1930. Chukha fue puesto sobre el arkhalukh. La misma combinación de chukha-arkhalukh estaba tan arraigada que se percibía como ropa popular tradicional, en contraste con la ropa urbana.
Con una serie de similitudes con arkhaluh, chukha tenía un propósito funcional más amplio. Cómo la ropa de abrigo servía no solo como ropa de abrigo (un abrigo en su sentido moderno), sino que era ropa para salir. En la mayoría de las fotografías antiguas del siglo XIX y principios del XX, se encuentran con mayor frecuencia imágenes de armenios en la chukha. Se la consideraba un elemento indispensable del traje del novio; incluso si el novio era de una familia pobre, ella fue arrebatada a parientes o vecinos [2] . El derecho a usar una chukha simbolizaba un cierto estatus social y de edad: por regla general, se usaba a partir de la mayoría de edad (de 15 a 20 años).
A fines del siglo XIX, la chukha a menudo se cosía con lana gruesa hilada en casa, teñida principalmente en negro, así como en azul oscuro, tonos marrones, hasta la rodilla, con mangas cosidas a lo largo de toda la longitud o con una pequeña abertura en la muñeca. . Con la difusión de las telas de fábrica, la chukha comenzó a coserse con telas más caras, nuevamente en tonos oscuros, pero algo más cortas que las tejidas en casa. La parte superior (pecho, espalda y mangas) estaba cosida en un forro. A menudo, se cosían gazares decorativos en ambos lados del cofre. Según el corte, la chukha, al igual que el arkhaluh, es una prenda de columpio con espalda desmontable. En la cintura, se ensambla en un conjunto y se ajusta firmemente a la figura [2] .
Otra variedad era una chukha con aberturas, mangas no cosidas a lo largo de toda su longitud, que desempeñaba una función más bien decorativa, que es típica de una chukha o una producción de hadas circasianas. Estaba cosido de tela fina, con un forro de seda en contraste (tonos verdes, azules, azules), los recortes estaban enfundados con trenzas, a menudo con un cordón dorado, en las familias más ricas con un borde de terciopelo.
Solo lo usaban personas adineradas en el entorno comercial y comercial urbano y artesanal en Ereván , Shusha , Alexandropol , Tiflis y otras ciudades. Por lo tanto, incluso a fines del siglo XIX y principios del XX, a diferencia de la chukha hecha en casa, no tenía una distribución significativa en la vida cotidiana de los armenios. En el primer cuarto del siglo XX, la chukha fue reemplazada gradualmente por ropa de estilo urbano, y en las décadas de 1920 y 1930 permaneció solo y pronto cayó en desuso por completo.
Se usó un mushtak o capa sobre la chukha , y más tarde, como una influencia urbana, un abrigo , abrigo , chaqueta acolchada. Un abrigo de piel de oveja - kurk o mushtak , como ropa muy cara, fue usado por personas ricas, en su mayoría de la generación anterior. En promedio, las pieles de seis a siete ovejas se gastaron en coser un abrigo de piel. El abrigo de piel de oveja de remo era de una pieza en la espalda, o cortado en la cintura, estaba cosido con piel en el interior (según el principio de un abrigo de piel de oveja moderno) hasta las rodillas o los tobillos, con un cuello grande y mangas largas y rectas. y bolsillos en el interior en ambos lados. Se abrocha con corchetes por delante desde el cuello hasta la cintura. Se usaba sobre la chuha en invierno.
Burka ( arm. այծենակաճ , aytsenaqach) era la única capa en el traje tradicional armenio. Los armenios vestían capas de dos tipos: pieles y fieltro. Se hizo una capa de piel con pelo de cabra, con la piel en el exterior, usando piel de pelo largo para esto. Los pastores vestían un manto de fieltro, y en algunas zonas uno de piel (Lori). Tenía hombros rectangulares que sobresalían fuertemente, lo que le daba la apariencia de un trapezoide, ancho en los hombros y que se estrechaba bruscamente hacia abajo. La parte superior de la capa de fieltro, la espalda y el pecho, estaba cosida en un forro. A menudo, su adición era un bashlik. Burka también sirvió como ropa de viaje: no solo protegía del mal tiempo, sino que, si era necesario, también podía servir como cama (capa-tienda en el sentido moderno). Tal uso de una capa de fieltro era típico no solo para los armenios, sino para todos los pueblos del Cáucaso sin excepción.
El complejo de ropa de los hombres también incluía un cinturón de cuero, que se usaba sobre el arkhalukh. El cinturón de cuero tenía una hebilla plateada y adornos superiores grabados con adornos florales.
Como ropa de abrigo, los hombres tenían ropa larga (por debajo de las rodillas), hecha de tela de lana negra o azul oscuro, con un cuello chokha de pie. La parte delantera de la chokha era recta y se abrochaba con tres botones mediante lazos de cinta. Se cosieron cartuchos (pampshtakal) a la parte del pecho del chokha. El chokha estaba ceñido con una tela estrecha, a menudo con un cinturón de cuero, y más tarde (desde finales del siglo XIX) a menudo con un cinturón de plata apilado con una hebilla alta.
La ropa de boda para hombres, que también era festiva, se diferenciaba en que el arkhaluh estaba cosido con una tela más cara, la chokha y los cordones de los zapatos eran rojos (este color se consideraba un talismán) y el cinturón era plateado, que recibieron durante la boda. de la novia de sus padres. Este tipo de vestimenta de los hombres de Karabaj también era común entre otros armenios orientales, en particular en Syunik, Goghtn y también en Lori. [3] .
GorrosEl tocado habitual de los armenios era un sombrero de piel - papakh ( Arm. փ փ փ , ), cosido con pieles de oveja, que tiene diferencias locales en la forma. En Lori , preferían usar un papakha ancho, bajo y exuberante, en Syunik, más estrecho y más alto, hecho de piel de pelo menos largo, kinto armenio , pequeños vendedores ambulantes en Tiflis , sombreros negros en forma de cono con una punta de seda roja en el extremo. superior [4] . El más caro y prestigioso fue considerado astrakhan bukhari hecho de lana de oveja de la raza Bukhara, que fue usado por representantes de estratos ricos, especialmente en las ciudades. En las ciudades, se usaban sombreros muy altos, cercanos a los cilíndricos, completos con chukha con mangas plegables. El tocado y el sombrero, en particular, eran la personificación del honor y la dignidad del hombre armenio. Tirar su sombrero al suelo equivalía a su vergüenza y deshonra. Según la etiqueta tradicional, en determinadas situaciones, se suponía que un hombre debía quitarse el sombrero: a la entrada de la iglesia, durante un funeral, al encontrarse con personas muy respetadas y respetadas, etc. [1] .
La ropa tradicional de los armenios de Armenia occidental era básicamente abierta y, a pesar de las diferencias regionales, tenía una silueta similar común, colores brillantes y se distinguía por el colorido y la abundancia de bordados [1] .
La ropa interior de los hombres tenía un corte similar al de los armenios orientales. Sin embargo, la camiseta se distinguía por una abertura lateral del cuello. Pantalones portátiles: vartik , cortados sin una cuña escalonada, pero con una tira ancha de tela, como resultado, el ancho de dichos pantalones suele ser casi igual a su longitud (los llamados pantalones con un paso ancho). Ellos, como el shalvar superior , también estaban en ochkur- khonjan hechos de hilos de lana retorcidos de varios colores [1] .
Dependiendo de la región, los puños de los pantalones, las costuras laterales, así como el bolsillo estaban bordeados con hilo de seda negro grueso y retorcido (Pequeña Armenia), bordado con hilos de lana, cuentas de colores, revestidos con hilos de seda negros o dorados (Cilikia). Los colonos de Armenia occidental (Sasun) y los inmigrantes de Irán ( Maku ) [1] usaban pantalones anchos similares en la Armenia soviética .
Ropa de abrigoEl cuello y las mangas largas de la camisa superior ishlik estaban bordados con patrones geométricos de hilos rojos. En varias regiones ( Vaspurakan , Turuberan ) la manga de la camisa terminaba en la muñeca con una larga pieza colgante cosida - jalakhik . Sobre la camisa se ponía una especie de chaleco, elak (elek) con el pecho abierto, por debajo del cual se veía claramente el pecho bordado de la camisa. Tal chaleco era un componente característico del traje tradicional de los hombres solo en el oeste de Armenia [5] .
Encima del chaleco se ponen un short, hasta la cintura, y se abren por delante una chaqueta de lana - una bachkon, una salta con mangas de una sola pieza, a menudo acolchada. “Se suponía que debía bordar hermosamente, incluso lujosamente y yelak, y un bachkon, e incluso pantalones, especialmente para los jóvenes. Los armenios ricos eligieron la mejor tela, especialmente Shatakh, en su mayoría de la producción artesanal local y casera, y trataron de coser todas las partes del traje con la misma tela” [4] .
En la parte superior se ponen ropa de remo corta (hasta la cintura) con mangas cortas: kazajo de piel de cabra o fieltro aba . Una chaqueta de cabra, adornada con trenzas en los bordes y con mechones de piel en los hombros, era usada principalmente por los aldeanos adinerados [6] .
Una jupa larga y recta también servía como ropa de abrigo exterior . En las familias más ricas, estaba acolchado y forrado. Era preferido para ser usado por hombres de edad madura. En invierno, en algunas regiones, principalmente montañosas (Sasun), también usaban abrigos anchos de piel hechos de piel de oveja curtida, sin cinturón.
El cinturón como parte indispensable del traje masculino en la mayoría de las regiones de Armenia Occidental se distinguía por su originalidad. La faja estampada de colores era “más como un vendaje alrededor de la cintura. Un chal largo y ancho, de punto o tejido, doblado a lo ancho en varias capas, se envolvía alrededor de la cintura dos veces o más. Los pliegues profundos del cinturón servían como una especie de bolsillo para una bufanda, una bolsa, un bolso. Para tal cinturón era posible tapar un tubo largo y un cuchillo con mango y, si era necesario, una daga” [4] .
El cinturón plateado era un accesorio del traje de la ciudad, se usaba en Karin, Kars , Van y otros centros de producción artesanal altamente desarrollados. Ciudadanos, artesanos, campesinos ricos tenían cinturones hechos de placas de plata maciza [1] .
GorrosEl tocado en Armenia occidental eran sombreros de varias formas (hemisféricos, en forma de cono): fieltro, tejido de punto y lana tejida, que generalmente se usaban además de una bufanda. Según el material de fabricación, el estilo y la combinación de colores del adorno, tenían diferencias regionales. Se usaba mucho un gorro de fieltro blanco en forma de cono: una cabra con la parte superior puntiaguda o redondeada [7] .
El arakhchi generalizado era un cono truncado (15-20 cm de altura), tejido de lana o bordado por un solo joven con hilo de lana multicolor, con predominio del rojo. No estaba adornado entre los casados, y se usaban arakhchi, atados con un pañuelo en la cabeza. La forma en que se usaba este tocado tradicional era un marcador del estado civil de su dueño, al igual que en el este de Armenia el derecho a usar una chukha pertenecía a un hombre casado. Gorros confeccionados en tejido de lana y algodón con parte parietal redonda negra o marrón bordada alrededor de la circunferencia con hilos multicolores, finales del siglo XIX - principios del XX. estaban muy extendidos en Sasun , Shatakh y otros lugares. En Trebisonda, Gyavash y otros, se ataba una diadema ancha alrededor de una gorra semiesférica, cuyos extremos colgaban de los hombros a ambos lados. En un ambiente urbano, como en Van , Vaspurakan , vestían un fez de fieltro rojo con una borla negra; en Sebastia (ver Armenia Menor ), los viejos lo tenían azul o morado. Pero en todos los casos, se envolvía un pañuelo en la cabeza, cuyos extremos, atados en la parte posterior con un nudo, colgaban libremente. En Cilicia , llevaban un fez envuelto en varias vendas. En los jóvenes, la borla del fez era larga y llegaba hasta los hombros. A veces, en su lugar, se adosaba a la parte superior un adorno de plata [7] .
A finales del siglo XIX y principios del XX, la indumentaria femenina, a diferencia de la masculina, aún conservaba de manera bastante constante sus principales complejos tradicionales en las regiones históricas y etnográficas. La ropa de las mujeres de los armenios orientales y occidentales era más uniforme en comparación con la de los hombres y tenía un corte recto. La principal diferencia fue la abundancia de bordados y decoraciones en el traje de mujer de Armenia Occidental .
Ropa interiorLa base de la ropa interior femenina, así como la de los hombres, era una camisa y un pantalón inferior, que tenían mucho en común en el corte. En el este de Armenia, las mujeres usaban una camisa roja larga: halav hecha de tela de algodón con cuñas inclinadas a los lados, mangas largas y rectas con un refuerzo y un cuello recto con aberturas. En términos de corte, como una camisa de hombre, halav también tenía dos variedades. El más antiguo, un traje de una sola pieza con un hombro cruzado recto, fue usado por todas las mujeres hasta la década de 1930, independientemente de la edad y el estado de la propiedad. Una versión posterior -con costura en el hombro y sisa recortada- se difundió a principios del siglo pasado con la penetración de los tejidos de fábrica en el pueblo. Esta camiseta fue usada principalmente por niñas y mujeres jóvenes. Los pantalones largos de ropa interior se cosían del mismo tejido rojo que la camisa, sobre un forro blanco y se sujetaban a la cintura con un khonjan [7] .
Los pantalones festivos estaban cosidos con tela de seda roja forrada con lino blanco. Los extremos inferiores de los pantalones, fruncidos en los tobillos, deberían haber sido visibles desde debajo de la ropa exterior, por lo que esta parte fue cosida con una tela más costosa y hermosa y bordada (en los valles de Ereván y Ararat ) con bordados dorados o decorado ( Syunik , Artsakh ) con una tira de terciopelo negro con trenza dorada. En el complejo de mujeres de las provincias de Syunik y Artsakh , una parte importante era la camisa superior - virvi khalav ( en armenio Վͫ ր ־ ֫ հ ɡ ր վ ի հ ա ր ա ־ ) hecha de seda roja o calicó con cuello redondo y corte en el pecho adornado con terciopelo negro o satén , así como pequeños adornos de plata cosidos. Se usaba sobre una camiseta [7] .
Ropa de abrigoA fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la ropa de abrigo de las mujeres era muy diversa entre los armenios. Su base en el este de Armenia era un vestido largo y oscilante: arkhalukh con estantes delanteros de una pieza y espalda recortada, un elegante escote largo en el pecho, abrochado solo en la cintura. Debido a las aberturas laterales desde el dobladillo hasta la cintura, se obtuvieron tres pisos en el arkhalukh inferior: ancho en la parte posterior y dos angostos, oscilantes en la parte delantera, por lo que esta ropa se llamó "irek peshkani" ( brazo. ր ր ք փ ր ք ք ָ ָ փ lit. "con tres pisos"). Arkhaluh estaba cosido de chintz , satén o seda , generalmente azul, verde o púrpura, forrado con una fina guata de algodón , cosido con líneas longitudinales y en las mangas con líneas verticales. El dobladillo y los cortes se recortaron con un ribete diferente, generalmente rojo. La abertura en el pecho y los extremos de las mangas estaban revestidas con cuentas lineales estampadas huecas plateadas, y la abertura de la manga desde la muñeca hasta el codo estaba adornada con bolas de metal colgantes, amígdalas, interconectadas por cadenas. Se suponía que tenía dos vestidos: todos los días, de tela de algodón y festivo, de tela de seda costosa. El arkhalukh de las mujeres existió en la vida armenia hasta la década de 1930 y, en algunos casos, las mujeres mayores lo usaban ya en la década de 1960 [8] .
El vestido de mintana ( Arm. Մինթանա ), usado en ocasiones solemnes sobre un arkhalukh del mismo corte, pero sin costuras laterales [1] , servía como vestido para salir .
Una parte integral de la vestimenta tradicional de las mujeres era un cinturón. En el este de Armenia, un cinturón de tela largo (3,5 x 0,5 m) hecho de tela de algodón o seda, en su mayoría percal rojo, se ataba alrededor de la cintura dos veces sobre el arkhaluh. Lo ataron por delante y sujetaron los extremos por detrás. A finales del siglo XIX - principios del siglo XX. en el valle de Ararat , especialmente en el entorno urbano de Ereván , el complejo de indumentaria femenina incluía un cinturón de tela de seda con dos colgantes largos bordados con hilos de seda y oro. En Syunik y Artsakh , también usaban un cinturón de cuero con una gran hebilla de plata y cosido sobre placas de plata, hecho en la técnica de grabado, filigrana y niel [9] .
La ropa de invierno era un abrigo de piel abierto recto: un mushtak , un gatillo hecho de terciopelo rojo oscuro o telas de lana (tela) en un forro cosido. Los bordes del abrigo de piel de terciopelo, las aberturas delanteras y laterales estaban decoradas con una cinta de seda estrecha y enfundadas, al igual que las mangas y el cuello, con anchas tiras de piel de zorro. Lo usaban mujeres casadas de sectores ricos de la población en Ereván , Syunik , Artsakh . Otra versión de esta ropa costosa y prestigiosa, en particular en Ereván , era un abrigo de piel hecho de terciopelo azul oscuro, verde oscuro, forrado con seda, con mangas largas ribeteadas, cortadas en la cintura, como la chukha de un hombre . Estaba bordeado con una cinta de terciopelo negro con un rico adorno tejido en oro [1] .
GorrosEl más característico y complejo en el complejo armenio oriental era un tocado femenino, perteneciente al tipo "con la barbilla y la boca cerradas" . En la niñez, el cabello se dejaba suelto hacia atrás en varias coletas y se ataba una bufanda alrededor de la cabeza. “Después del matrimonio, una mujer armenia fue 'atada', es decir, le pusieron una 'torre' especial en la cabeza: palti ( Nagorno-Karabaj , Syunik ), pali, poli ( Meghri , Agulis ), baspind ( Ereván , Ashtarak ) — de 8 a 15-18 cm de varias capas de papel tisú pegadas con harina. Debajo de la frente se ataba una cinta con monedas (plata, muy rica en oro) o con colgantes especiales, y a ambos lados de la cara, bolas de plata o bolas intercaladas con coral colgaban a través de las sienes. La nariz y la boca se ataron firmemente primero con un pañuelo blanco y luego con un pañuelo de color (rojo, verde), atando los extremos o sujetándolos con ganchos en la parte posterior de la cabeza. Todo este complejo atuendo se cubría con un pañuelo de colores y se reforzaba con una cadena ancha (4-5 cm) de plata u oro con un gancho en la cabeza. Era como si toda la mitad superior de la cara se asomara por el marco cuadrangular. Para hacer un tocado de este tipo, tomó mucho tiempo, se "construyó" durante varios días y, para no destruirlo, al acostarse, se colocó un cojín redondo alargado debajo de la cabeza, o más bien debajo del cuello. ” [10] . En Lori, este tocado se aligeró: la “torreta” se reemplazó por un borde bajo, decorado con una venda de cinta con un adorno floral bordado; muy raramente llevaban monedas de plata en la frente; en lugar de una bufanda, se arrojó una bufanda de gasa (tul) sobre la cabeza, la cara se asomó más libremente por debajo de las bufandas. El tocado de la mujer armenia de Tiflis se aligeró más significativamente.
El complejo de ropa de mujer de Armenia occidental se distinguía por sus colores brillantes y su rico diseño decorativo. La ropa interior era similar en corte a la armenia oriental, con la única diferencia de que las camisas estaban cosidas con tela de algodón blanco.
Ropa de abrigoLas mujeres armenias occidentales usaban un vestido de una sola pieza: ant'ari o zpun , xrxa con un pequeño cuello alto, aberturas laterales extendidas de arriba a abajo con mangas debajo de las caderas, hecho de seda o algodón , forrado. En ocasiones solemnes, así como en la estación fría, se ponen un vestido sobre el antari-juppa, pero sin cortes laterales . Este vestido puede ser festivo (de terciopelo burdeos, morado, azul o seda, tela de lana a rayas de colores) y todos los días (de tela azul oscuro). Tal ropa de mujer abierta con líneas rectas, que tiene seis variantes principales, estaba muy extendida en el oeste de Armenia ( Karin , Kars , Bagrevand , Ardagan , Khotordzhur , etc.) [11] . La abertura en el pecho, los bordes de las mangas, todo el dobladillo del vestido estaban decorados con bordados dorados en relieve de 5-7 cm de ancho del patrón floral.
Una característica distintiva de la vestimenta tradicional de las mujeres en el oeste de Armenia era el delantal - mezar .
Cosido de algodón o telas caras (terciopelo, tela), ricamente decorado (especialmente boda), era una parte necesaria del atuendo: así como en Oriente era "vergonzoso" salir con la barbilla abierta, aquí estaba “vergonzoso” aparecer sin delantal [12] . Su versión clásica es un delantal hecho de tela roja en el conjunto de ropa Karin-Shirak con costuras y trenzas exquisitas, que se ataba en un antari . Se cosió un cinturón largo y estrecho (2-3 cm de ancho y 3 m de largo) al delantal, tejido con hilos de seda (oro) rojos y amarillos. Con tal delantal, el cofre abierto del vestido estaba cubierto con un babero bordado - krkkal de forma rectangular o trapezoidal hecha de seda, terciopelo o tela de lana, para niñas y mujeres jóvenes decoradas con ricos bordados a lo largo del cuello y en el cofre , y la juppa fue reemplazada por una chaqueta - salta o kurtik [4] . Esta chaqueta corta de remo (hasta la cintura) fue cosida con terciopelo púrpura, azul, burdeos o tela de seda verde y azul. La chaqueta era una prenda festiva e impactaba con la belleza de los bordados estampados. La ropa de abrigo, en particular en Vaspurakan , era dalma , una especie de abrigo largo hecho de tela negra con forro. Este remo, ceñido a la cintura y adornado con una trenza de hilos de seda y oro tejidos, tenía un corte similar a una jupa . Lo usaban principalmente niñas y mujeres jóvenes [13] .
GorrosEl tocado de mujer destacaba por su especial riqueza y belleza. Las niñas se trenzaron el cabello en numerosas trenzas (hasta 40), de las cuales las delanteras se tiraron hacia adelante sobre el pecho, y las traseras se colocaron a lo largo de la espalda con la ayuda de cadenas de plata, alargaron las trenzas con lana hábilmente tejida. hilos del color de su cabello, decorándolos con bolitas y borlas plateadas. Un gorro de fieltro en forma de fez sin borla también estaba decorado con joyas de plata. Varias lunas nuevas, hojas, cadenas, amuletos colgaban de cadenas frente a él, y en las sienes, diademas, eresnoc . En muchas áreas, se cosía encima del fez un cuenco de plata con flores cinceladas, imágenes de ángeles, rayos de sol, etc.
Al casarse, una mujer se pone en la cabeza un gorro rojo hecho del fieltro más fino, con un cepillo largo de hilos de seda retorcidos de color púrpura o azul de 40 cm de largo. El pincel se sujeta al capuchón con un capuchón, una pieza de joyería de filigrana con piedras preciosas. Se coloca un círculo apretado de 7 cm de ancho, cosido de terciopelo o seda, sobre la gorra: en las regiones del sur - kotik , en Karin-Shirak vard (lit. rosa). Rosas gruesas convexas y kotosner se elevan sobre el círculo en las sienes . La parte de la frente del vard solía estar decorada con flores hechas de piedras preciosas y perlas, y es de finales del siglo XIX. se reemplazan por pequeñas flores de seda de encaje bordadas con una aguja utilizando la técnica del encaje armenio. La superficie de la sala se asemeja a un jardín de flores. Entre las flores, a veces se encuentran figuras convexas de gallos.
Un saran , una doble fila de monedas de oro, fue cosido a la frente de la sala. En el medio, una moneda más grande ktuc - "pico" descendió sobre la frente. Decoraciones temporales de varias filas de perlas tejidas descienden hasta el cofre, terminando en finas placas redondas de oro. Encima de este tocado, al salir a la calle, se arrojó un gran velo transparente de pies a cabeza, enfundado con un amplio borde de encaje (para los jóvenes, de una tela blanca de hilo de lana fina, para los ancianos, azul) .
Todo este elegante complejo colorido se complementó con una gran cantidad de joyas: collares, colgantes, pulseras, anillos, así como un cinturón de plata o dorado con una hebilla masiva de un trabajo de joyería increíblemente fino. La mayoría de ellos eran propiedad de mujeres armenias adineradas, especialmente en el entorno comercial y artesanal en muchas ciudades de Armenia Occidental y Transcaucasia .
Desde la antigüedad, el calzado ha sido una parte integral de la vestimenta tradicional de los armenios . Los zapatos de hombre y mujer (calcetines de punto y zapatos reales) eran en gran medida idénticos. Un lugar importante en los zapatos de los armenios estaba ocupado por calcetines estampados de punto - gulpa , t'at , que, junto con las polainas de los hombres, se conocían en el período de Urartian . En la vida tradicional, las gulpas estampadas de hombres y mujeres se tejían con tejido denso de lana, la actividad económica de una región en particular. Podían ser monofónicos y multicolores, mientras que cada región tenía su propio patrón y color favorito. Fueron ampliamente utilizados no solo en la vida cotidiana, sino que también tenían un significado ritual. Los calcetines formaban parte de la dote de la niña, eran uno de los principales artículos de intercambio de regalos en bodas y bautizos . Fueron ampliamente utilizados en toda Armenia y se conservaron en muchas regiones hasta la década de 1960 .
Las piernas de los hombres, srnapan y devanados, tolax se tejían principalmente con hilos multicolores de lana o algodón o se cosían con lonas tejidas en casa. Las piernas se ponían sobre los calcetines y se sujetaban con un cordón debajo de la rodilla [14] .
Los zapatos tradicionales para hombres y mujeres eran pistones - trex con punta en punta. Fueron cosidos de una sola pieza de cuero sin curtir de ganado con cordones de lana o cuero, y cada región tenía su propia forma de ensartar los cordones en ellos. Tpex tenía dos variedades: con costura en el medio del pie y sin costura. Se trataba de zapatos de todos los días, que usaba toda la población rural durante el trabajo, sin diferencias de edad ni restricciones.
La muestra más antigua de trekh se encontró en el territorio de Armenia en 2006 en la cueva Areni-1 ( Vayotsdzor ) y data de mediados del cuarto milenio antes de Cristo. mi.
Los zapatos de mujer eran muy peculiares - mas babuj , cosidos a partir de dos partes separadas de cuero de la misma calidad: amarillo para los jóvenes, amarillo y rojo para los ancianos, con una suela dura. Los zapatos comunes de suela dura eran c`musk - puntiagudos, con una punta fuertemente curvada, mulas con un tacón pequeño, hechos de cuero negro (masculino) o verde (femenino), con forro de cuero. Toda su superficie frontal estaba ricamente bordada con patrones lineales. Las mujeres, en su mayoría ricas, los usaban principalmente en invierno. Una variedad de chmushkas eran zapatos c'ust , también con suelas duras y nariz torcida, que en varias zonas del valle de Ararat ( Ashtarak , etc.) servían como zapatos ceremoniales: se los ponían para ir a la iglesia. o visitando. Los zapatos puntiagudos sin respaldo eran similares a los chmushki- masik , con un tacón de herradura acolchado. Las mujeres jóvenes y las niñas vestían majik verde y rojo , las ancianas, negras.
A finales del siglo XIX. entró en uso un nuevo tipo de zapatos de mujer: zapatos cerrados profundos hechos en fábrica, unidos con un cordón o un broche de tres botones. Eran los zapatos ceremoniales de los sectores ricos de la sociedad. a principios del siglo XX. los llamados zapatos Adelkhanov (llamado así por el dueño de la fábrica en Tiflis ) gozaron de cierta popularidad. Estos zapatos planos de tacón bajo, dotados de herradura y puntera redondeada, se asemejaban a las chustas , pero eran más profundos. Sin embargo, no fue muy utilizado y pronto cayó en desuso [15] .
En las ciudades, los hombres usaban botas con tacones, con suelas gruesas, en los viejos tiempos, sin falta, con puntas puntiagudas y vueltas. Las botas altas hechas de cuero fino y suave (cromo o chevro) eran zapatos caros que usaban principalmente personas adineradas, en su mayoría hombres mayores, especialmente en combinación con chukha - circasiano.
El calzado armenio occidental era algo diferente al de Armenia oriental . Los calcetines estampados se usaban generalmente con zapatos de cuero: suelas con lengüetas y puntas afiladas y curvas, con tacones bajos, a los que se clavaba una herradura. Los hombres usaban zapatos de rojo, negro, mujeres, niñas: rojo, verde, amarillo. Las mujeres y las niñas también usaban elegantes botas de cuero sin suela, y se les ponían zapatos: smek sin espalda, pero con tacones. Los zapatos negros de los hombres tenían un pequeño lazo de cuero en la parte superior del talón, y las suelas a menudo estaban apisonadas con clavos con cabezas anchas y convexas. Los hombres también usaban botas rojas suaves. En las aldeas, los zapatos hechos en casa eran comunes: rsekter en suelas de fieltro con puntas de lana tejidas, que reemplazaban a tres .
En el contexto del desarrollo de la producción fabril, la difusión de los productos fabriles en la vida cotidiana y bajo la influencia de la moda urbana, la ropa popular ha caído gradualmente en desuso desde la década de 1930 y tiene formas paneuropeas. Hasta la década de 1960, solo los ancianos, con mayor frecuencia en las aldeas, se adhirieron a elementos individuales de la vestimenta tradicional habitual.
En la actualidad, bajo el dominio de la indumentaria europea unificada, la identidad étnica de la indumentaria popular armenia se conserva en los trajes de los conjuntos de danzas folclóricas etnográficas, las artes decorativas y aplicadas y los recuerdos. En las colecciones del museo se encuentran ricas colecciones de muestras de ropa tradicional masculina y femenina de los siglos XVIII-XX, que reflejan las especificidades de varias regiones históricas y etnográficas de Armenia .
Una de las características definitorias de la vestimenta popular fue el ornamento y el simbolismo del color, en el que las tradiciones etnoculturales y el entorno social juegan un papel importante. La combinación de colores en general, así como ciertas combinaciones de colores, expresan diferencias de género, edad y sociales. La vestimenta tradicional de las mujeres de los armenios se distingue universalmente por su colorido y rica tonalidad. La vestimenta de los hombres es multicolor solo en las regiones de Armenia occidental , mientras que la vestimenta masculina de Armenia oriental se caracteriza por la moderación general y la modestia del color, con predominio de los tonos oscuros, a veces combinados con el blanco (bajo influencia urbana a principios del siglo XX ). siglo ) [1] .
El esquema de colores de la ropa tradicional armenia, en particular de las mujeres, está dominado por el rojo, desde el cereza oscuro hasta los tonos sangrientos y ardientes. El color rojo se utilizó tanto para la parte inferior (camisas, pantalones de mujer) como para la ropa exterior: sombreros de hombre y mujer, prendas de punto, cinturones, pañuelos de mujer, colchas, baberos, delantales. Los delantales jugaron un papel importante en el complejo de la vestimenta de las mujeres como símbolo del estado civil: no es casualidad que la expresión armenia "delantal rojo" ( arm. կար Ǵ ր ր և ց ) signifique "mujer casada" [1] .
El color rojo también fue muy utilizado en bordados y parches que adornaban la ropa tanto de hombres como de mujeres. Entre los armenios, como entre muchos pueblos, el color rojo se identificaba con “hermoso”, “bueno”, “festivo” [16] . Según las creencias populares, este color simboliza la vida/sangre, el sol/fuego, la fertilidad y, al mismo tiempo, sirve como protección contra el mal, la enfermedad y la infertilidad [17] .
El color rojo en combinación con el verde se asocia principalmente con los símbolos de boda. Esto se reflejó en la ropa ritual, en particular, en el hombro de la boda - kosband ( ?? armenio ?? ?? ?? ) o usband ( ?? armenio ?? ?? , uskap ( ?? armenio ?? ?? ), un vendaje cruciforme de bufandas rojas y verdes en el pecho del novio, en un narta ( Armenio Ƕ ր ր ) - una cadena de hilos rojo-verde, atada por un sacerdote en una iglesia alrededor del cuello o el brazo de la novia y el novio como símbolo del matrimonio, el camino de una pareja casada [18] . Narot también se usaba alrededor del cuello de un niño en el bautismo. Con la ayuda de este amuleto, el niño pasaba por la iniciación, pasando de un estado ritualmente impuro a uno ritualmente puro [19] .
La combinación de rojo y verde en la tradición armenia era un símbolo de matrimonio, ya que en la percepción del color nacional el verde se identifica con la juventud, la primavera, el verdor, el crecimiento, con la nueva generación. Atar "rojo-verde" significaba cortejar, casar, desear matrimonio. La combinación de colores rojo y verde también es típica de la ropa de mujer cotidiana en varias regiones, especialmente Syunik y Artsakh (camisa roja inferior, arkhaluh verde superior ). A veces, el rojo se usaba en la ceremonia de la boda en combinación con el blanco: la parte superior roja y la parte inferior blanca que cubría la cabeza de la novia en Shirak y Javakhk , también el narot rojo y blanco ( en armenio Ͷ ր ր ָ ) en Sasun .
En la ropa de mujer de la Alta Armenia, Shirak, Javakhk, el color verde da paso al azul (violeta, lila oscuro). La combinación de rojo y azul, característica tanto de Armenia como de Asia Menor , ha entrado con fuerza en la simbología de la iconografía cristiana. Reemplazar el delantal rojo como símbolo de una mujer casada por uno azul es un signo de la pérdida de la capacidad reproductiva de la mujer. El azul en la percepción popular está asociado con la vejez, la muerte. En cuanto a otros pueblos asiáticos, el azul para los armenios es el color del luto, y el azul se usaba como señal de luto por un pariente lejano, el negro por uno cercano. Al mismo tiempo, el poder curativo se atribuyó al color azul y se usó ampliamente en la magia curativa: las cuentas negras de mina todavía se consideran un amuleto, un talismán contra el daño, el mal de ojo.
El negro se percibe inequívocamente como un color ritualmente impuro. El negro codifica todos los tonos oscuros: gris, marrón, azul. Cambiar la ropa de color a la oscuridad significa el inicio de la vejez. El negro es el color de luto más común. En la vestimenta tradicional armenia, el luto se refleja, en particular, en el tocado. En Taron y Vaspurakan ( Armenia Occidental ), como señal de duelo, los hombres se arrojaban bufandas-vendas negras sobre sus sombreros - araxc'i - p'usi . Las mujeres de luto en su mayoría cambiaron su tocado por un velo negro. Las mujeres jóvenes vestían de luto solo por sus maridos, en otros casos estaba prohibido, ya que creían que el color negro podía privarlas de su capacidad de procrear.
El blanco se consideraba ritualmente puro, era el color de la ropa en el bautismo y, al mismo tiempo, un sudario funerario en el entierro.
En el esquema de color del traje tradicional armenio, hay una restricción especial en el uso del amarillo. Es muy raro, en colores apagados. El amarillo, el color del marchitamiento de la naturaleza, tiene un simbolismo negativo en general. se la asociaba con la enfermedad, la bilis, el veneno, por eso se la consideraba dañina. La presencia de una amplia franja amarilla en la paleta del arcoíris se interpretó como un mal augurio (sequía, mala cosecha, enfermedad). A partir de la percepción negativa del amarillo, surgieron una serie de prohibiciones, como la prohibición de visitar a un recién nacido en el período de cuarenta días en joyas de oro, lo que podría provocar ictericia . Sin embargo, la asociación del brillo dorado con la luz del sol justificaba el uso de joyas de oro, así como el uso de hilo de oro en el bordado.
Por lo tanto, el esquema de color de la ropa tradicional popular armenia se puede representar en un video contrastando colores positivos (rojo, verde, blanco) y negativos (azul/púrpura, amarillo, negro).
El adorno de la ropa pertenece a esa área del arte popular, en la que se manifiesta la apariencia específica y el colorido nacional de las personas. Hallazgos arqueológicos, pinturas murales, imágenes en relieve en las paredes de las iglesias, lápidas, miniaturas, etc., atestiguan los orígenes antiguos de la ornamentación de la ropa entre los armenios La ropa y sus componentes, junto con los utilitarios, también tienen un significado ritual y mágico. El adorno de la vestimenta popular armenia de hombres y mujeres se ubicaba con mayor frecuencia alrededor de las llamadas entradas 9 escote, mangas, muñecas, agujeros laterales, dobladillo), es decir, en aquellas partes de la ropa que tienen la función sagrada de protegerlo de la penetración de todo tipo de "espíritus malignos". Los cinturones de los hombres en los rituales de boda y maternidad, los delantales de mujer adornados, las corazas, los calcetines gulpa estampados de punto tradicional ( armenio ǣ ւ ւ ֵ ַ ָ օ օ ) (en particular, en los rituales de boda), etc., también tenían un significado mágico y protector. , costura artística y viscosa. En la tradición armenia, el tejido, así como el bordado, incluido el adorno de malla, también tenían el significado mágico-mágico de protección contra el mal y los espíritus malignos, y la aguja (alfiler) servía como talismán contra el mal de ojo y el daño.
El material para adornar la ropa, en particular de las mujeres, era rico y variado: lana, algodón, seda, así como hilos de oro y plata, lentejuelas, cuentas y botones, pequeñas conchas e incluso escamas de pescado. A las conchas y escamas (extraídas del agua) se les atribuían poderes mágicos que podían estimular la fertilidad. Las cuentas y las cuentas hechas de material herido (vidrio, coral, piedra) estaban dotadas de un poder especial de brujería. Pequeñas cuentas hechas de turquesa o coral rojo adornaban los extremos de las borlas de los cinturones de los hombres, los flecos de las cintas para la cabeza y los pañuelos para la cabeza de las mujeres. Los adornos se bordaban con cuentas o cuentas en los cinturones y frentes de las mujeres. Según las creencias populares, algunos de ellos son tratados para ciertas enfermedades, otros les dan sueño, otros protegen del mal de ojo, etc. En casos especiales, el cabello humano (generalmente el cabello del dueño de la ropa) se usaba en hilo o bordado con el propósito de un hechizo de amor.
El ornamento popular se incluye en la categoría de objetos ricos en signos de la cultura tradicional cotidiana de un grupo étnico, actuando, en particular, como portador de rasgos etnodiferenciadores y, al mismo tiempo, siendo un género y una edad, así como un elemento social. indicador.
El adorno del traje nacional armenio se divide en tres grupos principales: vegetativo, zoomorfo (ornitomorfo) y geométrico. También hay imágenes de artículos para el hogar, estructuras arquitectónicas (por ejemplo, la cúpula de una iglesia) e inscripciones dedicatorias.
Ornamento floralEl adorno floral se caracteriza por ramas, tallos, hojas y árboles de diversa índole. Una línea ondulada con la imagen de pétalos y brotes en cada curva bordea los bordes de la prenda, simbolizando el infinito del ciclo de vida. Las chaquetas para hombres y mujeres y las chaquetas sin mangas del complejo armenio occidental se distinguen por un complejo adorno estilizado de crecimiento de pétalos.
Según la creencia popular, las flores son símbolo de juventud, pureza y eterna juventud. El adorno en forma de almendra es bastante común, se encuentra, en particular, en los delantales de las mujeres como símbolo de fertilidad y también sirve para protegerse contra el mal. Un adorno similar también es común en todo el mundo indoiranio y tiene el mismo simbolismo.
La imagen de un árbol (el árbol de la vida), el motivo más común en el arte ritual armenio, se encuentra en una gran variedad de versiones en los pañuelos de las mujeres, corazas, cinturones tejidos, etc. Se creía que su imagen en la ropa podría proteger contra la caída de un rayo.
El motivo de un árbol, símbolo universal de la fertilidad, que brota de una maceta o de la tierra, simboliza el embarazo, la maternidad, ya que la tierra se identificaba con una mujer y el árbol, con el fruto. No es de extrañar que los armenios compararan un árbol en flor con una novia. Los árboles han sido objeto de reverencia entre los armenios desde la antigüedad.
Ornamento zoomórficoEl ornamento zoomorfo, rara vez presente en la ropa, es muy estilizado, con énfasis en el rasgo externo característico del animal. Los más comunes son los "cuernos", una imagen estilizada de los cuernos de un toro, una vaca o un carnero, que se encuentran en los delantales de las mujeres y en las decoraciones de la frente. Este ornamento, asociado semánticamente a un culto fálico, con humedad celestial, simboliza abundancia, prosperidad y fertilidad.
La ropa de mujer también se caracteriza por un adorno serpentino codificado en una figura en forma de S tanto en posición horizontal como vertical. Este es el signo más común en los adornos tejidos de los armenios. El culto a la serpiente entre los armenios tiene raíces profundas, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos, en particular, imágenes de una serpiente en objetos de cerámica, dagas, brazaletes con terminaciones en cabeza de serpiente del segundo milenio antes de Cristo. mi. y otros La imagen de una serpiente es un motivo favorito en el arte decorativo armenio, en particular, en las joyas de las mujeres (hebillas de cinturón, pulseras, etc.). La imagen mitológica de la serpiente está asociada con el elemento agua y tiene contextos tanto positivos como negativos. Según las creencias populares, la serpiente está asociada con el bienestar del hogar y la familia, se la considera garante de la fertilidad, es decir, actúa como si tuviera el papel de un "buen espíritu". Debido a la propiedad de renovación (cambio de piel), la inmortalidad, la eterna juventud se le atribuyeron a la serpiente.
En el ornamento ornitomorfo (zoomórfico), también hay imágenes pareadas ubicadas a ambos lados del ornamento vegetativo (a menudo estilizado), en composiciones de tres partes, sin diferencias específicas. El Museo de Historia de Armenia conserva la muestra más antigua ( 1880 ) de la frente preservada de una novia de Karin, bordada con gallos estilizados. Un motivo de pájaro con la misma estilización se puede ver en los calcetines de punto del novio (también de Karin). Un adorno similar en la vestimenta ritual se asocia con los símbolos de la boda como un signo de la novia y el novio. El gallo ocupaba un lugar especial en el ritual nupcial de los armenios. Plumas de gallo rojas y blancas adornaban el tocado del novio como símbolo de la potencia masculina. En composiciones tripartitas, las imágenes de pájaros a ambos lados del adorno floral se interpretan como símbolo de fertilidad. Esta trama compositiva tiene raíces de Asia occidental. La idea de la fertilidad también se expresa en otra versión de esta composición, donde una planta brota del lomo de pájaros conectados por colas.
Ornamento geométricoEl adorno geométrico es el más común, tanto la ropa de las mujeres como la de los hombres están decoradas con él, es especialmente característico de Armenia occidental. Los principales tipos de ornamentos geométricos, que se difundieron entre muchos pueblos, llevan una carga semántica más que otros. Uno de los adornos geométricos más comunes es un círculo (concéntrico, con un punto en el centro, con una cruz). Un círculo con rayos interiores esconde un código de flores.
El círculo simboliza conceptos de espacio-tiempo, así como cuerpos celestes. En el arte ritual, simboliza simultáneamente el huevo primordial, el feto, el embrión, sinónimo de vida. Según las ideas populares, el círculo (el contorno del círculo, caminar en círculo, etc.) también realizaba la función mágica de protección contra el mal y los malos espíritus.
El cuadrado, al igual que el círculo, significa mitológicamente la delimitación inicial del espacio, representando al mismo tiempo los conceptos asociados al número cuatro (puntos cardinales, ciclo anual, cuatro elementos, etc.). La unión de las líneas verticales (masculinas) y horizontales (femeninas) del cuadrado, su cruce en la imagen de la cruz demuestra la idea de la fecundación. En este sentido, la cruz y el cuadrado son considerados como peculiares símbolos de fertilidad. El punto de cruz en la ropa ritual y de los niños cumplía una función protectora y mágica. Cualquier imagen de la cruz, así como la costumbre de bautizarse, debía ser protegida del mal, de la brujería, de la inmundicia.
Rombos y triángulos adornaban principalmente la ropa de mujer. Son intercambiables tanto en sentido constructivo como semántico. Un triángulo con la punta hacia abajo se interpreta como un símbolo femenino, con la punta hacia arriba, a menudo como un principio masculino. Así, el rombo es considerado como una combinación de dos principios, es decir, un símbolo de fertilidad.
Un ejemplo más ilustrativo es un rombo con ganchos-brotes, que simbolizaba la fecundación y la fertilidad entre todos los pueblos agrícolas.
De los demás signos geométricos elementales, el punto es el más común, y al mismo tiempo el elemento ornamental con mayor carga semántica. Era considerado el principio fundamental, el signo original, un símbolo de semilla, grano, fertilidad.
Junto a los adornos de la ropa (cinturón, calcetines, partes de una camisa, etc.), se suelen encontrar inscripciones de regalo bordadas o tejidas, que se consideran como una especie de fórmula mágica de bienestar, como “llévala a la salud”. ”.
La imagen de iglesias y cúpulas en los cinturones tejidos y plateados de las mujeres también puede considerarse como un adorno. Iglesia, templo, santuario son alomorfos del árbol del mundo y son bastante intercambiables en el arte ritual.
El adorno de la ropa popular, habiendo perdido su antiguo significado mitológico, se conservó hasta principios del siglo XX. Hoy en día, los motivos de los ornamentos tradicionales, a menudo estilizados y modernizados, se utilizan ampliamente en las artes y oficios, especialmente en los souvenirs.
Cinturón de mujer, plata dorada. Wang . Finales del siglo XIX
Cinturón de mujer que representa monasterios famosos de la Armenia histórica . Wang . Finales del siglo XIX
Cinturón de mujer, plata dorada. Ereván . Finales del siglo XIX
Cinturón tejido estampado. Vaspurakan . Siglo 19
Decoración de frente de mujer de bordado dorado con monedas de oro. Alta Armenia . Siglo 19
Decoración de frente de mujer. Vaspurakan . Siglo 19
Cinturón de mujer con colgante, plata dorada. Akhaltsikhe - Ajalkalaki . 1920
Collar. Pájaro Lori. Primera mitad de los siglos XV-XII. antes de Cristo mi.
Cinturón de mujer, plateado. Najicheván , 1860.
Pañuelo de lana para mujer. Vaspurakan . Siglo 19
Chaqueta de mujer - Salta . Sebastián. Finales del siglo XIX
Adorno zoomórfico de calcetines de novia de mujer. Shusha . Finales del siglo XIX
Imágenes de iglesias en cinturones tejidos de mujeres. Alta Armenia. Finales del siglo XIX
Bordado de la parte parietal de un gorro de hombre de arakhchi . Vaspurakan . Finales del siglo XIX
Alfombra con adorno zoomórfico, aldea Shnogh (Lori). 1972
La ceremonia de boda tradicional de sacrificar un toro. lori _ Principios del siglo 20
Mujer armenia en las fronteras persas.
Shusha armenio.
Trajes masculinos de los armenios de la clase media urbana del sur del Cáucaso . Los Gazyri se cosen en la ropa exterior - chuhe .
Traje de hombres. Zangezur .
Sparapet, Nikol Suren Tarkhanyan (1896-1944) Shusha.
Chukha (chokha) del legendario comandante Nikol Duman , quien organizó campañas de venganza en el oeste de Armenia. De su casa-museo etnográfico en la NKR.
Un armenio con un traje del complejo armenio occidental.
Mujeres católicas armenias de Artvin, foto de Prokudin-Gorsky
Mujer armenia Shemakha con un traje festivo, 1883
traje de novia
Van armenio, 1897
Mujeres armenias con chaquetas cortas y faldas rectas. 1881, foto de D. N. Ermakov .
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