La idea helénica de la belleza quedó plenamente plasmada en el traje . Su armonía estaba determinada por la simetría y la sumisión a las líneas naturales del cuerpo humano.
A lo largo de los siglos, el traje griego ha cambiado muchas veces, desde la ropa simple del período arcaico hasta los complejos y exquisitos trajes de la era helenística . Pero lo principal permaneció sin cambios: la ropa nunca se cortó y casi nunca se cosió. La belleza y el "estilo" le fueron dados por las cortinas , en las que los habitantes de Hellas han logrado una habilidad excepcional durante muchos siglos. Los pliegues enfatizaron efectivamente la forma del cuerpo u ocultaron sus defectos. Para preservar las cortinas, se cosían pequeños pesos de plomo en los bordes de los paneles, a menudo disfrazados con borlas en la parte superior.
Inicialmente, el tejido principal con el que se confeccionaba la ropa era la lana de oveja ; más tarde, se empezaron a utilizar las telas de lino. El algodón servía como artículo de lujo , se traía de los países de Oriente. Los tejidos para la ropa, así como para otras necesidades, se hacían en casa. En las casas ricas, esto generalmente lo hacían los esclavos, pero incluso las mujeres de familias nobles tenían que poder hilar y tejer sin falta.
Durante mucho tiempo se creyó que los trajes griegos eran exclusivamente blancos, y los antiguos griegos se representaban como una multitud de personas vestidas con capas blancas como la nieve, entre los mismos templos y palacios blancos como la nieve. Esta idea errónea surgió como resultado del conocimiento de antiguas estatuas de mármol encontradas durante las excavaciones . De hecho, los griegos, como todos los sureños, amaban los colores vivos, aunque realmente el color blanco era considerado el más bonito y elegante (porque era muy difícil decolorar la tela). Se utilizaron varios tipos de tintes minerales y orgánicos para teñir telas . Las telas moradas eran especialmente apreciadas , pero, debido al alto costo de la púrpura real, a menudo se imitaba con sustitutos baratos, como la rubia , el cártamo , el orceil y el liquen tornasol , etc. Los residentes rurales tradicionalmente preferían los tonos verdes, marrones y grises. Los colores de luto fueron negro, verde oscuro y gris.
Las telas generalmente se hacían teñidas y decoradas con bordados . Se conocían dos métodos de bordado: punto de satén y punto de cruz. A veces, toda la superficie de la tela estaba cubierta con bordados, pero más a menudo hacían un borde brillante alrededor del borde. Los ornamentos griegos más característicos eran las " palmeras ", la " ola cretense ", las " cuentas ", la " trenza ", el " meandro ". Las telas costosas a menudo se adornaban con aplicaciones de láminas de oro estampadas o recortadas .
La ropa de los hombres en la época clásica constaba de dos partes. La parte inferior, la ropa interior, era una túnica . Estaba hecho de una pieza rectangular de tela (aproximadamente 1 metro de ancho y aproximadamente 1,8 metros de largo), que se doblaba por la mitad verticalmente y se clavaba en los hombros con hebillas - broches . Para una mayor libertad de movimiento durante los ejercicios gimnásticos y militares, se desabrochó la hebilla del hombro derecho. La parte inferior del quitón estaba necesariamente doblada (una parte inferior hecha jirones sin dobladillo era un signo de luto o esclavitud). Siempre llevaban un quitón con cinturón , a veces incluso con dos. La longitud del quitón dependía de la edad y el estatus social de la persona: la mayoría de las veces llegaba a las rodillas, pero los sacerdotes y funcionarios en el cumplimiento del deber, así como los actores trágicos durante las representaciones, usaban quitones largos (hasta los tobillos); los guerreros, por el contrario, solían acortar sus quitones hasta las caderas.
Durante el trabajo, se pusieron ropa aún más simple: exomis , que era una pieza de lino grueso, se pasaba debajo del brazo derecho, se sujetaba al hombro izquierdo y se ceñía. A diferencia del quitón, los exomis casi no formaban pliegues; su propósito era cubrir el cuerpo, no delinearlo. Esto correspondía totalmente a los gustos estéticos de los antiguos griegos, quienes creían que el cuerpo de una persona obligada a realizar trabajos físicos, ya sea esclavo o libre, se desarrolla desproporcionadamente, no cumple con los cánones de belleza , y por lo tanto no merece atraer. atención a sí mismo.
Chiton era, en su mayor parte, ropa de casa. Se consideraba indecente que una persona adulta libre apareciera en lugares públicos con una túnica. Al salir a la calle, los griegos llevaban siempre un manto sobre la túnica . La mayoría de las veces usaban himation , pero los hombres jóvenes y los guerreros preferían una pequeña capa de forma ovalada o semicircular: chlamis , que se arrojaba sobre la espalda y los hombros, se abrochaba en el cofre con una hebilla. A veces, la clámide se sujetaba al hombro derecho, dejando libre la mano derecha.
Los trajes de las mujeres griegas estaban sujetos a los mismos requisitos estéticos que los de los hombres. Sin embargo, las consideraciones éticas de la época requerían que el traje de mujer fuera más largo, más cerrado.
La ropa interior, en cuanto a los hombres, era una túnica de lino o lana. Se conocían dos tipos de quitones: Dorian y Ionian. La túnica de Dorio estaba hecha de una pieza de tela rectangular, de 2 metros de largo y 1,8 metros de ancho . Estaba doblado por la mitad en la dirección de la acción y el borde superior estaba doblado entre 50 y 70 centímetros . La solapa resultante, diplodion , parecía una blusa corta sin mangas . La túnica se sujetaba con broches en los hombros y caía sobre el pecho. Los márgenes lobulillares a menudo se dejaban sin coser y caían de lado en hermosos pliegues. Al caminar, el lado no cosido de la túnica se abría, permitiéndote ver el lado derecho y la pierna desnudos. A veces, el quitón tenía un regazo sobre la cintura: kolpos . Resultó de la siguiente manera: se ciñó un quitón, más largo de lo habitual, en la cintura, y luego se levantó parte del quitón con un cinturón y se bajó sobre él. A menudo, el quitón tenía colpos y diploidía al mismo tiempo.
La túnica Dorian fue usada principalmente por mujeres espartanas (debido a su compromiso con los quitones completamente abiertos a los lados, las mujeres espartanas incluso fueron llamadas "finomeris" - "mostrando caderas "). Los atenienses , por otro lado , preferían un quitón jónico más ancho y largo , que constaba de dos piezas de tela, hasta el ancho de las muñecas de los brazos extendidos horizontalmente. Estaban conectados con sujetadores desde los hombros hasta los codos, juntando la tela en pequeños pliegues simétricos , cosidos a los lados y ceñidos (solo a los bailarines se les permitía usar quitones sin cinturón). Los quitones a menudo se decoraban con diseños bordados o pintados . El adorno se colocaba en forma de cenefa a lo largo del borde inferior de la túnica y diploidía, y en ocasiones cubría todo el tejido. Del sol brillante, con mal tiempo, como señal de tristeza o para pasar desapercibida, la mujer griega podía cubrirse la cabeza con diploidía.
Peplos era la ropa de abrigo para mujer . En forma y método de cortinas, parecía un quitón, pero era más largo y mucho más ancho; para su fabricación, se tomó una pieza de tela de hasta 3-4 metros de largo. Se conocen dos variantes de peplos: abierta y "cerrada". Los peplos cerrados consistían en un quitón sin mangas con una gorra y un diploidio, siendo el diploidio tan largo que claramente estaba destinado a cubrir la cabeza [2] . Peplos estaba destinado principalmente a ocasiones solemnes. En la vida cotidiana, las mujeres, al salir a la calle, se envolvían en un manto rectangular, que se asemejaba a un himation de hombre, pero era más pequeño y estaba más elegantemente recortado. También vestían un khline , una pequeña capa hecha de tela fina, recogida en exuberantes pliegues. Se doblaba 1/3, se pasaba por debajo del brazo izquierdo y se amarraba o sujetaba al hombro derecho. Si hacía mucho frío, se echaba sobre los hombros una bufanda de lana con doble pliegue : diplaks .
Los guantes ya eran conocidos por los griegos en la antigüedad ; se mencionan en la Odisea (siglo VIII a. C.). Estaban hechos de cuero o tela tosca y servían para proteger las manos durante los trabajos duros y sucios (en una pocilga, en un viñedo, etc.). Hay evidencia de que también se usaban guantes durante las comidas, ya que aún no había tenedores , y los alimentos sólidos se comían con las manos.
En los días calurosos, las mujeres se abanicaban con abanicos en forma de hoja con mangos de madera o hueso. A partir del siglo IV a. C., después de las campañas de Alejandro Magno , cuando los pavos reales llegaron por primera vez a Grecia , los abanicos de plumas se pusieron de moda y fueron muy apreciados . Desde ese momento, los paraguas han entrado en uso . Había dispositivos especiales para abrir un paraguas y mantenerlo abierto, pero también se usaban paraguas rígidos simples con un palo de madera en lugar de un mango. El mango a menudo se hacía alargado y curvo para que un esclavo que caminaba detrás pudiera llevar un paraguas, protegiendo a su ama del sol abrasador. Los paraguas se consideraban un artículo puramente femenino; si un joven, siguiendo la moda, salía con un paraguas, se percibía como un afeminamiento indecente. Las mujeres solían usar sombreros de paja para protegerse del sol.
En casa, los griegos caminaban descalzos y se ponían zapatos solo antes de salir. La mayoría de las veces usaban ipodimata - sandalias , que consisten en una suela (de cuero o madera) y varias correas con las que se ataba la suela a la pierna. Si se cosían pequeños parachoques a la suela, se obtenía un tipo diferente de zapato: crepes . También se sujetaban a la pierna con la ayuda de correas, que se pasaban a través de los agujeros hechos en los costados y cubrían el pie hasta el tobillo en forma transversal. Los actores en el escenario usaban cothurns - sandalias con suelas muy altas, que aumentaban visualmente su altura y hacían más señoriales sus pasos, como corresponde a los personajes de las tragedias [4] . Además de las sandalias, los griegos usaban semibotas de cuero suave ( persikai ), así como botas altas de cuero o fieltro - endromides , que cubrían la pierna en la parte posterior y se ataban con cordones complejos en la parte delantera. Los dedos de los pies permanecieron abiertos.
Los zapatos de mujer, en principio, diferían poco de los de hombre, pero eran más elegantes. Estaba pintado en colores vivos (amarillo, rojo, etc.), a veces incluso plateado o cubierto de dorado . El número total de variedades de zapatos de mujer, según los investigadores que estudiaron la escultura griega antigua, llegó a 94.
Los griegos rara vez usaban tocados. Solo para el trabajo (en el campo, en la viña) o en el camino, se ponían una petas - un sombrero bajo con campos anchos redondos o cuadrangulares, que se sostenía en la cabeza con una correa atada debajo de la barbilla. Los comerciantes que tenían que estar en la carretera durante mucho tiempo estaban especialmente dispuestos a usar petas. Por lo tanto, era costumbre representar al dios Hermes , el patrón del comercio, con tal sombrero.
Gorros de fieltro - pilos y gorros redondos de cuero - kühne fueron utilizados por artesanos y marineros. Los esclavos nunca usaban sombreros.
Las coronas ocupaban un lugar especial entre los tocados . Denotaban dignidad, mérito, daban testimonio de la posición en la sociedad, eran un signo de respeto y reconocimiento de los conciudadanos. Entonces, los ganadores de los Juegos Olímpicos recibieron coronas de ramas de olivo sagradas , atadas con una cinta de lana blanca, y los que ganaron los Juegos Istmicos , dedicados a Poseidón , coronas de ramas de pino o apio fresco . Destacados oradores, poetas, dramaturgos y actores fueron coronados con ramas de laurel , un árbol dedicado a Apolo , el patrón de todas las artes (de ahí la palabra " laureado "). La corona de arrayán la portaban quienes hablaban en la Asamblea del Pueblo , como señal de que cumplían con su deber cívico y su persona era inviolable. Una corona de hojas doradas de roble o laurel servía como símbolo del poder real (tal corona se encontró en la tumba del rey Felipe II , padre de Alejandro Magno). Las coronas también eran un tocado obligatorio en las fiestas y durante las vacaciones. Para tales ocasiones, se tejían coronas de hierbas aromáticas y flores, y se amaban especialmente las rosas y las violetas . La hiedra se usaba a menudo para coronas de banquetes , ya que se creía que protegía contra la intoxicación.
Las mujeres griegas necesitaban tocados incluso menos que los hombres, ya que la costumbre les ordenaba salir de casa lo menos posible. Sin embargo, si tenían que aparecer en público, se cubrían la cabeza con el borde de una capa, una bufanda o una bufanda ligera : una caliptra . En los calurosos días de verano, para proteger la cara de las quemaduras solares, se reforzaba un sombrero de paja redondo y plano de colores brillantes sobre la cubierta de la cabeza: folia . Al salir de viaje, las mujeres, como los hombres, se ponen petas.
Si los tocados de los antiguos griegos eran simples y sin pretensiones, los peinados, por el contrario, se distinguían por la sofisticación. El arte de la peluquería en ese momento ya había alcanzado un alto nivel de desarrollo. El peinado, la coloración del cabello y el rizado fueron realizados por esclavos especialmente capacitados: calamistas , cada uno de los cuales realizó solo una operación específica. Las formas y líneas de los peinados siempre han estado en armonía con la ropa, creando una sensación de integridad e integridad en la apariencia.
En el siglo I a. mi. Las pelucas están de moda . Para satisfacer la creciente demanda, se han organizado talleres especiales en la isla de Lesbos para hacer pelucas con cabello natural de mujer. Los productos elaborados con sutileza y cuidado por los artesanos locales, a pesar de su alto costo, conquistaron rápidamente los mercados no solo de la Antigua Grecia, sino también de muchos otros países. Era costumbre que las personas adineradas tuvieran varias pelucas de diferentes estilos y colores para diferentes ocasiones.
Según Tucídides , escribiendo en el 420 a.C. e., los atenienses ricos "recientemente dejaron de usar quitones de lino y fortalecieron el cabello en sus cabezas con cigarras doradas" (I, 6, 3). Se informa además que los jonios usaron este peinado por más tiempo que los atenienses.
Se desconoce la estructura exacta del peinado masculino "crobil" mencionado por Tucídides. Según investigadores del siglo XIX, podría ser "un moño alto , recogido con vendas en la parte posterior de la cabeza o en la coronilla, o tal peinado en el que el cabello estaba recogido en el cuello y tirado junto con una venda o un metal ". aro, o tal peinado en el que dos largas trenzas se enrollaban en forma de corona alrededor de la cabeza y se anudaban en la frente en un nudo " [5] .
Algunos eruditos modernos definitivamente afirman que antes de las guerras persas, los hombres griegos usaban el cabello largo y cuidadosamente rizado que caía sobre los hombros y la espalda o se recogía en un moño. Un peinado hecho de trenzas trenzadas detrás de las orejas era muy común. Trenzas en dos filas envueltas alrededor de la cabeza en un anillo. Al mismo tiempo, en la frente, el cabello encaja en una densa explosión de pequeños rizos en forma de anillo o en forma de media luna.
En los siglos V-IV a.C. mi. en lugar de cabello largo, los hombres comenzaron a usar peinados pequeños y pulcros de rizos rizados toscamente cortados. En ocasiones especialmente solemnes, los jóvenes colocaban rizos sobre sus frentes como un lazo (tal peinado se llamaba "cigarra", quizás por el parecido con las alas de este insecto).
El cabello grueso y rizado (preferiblemente dorado) y una barba bien cuidada servían como la mejor decoración para un heleno nacido libre . La barba simbolizaba la masculinidad: fue lanzada después de 20 años, habiendo dedicado previamente la primera pelusa juvenil a los dioses.
El primero que siguió afeitándose la barba incluso después de cumplir los 30 años fue Alejandro Magno . Pronto tuvo muchos imitadores, tanto voluntarios como forzados (en el ejército , los soldados debían afeitarse), por lo que al final las barbas pasaron de moda. Después de la era de Alejandro, los griegos, a excepción de los filósofos , ya no llevaban barba.
Los espartanos en el período clásico mantuvieron la prohibición de cortar el cabello y la barba incluso durante la guerra, por lo tanto, en las lápidas de los atenienses durante la Guerra del Peloponeso, un espartano derrotado siempre se puede distinguir por su cabello y barba largos.
Las mujeres libres siempre llevaban el pelo largo. El peinado femenino más popular fue el llamado "nudo griego". Para este peinado, el cabello se peinaba con raya recta , se rizaba en ondas y se bajaba muy bajo en la frente, ya que según los cánones estéticos de la época, la frente tenía que ser baja (entre las cejas y el cabello, la frente se abría solo dos dedos de ancho). Además, el cabello se bajó a lo largo de las mejillas, y en la parte posterior se levantó y se retorció en un nudo en la parte posterior de la cabeza, sujeto con horquillas y cintas estrechas. Si el nudo del cabello no estaba ubicado en la parte posterior de la cabeza, sino cerca del cuello, ese peinado se llamaba " korimbos ". Para el peinado “ lampadion ”, el cabello se recogió en un moño, dándole forma de antorcha . El peinado original se puso de moda a mediados del siglo V. antes de Cristo mi. la famosa belleza ateniense - hetaera Aspasia : el cabello rizado se colocó en grandes rollos volumétricos a lo largo de la cabeza desde la frente hasta la parte posterior de la cabeza, como rodajas de melón, y se ató con dos cintas.
El cabello rizado a menudo estaba recogido en una red de hilos dorados. Una decoración elegante completaba el peinado: stefana , similar a un antiguo kokoshnik ruso , o calaf , parecido a una corona , o una diadema, una diadema .
Los esclavos, a diferencia de las mujeres libres, tenían que cortarse el pelo. Se cortaron aproximadamente al nivel de la mitad del cuello, se bajaron los flequillos en la frente.
Gracias a las excavaciones arqueológicas, los científicos lograron obtener una imagen bastante completa de la joyería griega antigua (el Hermitage estatal , en particular, tiene una colección de este tipo ).
Los collares eran el adorno favorito de las mujeres griegas . Estaban hechos de cuentas (de oro o talladas en piedras semipreciosas) o placas cinceladas , decoradas con incrustaciones de esmalte de colores , cadenas entrelazadas, pequeños colgantes en forma de capullos, figuritas y rosetas . Los broches de los collares estaban enmarcados con pequeñas perlas. Se encontraron hermosos y elegantes collares en lugares de entierro en el norte de Grecia, así como en las necrópolis de las ciudades antiguas de la región del norte del Mar Negro y durante las excavaciones de túmulos escitas .
Los pendientes también eran una decoración popular . Se conocían al menos 17 tipos diferentes de aretes, y la moda para ellos cambiaba con bastante frecuencia, pero los más comunes solían ser aretes, que constaban de dos elementos: un disco y un colgante. La superficie del disco estaba cubierta con un patrón de filigrana fina, el grano más pequeño , adornos soldados en forma de rosetas y palmetas , a menudo con incrustaciones de colores . Los colgantes tenían las formas más diversas: en forma de erotes voladores, esfinges sentadas , medias lunas, cabezas femeninas, etc. A menudo, el colgante tenía forma de media luna y se le unían numerosas cadenas entrelazadas que, a su vez, terminaban en pequeños colgantes en forma de capullos o jarrones.
Las decoraciones temporales, que forman parte del tocado de una mujer, se crearon de acuerdo con el mismo principio que los aretes, difiriendo de ellos solo en tamaño.
Las pulseras retorcidas estaban de moda , a veces atadas con un hilo de perlas o tejidas con dos alambres y terminaban con imágenes escultóricas de animales o criaturas fabulosas. Se usaban pulseras en los brazos (en las muñecas y por encima del codo), así como en los tobillos.
Las joyas en Hellas eran amadas no solo por las mujeres, sino también por los hombres (la excepción eran los espartanos, a quienes la ley les prohibía adornarse con oro y plata). Los representantes del sexo más fuerte preferían los anillos de sello de oro macizo y solo en ocasiones especialmente solemnes se ponían coronas de oro y bordaban ropa ceremonial con oro. En las ciudades griegas de Asia Menor (probablemente influenciadas por las costumbres de los pueblos vecinos), los hombres incluso usaban aretes y pulseras.
Las joyas preciosas no solo enfatizaban la belleza del propietario, sino que también indicaban su posición social y financiera. El oro se regalaba con motivo del nacimiento de un niño, servía como regalo de bodas o de amor. Existía la creencia de que el oro tiene un poder mágico especial y puede proteger contra diversas desgracias. Los antiguos griegos también colocaban joyas de oro en los entierros, buscando así rendir el último respeto al difunto y alejar de él las fuerzas del mal. Además de las joyas que el difunto utilizó en vida, en los entierros se solían colocar coronas de oro, vasijas, manguitos, ojeras, así como máscaras funerarias que cubrían el rostro del difunto. Los hombres en el período clásico no usaban más joyas que anillos en los dedos. En Jenofonte, un espía lidio fue identificado por lóbulos perforados en las orejas (Anábasis).
" Cosméticos " en la opinión de los antiguos griegos era una ciencia real, una rama de la medicina y perseguía el objetivo de preservar la belleza natural de una persona.
El cuidado de la belleza comenzó, por supuesto, con la higiene personal . Si en la dura vida de los espartanos , el cuidado del cuerpo se limitaba a bañarse en el río, entonces en otras políticas griegas antiguas, el baño se combinaba con una visita al baño (especialmente después del trabajo o de los ejercicios gimnásticos). En Atenas , los baños y baños públicos privados y estatales aparecieron en los siglos V-IV a. C. mi. Tenían secciones para hombres y mujeres, donde podías tomar baños fríos y calientes, así como visitar baños de vapor. Asistentes de baño especiales, por una tarifa especial, no solo lavaron a los clientes, sino que también los masajearon , ungieron sus cuerpos con esencias aromáticas con olor a iris y mejorana . Bañarse bajo el agua que fluye (verter, ducharse ) también era común.
Durante las fiestas, como señal de hospitalidad, a los invitados se les lavaban los pies y se les presentaban coronas de flores, ungüentos a base de rosas , aceite de levkoy . Ciertamente, los ramos seleccionados se colocaban en jarrones para que su fragancia ayudara a evitar la intoxicación.
La producción de perfumes en Atenas se puso a gran escala. Para su fabricación, utilizaron materias primas locales (rosas, narcisos , azafrán , musgo de roble, etc.) e importadas: cardamomo , canela , nuez moscada , aloe . De África y el Sudeste de Asia se importaron nardos , palmeras y jengibre , de China, alcanfor , de India, pimienta y sándalo . A partir del siglo IV a. e., entraron en uso sustancias aromáticas de origen animal ( castor corriente , almizcle , civeta , ámbar gris ), antes consideradas "impuras".
Como en todas partes en los países cálidos, la piel se frotaba con aceites aromáticos. Los hombres los guardaban en vasijas redondas, aryballs , y las mujeres, en elegantes botellas de cerámica, lekythos de varias formas y tipos. Los atletas usaban especialmente mucho aceite durante las competencias: una capa de aceite fragante no solo suavizaba la piel, sino que también dificultaba que el oponente agarrara durante la pelea (aunque luego tuvo que limpiarse con un raspador especial - strigil ) . No era fácil quitar el aceite sin jabón, y empapaba la tela de la ropa, dándole un brillo tenue, que se consideraba muy hermoso ( Homero , Ilíada ).
Los antiguos griegos distinguieron la commotique de los cosméticos: el arte de aplicar colores brillantes en la cara (lo que comúnmente se llama maquillaje hoy en día ). Se creía que la commotica otorga una belleza ilusoria y falsa en detrimento de la verdadera belleza. En Esparta, el uso de pinturas faciales y corporales estaba prohibido por ley. A los atenienses, por el contrario, les gustaba mucho el maquillaje: se cubrían la cara con una capa gruesa de zinc o yeso blanco, se sonrojaban las mejillas con cinabrio o pinturas vegetales. Los ojos se delineaban con una mezcla de aceite y hollín, las cejas y las pestañas se entintaban con antimonio , y para darles brillo se untaban con clara de huevo y chicle . También había remedios especiales para combatir las arrugas, las canas, etc.
Palestra . gimnasio _ Juegos Olímpicos .
La desnudez del guerrero mostraba su valentía ante la muerte [6] .
En la iconografía de los antiguos guerreros griegos (principalmente en las imágenes de los jarrones), a menudo se omite la mayor parte de la armadura, de modo que los guerreros aparecen casi desnudos. J. Boardman comenta sobre esto: “Es difícil decir cuánto está conectado esto con el interés de los artistas griegos en la “desnudez heroica”, cuánto, con el clima cálido, y cuánto, con el costo de la armadura de bronce” [7 ]
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