El traje popular ruso de la región de Pskov pertenece al tipo de traje del norte de Rusia , que se caracteriza por la presencia de un vestido de verano que usan las mujeres sobre una camisa. En total, se destacan tres complejos de ropa folklórica femenina, asociados respectivamente a Pskov , Velikiye Luki y Toropets . El complejo Velikoluksky gravita más hacia el traje popular de la región de Novgorod, y el complejo Toropetsky, hacia Tverskaya [1] .
De particular interés son los trajes de las regiones de Sebezh y Nevelsk con una población mixta ruso - bielorrusa , aunque todavía eran distritos hasta 1924, formaban parte de la provincia de Vitebsk . A pesar de que debido a la fuerte influencia bielorrusa, la vestimenta tradicional de estas regiones, en teoría, debería haber sido muy diferente al resto, de hecho, las diferencias son insignificantes y pocas.
El traje de Setos que vive en el distrito de Pechora de la región de Pskov, así como en las tierras fronterizas con Rusia en Estonia , se describe en el artículo " Traje popular estonio ".
El primer artículo que contenía información sobre la vestimenta de uno de los distritos de la provincia de Pskov se publicó en 1829, sin embargo, las primeras descripciones más o menos sistemáticas de la vestimenta de la provincia de Pskov fueron realizadas por la Sociedad Geográfica Rusa a mediados del s . Siglo XIX como cartas de respuesta al cuestionario del historiador Nikolai Nadezhdin , enviado a varias provincias rusas en 1848. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, las descripciones del traje popular de Pskov publicadas en la prensa eran bastante largas. A fines de la década de 1870, las autoridades se interesaron por el traje popular, incluso en vista del desarrollo de un nuevo uniforme militar, cercano a la ropa popular. Para este propósito, se compiló el "Álbum de trajes rusos", que contiene información sobre la ropa de los hombres en varias provincias, recopilada por los gobernadores en nombre de arriba. En total, el álbum contiene 532 fotografías del traje, tres de las cuales fueron tomadas en la provincia de Pskov por el fotógrafo local I. Dmitriev.
Una etapa importante en la acumulación de conocimiento etnográfico en Rusia fue la actividad de la Oficina Etnográfica del Príncipe Vyacheslav Tenishev , fundada en 1895, y a la que también se envió información sobre el traje popular en forma de cartas. En particular, hay una carta que contiene una descripción del traje popular del distrito Novorzhevsky de la provincia de Pskov. Al mismo tiempo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron varias referencias a la ropa en publicaciones separadas dedicadas a la provincia de Pskov, en particular en revistas: tanto locales como rusas - Niva , Living Antiquity . Vale la pena señalar las descripciones detalladas de los trajes compilados por K. K. Sluchevsky. La Sociedad Arqueológica de Pskov, fundada en 1880, publica una serie de materiales que describen el traje popular. Al mismo tiempo, comienza la colección de "antigüedades" y artículos para el hogar por parte de coleccionistas locales, el más famoso de ellos fue el comerciante Fyodor Plyushkin . Además, Natalya Shabelskaya incluyó el traje popular de la región de Pskov en su famosa colección . Sin embargo, a menudo los coleccionistas no indicaban con precisión el lugar de origen de ciertos artículos de la colección, limitándose a largas formulaciones en el espíritu de "de la Rusia europea", razón por la cual las descripciones, por ejemplo, de la colección Plyushkin se hicieron mucho. más tarde por los empleados del Museo Etnográfico Ruso (REM) en base a datos conocidos. Sin embargo, hubo coleccionistas que fueron más cuidadosos con la clasificación y descripción de las prendas recolectadas, como A. I. Kondratiev, gracias a quien el departamento etnográfico del Museo Ruso (ahora REM) recibió la mayor cantidad de exhibiciones de la provincia de Pskov: Velikoluksky, Condados de Kholmsky y Toropetsky (donde Kondratiev trabajó como inspector de instituciones educativas).
A principios del siglo XX se empezaron a realizar las primeras expediciones etnográficas. Al mismo tiempo, el propio departamento etnográfico comenzó a completar sus fondos, adquiriendo exhibiciones de "comerciantes de antigüedades" y particulares. En 1910-1911, la Sociedad Geográfica Rusa hizo su contribución al estudio del traje popular de Pskov , enviando cuestionarios a las provincias que, entre otras cosas, incluían una pregunta sobre el traje popular.
Dado que la provincia de Pskov estaba lo suficientemente cerca de San Petersburgo, la entonces capital, las tendencias urbanas comenzaron a abrirse camino en el traje popular bastante temprano y, debido a esto, hay muchos menos datos etnográficos sobre la región de Pskov que en otras regiones de Rusia. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres de Toropets, vecinos de Toropets, guardaban con esmero su traje, aunque para 1913, a juzgar por el testimonio de los contemporáneos, ya estaba fuera de uso [2] .
Después de las revoluciones de 1917, las sociedades de tradiciones locales comenzaron a realizar sus actividades para arreglar y estudiar el traje popular de Pskov, así como otros materiales etnográficos de la región de Pskov. En 1928-1929, se organizó por primera vez un estudio etnográfico deliberado de la región, cuyos materiales aún no se han publicado. En la década de 1950, estos trabajos fueron continuados por uno de los destacamentos de la expedición etnográfica rusa del Instituto de Etnografía y Antropología de la Academia de Ciencias de la URSS. En general, a principios de las décadas de 1940 y 1950, los filólogos, folcloristas e incluso musicólogos sistemáticos de Leningrado comenzaron a visitar la región de Pskov, recopilando información sobre la ropa popular en el camino.
A finales del siglo XX, a juzgar por los datos recopilados durante las expediciones y colecciones de exposiciones de museos en los años 1970-1990, en la región de Pskov, a pesar de que la vestimenta tradicional cayó en desuso y comenzó a ser olvidada incluso por la generación anterior. , todavía se conservaba la memoria sobre las peculiaridades del traje de algunos pueblos, y en algunos lugares se usaba el traje popular, tanto en parte como en su totalidad, en días festivos. Este estado de cosas probablemente continúa hoy.
Sin embargo, hasta ahora, el traje de Pskov no ha sido objeto de un estudio especial, y hay muy pocos trabajos dedicados a él.
Hasta principios del siglo XX, la ropa era casera. Se utilizó principalmente ropa de hogar, hecha de especies locales de lino de varios grosores y calidades. Los mochenets de lino de Pskov tenían una demanda activa en el mercado interno ruso e incluso se suministraban en el extranjero (las ganancias de la venta de lino del distrito de Opochetsky ascendieron a 2 millones de rublos). La lana también fue ampliamente utilizada.
A fines del siglo XVIII, comenzó la producción industrial de telas en la tierra de Pskov, aparecieron fábricas, por ejemplo, en Velye , Trigorsky , Sokolovo , la mansión de Petrovsky y algunos otros pueblos del distrito de Opochetsky. Por regla general, las telas hechas en fábrica se usaban para disfraces festivos, mientras que las telas hechas en casa se usaban para el uso diario. En el siglo XIX, la tela hecha en fábrica penetró ampliamente en la vida popular y reemplazó gradualmente a la tela hecha en casa [1] .
El vestuario de los hombres, como en otras partes de Rusia, no tiene fuertes diferencias regionales tanto dentro de la región de Pskov como en comparación con otras regiones. Consiste en una camisa -kosovorotka , ceñida con un cinturón de algodón y pantalones. La camisa fue cosida de lona casera, calicó o calicó . El cuello de la camisa era bajo. Los cinturones, que tenían borlas en los extremos, se tejían en volantes, horquillas, o se tejían en tablones o telares . El ancho más común de los cinturones es de unos 1,5-2 cm, los cinturones de todos los días eran más estrechos y estaban hechos tanto completamente en algodón como en la mitad con lana gruesa. Los festivos eran más anchos, los solteros y los jóvenes casados usaban cinturones de colores más llamativos que los de los viejos. El cinturón también era importante en el ritual de la boda. Entonces, intentaron golpear con un cinturón al casamentero que iba a hacer el emparejamiento , ya que golpear con un cinturón a una persona que iba a resolver asuntos importantes se consideraba un deseo de buena suerte, por lo que durante este proceso dijeron: “Yo no golpeo , la suerte late.” Además, por el deseo de una familia fuerte y amistosa, se practicó el siguiente rito: un amigo ( padrino , encargado de la boda), colocando a los cónyuges uno frente al otro, ató sus brazos y piernas con cinturones, diciendo: “piernas con piernas, manos a manos, al esternón - esternón”. Durante el clima frío, las personas mayores usaban una chaqueta abrigada , una chaqueta de lona sin mangas con algodón [1] o piel.
Los pantalones, también son puertos, se hacían sobre un fajín , se abrochaban con un botón. Los pantalones no eran anchos. Para los puertos, se utilizó un estampado abigarrado a rayas o azul. En días festivos y cuando hace frío, se usaban pantalones de lino, tela o incluso pieles. En el verano, entre semana y para trabajar, los hombres usaban una sola camisa y pantalones bajos [1] .
La ropa de abrigo era un armyak ( el nombre local , teniendo en cuenta el yakanya , es yarmyak ; a veces lo llamaban túnica ) y un caftán . Pueden ser tanto por separado como juntos. El abrigo estaba hecho de tela gruesa y llegaba por debajo de las rodillas, el caftán llegaba por encima de las rodillas y estaba hecho de tela fina. Los pisos de caftanes y armenios se expandieron hacia el fondo. Tanto para los abrigos como para los caftanes se utilizaba tela gris sin teñir, pero se enfundaban con un borde de felpa o cuero negro. Tanto en verano como en invierno se usaba un armenio y un caftán, y en invierno se usaba un armenio en el camino sobre un abrigo de piel o un abrigo de piel corto. El caftán, a diferencia del abrigo, estaba cosido a la cintura [1] . Además de ellos, usaban lazos y sudaderas con capucha, y en invierno, abrigos de piel y abrigos de piel de oveja . Los abrigos de piel estaban cosidos hasta la cintura, a diferencia de los abrigos de piel de oveja. Los lazos y las sudaderas con capucha se cosían con telas caseras blancas o negras y servían como ropa de verano. En los distritos de Pskov y Nevelsk, las sudaderas con capucha y las narices eran blancas, en Sebezh, de color negro pardusco, y en las cercanías de Ostrov y Opochka había narices tanto blancas (remo sin sujetadores) como negras (sordas, puestas sobre la cabeza). En general, la ropa exterior de los hombres también era bastante uniforme, las diferencias territoriales son insignificantes. Una ancha faja estaba ceñida sobre la ropa exterior.
Las sudaderas con capucha del distrito de Pskov se pusieron en mangas o se dieron vuelta, los caftanes y los abrigos de piel de oveja sirvieron como ropa de invierno. Las narices negras que existían en Ostrovsky y Opochetsky también formaban parte de la ropa funeraria de los hombres, lo que indica la antigüedad de este tipo de vestimenta. Los abrigos de piel de oveja de corte recto, abrochados con botones de cuero mediante trabillas, servían como ropa de invierno en estos condados. Los caftanes del distrito de Porkhov estaban cosidos con tarifas en la parte posterior y decorados con vellón negro, y ceñidos muy bajos con una faja roja. En el distrito de Gdovsky (antes de 1943, pertenecía primero a la provincia de San Petersburgo y luego a la región de Leningrado ), las sudaderas con capucha eran comunes: "redni" hechas de lona de lino tejida en dos o cuatro pasos, los abrigos de piel de oveja eran rectos. corte y con espalda recortada y frunce en la cintura. Las túnicas del distrito de Sebezh eran de corte recto, los abrigos de piel eran similares a los de Ostrov y Opochets, pero sin cierres. Los Viejos Creyentes usaban sudaderas con capucha a principios del siglo XX.
En la cabeza, los hombres usaban gorras , gorras , sombreros de fieltro hechos de lana blanca o gris (se usaban similares en todo el norte de Rusia , Rusia central , así como la población rusa de las regiones de Vitebsk y Chernigov ), en el verano - paja sombreros, en días festivos decorados con coronas de flores de papel unidas a tul, y en invierno: sombreros de lana sin visera. Los sombreros estaban hechos de algodón, la banda se usaba de piel de cordero y la corona era de felpa, negra.
En el distrito de Porkhov, a principios del siglo XIX, se usaban sombreros negros con una copa alta y estrecha. A mediados del mismo siglo, los sombreros se volvieron bajos. En invierno, los Porkhovich usaban sombreros con una banda cuadrangular y malakhai , sombreros como orejeras con "orejas" de piel. También entre los sombreros con "orejas" se conocía el triukh con una parte superior de tela redondeada y un forro de piel de oveja y, a veces, piel de becerro o liebre. Detrás del triukh había una hoja que llegaba a los hombros. A pesar de que el treukh era un tocado para hombres, las mujeres a veces podían usarlo.
Como en el caso de cualquier traje popular, el traje de mujer de la región de Pskov se dividió en festivo, ordinario y trabajador, llamados respectivamente "amables", "buenos" y "terceros". Sin embargo, el conjunto de ropa para un disfraz festivo y cotidiano era el mismo. Sin embargo, dependiendo de la riqueza del usuario, hubo diferencias en la riqueza de la decoración y la calidad de las telas utilizadas.
Las camisas de mujer de los distritos de Pskov, Ostrov y Opochets a mediados del siglo XIX no tenían poliks (inserciones en los hombros comunes a la mayoría de las camisas rusas), pero tenían mangas abullonadas cosidas directamente al cuello. Estaban decorados con bordados y bordados. También en estos condados usaban camisas túnica de manga larga con un agujero adicional para la mano, a principios del siglo XX a veces se usaban como camisas de boda. En los condados de Ostrovsky y Opochets, también usaban camisas con polos rectos, que tenían un hombro de calicó y un campamento de lino o lino ("stanukha"), cosidos en la parte delantera de dos paneles y en la parte posterior, de una o varias cuñas. La parte superior de la camisa a menudo estaba coloreada o a cuadros, por ejemplo, de calicó púrpura o calicó rojo. Una camisa de las afueras de Pskov estaba decorada con bordados en el cuello y en los hombros.
En las cercanías de Velikiye Luki, las camisas de mujer eran de dos tipos: con y sin poliks. Fueron cosidos de lienzo blanco y bordados, por regla general , con una cruz , en los frentes, cuellos y puños. El bordado utilizó hilos de algodón rojo [3] y negro. Tanto los parámetros geométricos como los de la planta se utilizaron en el bordado. En Velikie Luki, el bordado de punto de cadeneta estaba muy extendido . Se cosieron cintas brillantes en los hombros de las camisas del cementerio de Kolyubatsky (Kulebatsky) del volost de Lipetsk en el distrito de Velikoluksky (ahora el pueblo de Kolyubaki , distrito de Velikoluksky y sus alrededores).
Las mangas de las camisas de Toropetsk estaban bordadas en un vestíbulo y los puños estaban decorados con encaje. Ellos, al igual que el collar, estaban unidos con aros de oro o perlas, así como con broches y cintas anchas.
En el distrito de Nevelsk también vestían camisetas con lunares rectos. Un ejemplo es una camisa del pueblo de Tserkovishche , Turichinskaya volost , del distrito moderno de Nevelsky , cuyos poliks consisten en tres linos hechos en casa en una tira de 43 cm de ancho.Un lino es parte de la espalda, el otro es parte de la frente, y el tercero es el lado izquierdo del estante y la parte posterior sin costura lateral. El cuello de esta camisa es de pie, mide 4 cm de alto, los puños de las mangas también miden 4 cm y están decorados con punto de cruz en hilos rojos y negros [4] .
A principios del siglo XX, las camisas con coquetas se generalizaron en toda la provincia de Pskov.
En los siglos XVIII-mediados del XIX, los vestidos de verano oblicuos sordos, menos a menudo oscilantes, llamados feryazs , eran comunes (también un vestido de verano sordo en forma de cuña se llamaba " shushun ", tenía el mismo nombre en el sur de Rusia [5] , también Se le aplicaron nombres como "urogallo", " sukman ", "cuña", "magulladura" [4] ), y a veces tenía mangas falsas, que se ataban a la espalda o se ponían sobre el cinturón durante el trabajo. Los de uso diario se cosían con lona azul tejida en casa y los festivos con tacones o chintz. En particular, se encontraron feryazi sesgados con mangas falsas en las cercanías de Velikiye Luki. La parte delantera de un vestido oblicuo sordo consiste en una sola tela sin cortar. La costura delantera estaba decorada con botones. La parte posterior de un vestido oblicuo sordo es ancha. Los vestidos de verano Feryazi de los condados de Velikolutsky, Kholmsky y Porkhov se cosían de chino (tela de algodón azul densa), nanki (tela de algodón amarilla) y, con menos frecuencia, de chintz, calicó y talón. A fines del mismo siglo, tal vestido de verano era un artículo de guardarropa solo entre las ancianas y los Viejos Creyentes [6] . A principios del siglo XX, los vestidos de verano con estampado directo de 4-6 paneles en forma de falda con correas se hicieron populares, en las cercanías de Velikiye Luki se llamaban Sayans. Los paneles traseros estaban ensamblados, las correas estaban hechas de chintz y satén y eran estrechas. Las correas estaban muy separadas en la parte delantera y unidas en la parte posterior. Una de las variedades de tal sarafan es un sarafan con pechuga ("frente"), un "soplo". Tal vestido de verano se cosía de 4 a 6, a veces de 8 paneles (dos cosidos a ciegas o en forma de remo en el frente, y el resto en la parte posterior y los lados). La pechuga era una continuación de los paneles frontales, desde sus lados podía haber una muesca al nivel del corte superior de la espalda, hasta 5-8 cm de profundidad, a partir de la cual se hicieron pequeños pliegues-ensamblajes de 2 mm de profundidad a partir de la lados y en la espalda. Estos ensamblajes podrían sujetarse con un hilo recto con una segunda línea a una distancia de 1-1,5 cm del primero, o sujetarse por el lado equivocado con una tira de lona unida a los pliegues con puntadas oblicuas. En versiones posteriores, en lugar de pequeños boriks, se hicieron pequeños pliegues de 5-7 mm de profundidad. Las correas estaban cosidas a los bordes de la falda y cosidas en el medio de la espalda, a menudo estaban bordeadas con materiales contrastantes. Un ejemplo de tal vestido de verano puede servir como un espécimen de la región de Porkhov [4] . En los distritos occidentales de Pskov (así como en las provincias de Smolensk y Orel) había un vestido de verano en forma de corpiño con sisas o fosas con una falda plisada cosida.
La novia en la boda obsequió a los invitados con cinturones hechos por ella misma.
En las vacaciones, se usaba un shugai sobre un vestido de verano : una chaqueta corta sobre guata hecha de tacón, chintz, sarga, brocado, damasco o seda con un forro de lino (tanto blanco como teñido), cuello y mangas largas y estrechas. A lo largo de la cintura del shugai se cosía una tira ancha, una “falda”, de unos 20 cm de largo, que se sujetaba al frente con tres ganchos. El dobladillo, los lados y los bordes del shugai se cortaron con una trenza de brocado, una trenza y una cinta de seda, para los ricos se cerraron con piel de ardilla (en general, el shugai para mujeres y niñas ricas se cosía con damasco sobre piel de liebre) . Shugay se usaba durante todo el año, a diferencia del resto de la ropa exterior de las mujeres, que era idéntica en corte a la de los hombres. Las ancianas vestían una chaqueta sin mangas - "dushovka", una chaqueta abrigada o un frente [1] .
El traje de los pskovitas en el siglo XIX consistía en una camisa (tanto blanca como roja), decorada con bordados en el cuello y los hombros, y un vestido azul o feryaz. El traje festivo de los habitantes de los pueblos de las afueras de Pskov, según el informe del corresponsal de la revista " Pchela " S. Krapivina de la procesión de la cruz en 1879, se veía así:
Por el bien de tales ocasiones, se visten con su mejor atuendo festivo: mujeres y niñas con vestidos de chintz y delantales largos, con camisas blancas o rosas con mangas anchas levantadas por encima del codo, con cintas para la cabeza y bufandas de colores.
El traje de Velikiye Luki y sus alrededores consistía en una camisa de muselina con un cuello vuelto redondeado, unido con un gemelo, y un vestido de verano feryaz (a principios del siglo XX, un Sayan). Se ceñían con fajas rojas, como, por ejemplo, en Kupuy ( Porechenskaya volost , distrito de Velikoluksky). Sobre el vestido de verano llevaban una blusa-corsé de brocado ceñida con gas amarillo , que llegaba hasta la cintura [3] . Pero en el cementerio de Kolyubatsky, cuya población son los descendientes de la nobleza de Polotsk y Nevel y los cosacos de Don y Ural, que se mudaron allí a principios del siglo XVII por decreto de Mikhail Fedorovich ; se usaban faldas en lugar de vestidos de verano. Sobre la camisa y la falda llevaban una estrecha blusa blanca hasta la rodilla con mangas postizas dobladas que se metían detrás del cinturón blanco. En la cabeza, las mujeres casadas de Kolyubat usaban dos bufandas de colores brillantes (rojo, amarillo, verde o azul), que se envolvían en forma de kitsch o gorra. Sin embargo, según el testimonio del Dr. Ludwig Marovsky , las mujeres casadas usaban gorras rojas y las chicas solteras usaban pañuelos en la cabeza. Metropolitano de Kiev en 1822-1837 Yevgeny Bolkhovitinov [3] cita evidencia similar sobre gorras rojas entre personas casadas .
En el distrito de Kholmsky, a partir de 1849, en los días festivos, las ancianas vestían feryazis azules de lona, chinos o nanks con una serie de botones de metal (cobre o estaño), y decorados con encaje a lo largo del dobladillo y cerca de los botones. Las mujeres jóvenes y las niñas usaban vestidos de verano hechos de chintz y otras telas, y se usaban bufandas de seda y algodón de colores brillantes en la cabeza [1] .
El traje de las mujeres toropchanas, especialmente las comerciantes y las mujeres burguesas adineradas, estaba ricamente decorado con oro y perlas, por lo que impactaba con su lujo. Sin embargo, de esta forma se usaba no solo en días festivos, por ejemplo, durante las festividades, sino también en la vida cotidiana. Los vestidos de verano estaban cosidos de brocado, satén, damasco y seda, los vestidos de invierno estaban hechos de guata. Los sarafanes de Toropets eran abiertos y abrochados con botones de oro y plata por encima de la cintura, estaban en las sisas, estaban enfundados por delante con gas dorado en un cuarto del largo y se ceñían con un cinturón bordado en oro o una cinta ancha. El delantal estaba hecho de material de colores y llegaba hasta los pies. Las viudas, que vestían de luto según la costumbre local, o durante tres años, ya menudo por el resto de sus vidas, vestían un vestido negro y un pañuelo, las cintas también eran negras. En las orejas de las mujeres Toropchanka, llevaban aretes de perlas de forma cuadrada, y en sus hombros, cuentas de perlas en varias filas.
A fines del siglo XIX, así como en toda Rusia, apareció un conjunto de "pareja", compuesto por un suéter con mangas largas y anchas, un volante en la cintura, un cuello alto y un canesú, y una falda plisada que ensanchado hasta el fondo con la ayuda de cuñas. La chaqueta estaba hecha de chintz y tejido casero, además de la falda, también se podía usar con un vestido de verano.
El tocado femenino principal era un povoinik, un gorro tejido redondo u ovalado, recogido alrededor de la cabeza con un cordón. Sobre ellos se usaban bufandas o bufandas. En los distritos de Pskov, Ostrov y Opochets, los guerreros se hicieron con un fondo ovalado o redondo y una banda. Los de uso diario estaban cosidos con lona y tacones, y los festivos estaban hechos de seda brillante, brocado, terciopelo, calicó y calicó, podían decorarse con cintas y galones. También, junto con los de guerrera, los tocados de las mujeres casadas eran kika (kichka), muy parecido al de guerrera (tenía la parte inferior redonda y una banda ancha al frente, estrechándose hacia la parte posterior de la cabeza), pero muy duro. Kika estaba cubierta con brocado o terciopelo y decorada con bordados florales. Además, los pañuelos de seda “cabezas doradas” se usaban como un tocado separado, llamado así porque estaban bordados en las esquinas y la frente. Los extremos de las "cabezas doradas" se ataron primero en la espalda y luego en la frente con un doble nudo. Las "cabezas doradas" fueron cosidas por las monjas del Monasterio Ivanovsky , ubicado en Pskov. Las niñas solían ir con la cabeza descubierta y se trenzaban el cabello en una trenza, al final de la cual había muchos parches de cretona. Se ataba una cinta de oropel o dorada sobre la cabeza de la niña, "recortada alrededor con una cinta estrecha rosa ensamblada", a cuyos extremos se cosía una cinta ancha de calicó o chintz "con oropel estrecho en los extremos".
En los distritos de Porkhov y Kholmsky, el guerrero era liso, en la parte superior estaba cubierto con una bufanda atada en la espalda, un extremo del cual estaba bajado hacia atrás y el otro hacia adelante. Detrás del guerrero había un galón de oropel. Color - rojo o amarillo.
Los kokoshniks en las cercanías de Velikiye Luki tenían forma cilíndrica, vagamente parecidos a un “sombrero redondo de fondo plano” con perlas adheridas a él, llamados “vallas” o “sotanas”. Para que los fondos de las perlas se abultaran como "campos", las perlas se ataban con crin de caballo. Debajo del kokoshnik, las mujeres casadas usaban un pañuelo de seda, desde el cual un puño de perlas descendía hasta el cuello, mientras que las chicas solteras con un kokoshnik no lo usaban. Asimismo, las niñas se amarraban bufandas dobladas en forma de cinta alrededor de la cabeza, amarradas con extremos en la espalda, y coronas con galón. Se tejieron cintas en la trenza. La capacidad de tejer una trenza no en tres, sino en seis o más hebras se consideraba realmente elegante. De manera reveladora, en Velikie Luki, la palabra "lenteja de agua" comenzó a significar no solo debajo, sino todo el kokoshnik en su conjunto, mientras que en otros territorios no se observó este fenómeno. A fines del siglo XIX, las mujeres de las cercanías de Velikiye Luki, por ejemplo, en el mismo Kupuy, usaban pañuelos rojos atados en la nuca con un nudo [3] .
El tocado femenino más famoso de la región de Pskov es un kokoshnik-shishak en forma de cono, usado por mujeres casadas de Toropchan y residentes de las aldeas circundantes (aunque hay evidencia de que tales kokoshniks también estaban de moda entre los comerciantes de Porkhov ). Al igual que el resto del traje, estaba hecho de materiales caros y, por ejemplo, en la década de 1860, los kokoshniks más caros costaban entre 2000 y 7000 rublos reales de plata, que en ese momento era incluso más caro que los bienes raíces [7] . Y durante la recepción de los comerciantes Toropets por parte de Catalina II , el kokoshnik del comerciante Podzharova costó 40 000 rublos [2] . Debido a su alto costo, algunas familias alquilaron sus kokoshniks durante las dificultades financieras, lo que podría generar ingresos considerables [7] . El nombre " shishak " se le dio al kokoshnik debido a las protuberancias en forma de cono de pino que estaban presentes en una superposición dura especial en la frente y adornada con pequeñas perlas. La cantidad de tales "golpes" dependía de la riqueza de la familia, cuanto más próspera era la familia, más conos, respectivamente, aunque la calidad del kokoshnik en su conjunto dependía de la riqueza. El kokoshnik-shishak se puso por primera vez en una boda: la casamentera lo ponía en la cabeza de la novia, con los deseos de felicidad, salud y muchos hijos (se creía que la casamentera quería tener tantos hijos como conos había en la cabeza). kokóshnik [7] ). El kokoshnik lo usaban las mujeres casadas en las vacaciones, y en casa, incluso en la cocina, iban a la iglesia. Sobre el kokoshnik se pusieron un velo de plataforma, atado debajo de la barbilla, ricamente decorado con rosas bordadas en oro. El ángulo del velo llegaba a la cintura, y en los viejos tiempos llegaba a los talones. Además de la viabilidad de los Toropchans en su conjunto, este tipo de kokoshnik se debió a la industria de la perla desarrollada antes de la revolución en estos lugares [2] . Las mujeres toropchanas solteras usaban coronas de forma cónica o cilíndrica hechas de cartón, cubiertas con brocado bordado con hilo de plata o gasa, y en cuyos bordes se unían hilos de perlas.
Los zapatos se usaban en verano con botas de lona blanca y en invierno con botas de lana blanca. Para los hombres, estaban envueltos sobre los puertos. Los calcetines se llamaban "pagolenki", se tejían con lana y se usaban sobre los pies con zapatos de bastón y pistones. Pagolenki llegó a las pantorrillas y podía ser de un solo color o con patrones.
Se usaban cuatro tipos de zapatos en los pies: bast shoes , pistones : zapatos sin tacón, hechos de una sola pieza de cuero; zapatos altos tejidos y botas de cuero negro . Los zapatos de bast, comunes en el territorio de la región de Pskov, eran de tres tipos: "Moscú" hechos de bast de cal (los zapatos de bast también se llamaban zapatos de bast), "Bielorrusos" (similares a los trucos de los zapatos de bast que se usan directamente en el territorio de Bielorrusia) y "krutenki" o "chuni" de cuerdas de cáñamo. Los trucos de los zapatos de bast "bielorrusos" se tejían con sauce. También en Pskov, así como en la vecina provincia de Novgorod, usaban sandalias de corteza de abedul [3] de tejido oblicuo y con barriles bajos. Bast shoes-krutenki tenía una cabeza redonda o rectangular recta (además de la región de Pskov, el tejido directo de bast shoes entre los rusos estaba presente solo en la provincia de Smolensk ) o tejido acanalado. La suela estaba tejida con cuerdas más gruesas. Además de los bastos, tejían zapatos de caña alta como zapatos bajos o botas, a los que llamaban “andadores”, “pies”, “zapatos de corteza” y “cubrezapatos”. Ella, a diferencia de los zapatos bast, se usaba descalza y servía tanto para el trabajo como para el hogar. Estos zapatos fueron tejidos con corteza de abedul y estopa. Los pistones se hacían juntando el cuero a lo largo de los bordes en una correa que se pasaba a través de agujeros y, a veces, a través de bucles ubicados en los costados y en la parte posterior, por encima del talón. La punta de los pistones a principios del siglo XX comenzó a ser golpeada con clavos. Tanto los zapatos bastos como los pistones se sostenían en los nudillos con la ayuda de volantes, que estaban hechos de cáñamo o trozos de cuero. En Porkhov uyezd, los vendajes eran de cuero, y en Kholm uyezd eran tanto de cáñamo como de cuero.
Las botas eran altas, en las que los hombres llenaban los puertos. Se compraban a zapateros de pueblo que fabricaban por encargo, o en la ciudad. Sin embargo, no se usaron mucho, a diferencia de los zapatos bast (según los contemporáneos, las botas se usaban muy raramente en el distrito de Pskov). En invierno se ponen botas y botas de fieltro . Sin embargo, estos últimos fueron importados de las provincias al este de Pskov y los lugareños no los fabricaron.