El traje nacional griego ( griego : Ελληνική εθνική φορεσιά ) es un conjunto tradicional de ropa, zapatos y accesorios que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y fue utilizado por los griegos en el uso diario y festivo.
El traje griego se caracteriza por una riqueza de colores y rica ornamentación.
Variantes de un traje masculino: pantalones anchos al paso con pantalones estrechos - vraka ( βράκα ), un cinturón ancho negro o rojo (los cinturones de los jóvenes eran más brillantes que los de los ancianos), una chaqueta sin mangas sujeta con una decoración en forma de X - kiosteks ( κιοστέκι ) - cadenas cruzadas, a veces con una placa en el medio, un fez ( phareon ) o turbante ; una chaqueta corta con mangas falsas y una falda corta acampanada (hasta 100 cuñas) - fustanella , que sirve como traje de gala de los guardias [1] . Una capa muy ancha hecha de pelo de cabra y con capucha servía como ropa exterior de invierno; los ricos usaban capas de tela forradas con piel de oveja.
Fustanella se distribuyó principalmente en el centro y sur de Grecia continental (después de la revolución de 1821, fustanella se extendió por toda la península del Peloponeso), y vraki se usó principalmente en las islas de los mares Egeo y Jónico [2] . Los campesinos de la Grecia continental, junto con la fustanella, vestían pantalones ajustados y relativamente cortos.
El traje de mujer consiste en una camisa en forma de túnica con una falda larga y ancha - fusta ( φούστα ) y una chaqueta sin mangas y una chaqueta o con un vestido; un delantal ricamente bordado y un cinturón ancho con una gran hebilla plateada o dorada - porpi ( πόρπη ) siempre se colocan encima. Bajo la influencia oriental, son comunes las elegantes prendas de baile hechas de terciopelo con costura. Son características las decoraciones de los senos hechas con monedas ( γιορντάνι ). Zapatos tipo Postol - tsaruhi [1] , al final podría haber un pompón .
En su forma moderna, el traje nacional griego se formó a principios del siglo XIX, cuando Grecia se independizó del Imperio Otomano. Incluye tanto elementos que han venido desde la época de la antigua Grecia, como los turcos. Con la independencia y la formación del estado griego moderno, el traje nacional se convirtió en un atributo integral de la identidad nacional griega moderna. Amalia de Oldemburgo , la esposa del primer rey griego Otón, creó un traje de mujer que incorporaba los elementos principales del traje femenino griego y consistía en una falda larga hasta los tobillos, una camisa blanca y un suéter bordado en oro. Este vestido, que lleva el nombre de la reina, se hizo muy popular [3] (primero en los territorios de habla griega controlados por la propia Grecia, y luego en los que estaban bajo el control de los otomanos) y es merecidamente considerado el traje nacional griego femenino (en contraste a las muchas variantes del traje popular que usan las mujeres en toda Grecia). El propio Otto no se quedó atrás, usando su propio ejemplo para popularizar el traje popular griego entre los hombres. La reina Olga Konstantinovna , esposa del segundo rey griego Jorge I , introdujo el traje nacional griego en su lujosa versión como traje oficial de la corte [4] .
A principios del siglo XX, la mayoría de la gente del pueblo vestía un traje tradicional, pero a mediados del mismo siglo prácticamente había caído en desuso, solo lo usaban las personas mayores en el campo. Los isleños continúan usando elementos separados, ya que, en general, las características nacionales de la vida se conservan en las islas en mayor medida que en el continente. Ocasionalmente, durante días festivos como bodas, el traje tradicional también se usa en la Grecia continental.
En el siglo XIX, los hombres griegos llevaban el pelo largo hasta los hombros.
La ropa de los epirotes griegos se cosía principalmente con telas blancas, pero el delantal estaba bordado con hilos negros o rojos de seda o lana. Sobre la camisa se usaba una blusa y una chaqueta sin mangas bordada con hilos dorados o de colores, y encima, una chaqueta larga de fieltro, decorada en el borde de la misma manera que en el delantal. En la cabeza llevaban un tocado de gasa con flecos o con un ribete de oropel, a veces se ponían un fez con un cepillo largo debajo [3] .
El tocado de los hombres era un turbante negro y un fez de fieltro rojo, como los griegos macedonios [3] .
Uno de los trajes más reconocibles de esta zona es el traje que usan los Karaguns , un grupo subétnico de griegos que se dedican a la agricultura y hablan un dialecto arcaico del griego moderno. Se caracteriza por colores brillantes [5] .
Los hombres vestían tanto fustanella como pantalón blanco. El traje festivo de mujer, con el nombre del grupo subétnico, se llama karaguna. Consiste en una camisa larga bordada en los puños de las mangas anchas (decoradas con borlas), el escote, a lo largo del dobladillo (decorado con flecos) y a lo largo de las costuras en la parte inferior y en el exterior de las mangas; fanell - mitones de lana y luego de punto, que se usan debajo de una camisa; uno o dos sai: un vestido caftán abierto en el frente sin mangas, con una parte inferior plisada y bordado a lo largo del dobladillo; un delantal de seda con bordados a lo largo del dobladillo y, a veces, con flecos (en días festivos, las mujeres y niñas ricas se ponen otro delantal, ricamente decorado con bordados de trenzas); cinturones con hebilla de metal; y una chaqueta corta sin mangas, usada sobre el sai, y decorada con bordados, a excepción de un rectángulo en la espalda. Las camisas festivas, a diferencia de las camisas de todos los días, tenían flecos y borlas más largos en las mangas y estaban más ricamente decoradas con bordados. En los nomos de Trikala y Karditsa , la saya se asemeja a un vestido de verano en corte, la saya de los pueblos de Megala-Kalivia y Ayia-Kyriaki es muy exuberante y plisada en toda la parte inferior. En las cercanías de Palamas y Sofades , en días festivos, se usaba un kaftan kavadi rojo oscuro debajo del sayu, que se apagaba con una trenza dorada. En lugares donde no se usaba kavadi, se unían kavadomaniki a los hombros de la chaqueta sin mangas, mangas falsas que se parecían vagamente a las mangas de kavadi. En ocasiones especialmente importantes, los puños decorativos-maniculi, ricamente decorados con bordados trenzados, se unieron al kavado manic. En total, existen tres o cuatro versiones regionales del traje karaguna [6] .
Sobre la cabeza de la mujer llevaban un gorro de lino blanco (luego reemplazado por una trenza artificial de pelo de cabra), sobre el cual se anudaba un pañuelo negro, decorado con bordados en una esquina. El pañuelo se anudó de la siguiente manera: primero se dobló en diagonal, luego se envolvió alrededor de la cabeza de modo que la esquina decorada con bordados colgara en la parte posterior, y un extremo se ensartó con el otro, después de lo cual el pañuelo se aseguró con alfileres. Las ancianas ataron un pañuelo alrededor del cuello. A menudo, las niñas y las mujeres jóvenes en las vacaciones usaban colgantes hechos de monedas en la frente y un colgante de un centavo en la parte posterior de la cabeza. Las ancianas no usaban tales adornos en la cabeza. En sus pies calzaban botas negras hechas de piel de becerro [6] [7] [8] .
Ahora, los miembros de los conjuntos folclóricos usan una versión algo simplificada del karaguna [6] [5] .
En la ciudad de Arachova , así como en los pueblos de los alrededores (como Desfina , Amfissa y la moderna Delfos ) y aldeas a principios del siglo XX, las mujeres vestían enaguas, camisas blancas de manga larga, ceñidas con un cinturón de lana ( griego φκάς ), sobre las que vestían chaquetas sin mangas siguni blancas ( griego σιγκούνι ) hasta la cintura, bordadas con pasamanería negra y roja; y un delantal de terciopelo rojo , bordado con hilos de oro, sujeto por encima de la cintura y ceñido. Se usaba un velo blanco en la cabeza, decorado con borlas y flecos. Los cinturones que ceñían sus camisas eran rojos para las niñas, y para las casadas negros con rayas o lisos. Cuentas de perlas, colgantes de monedas y hebillas de cinturón [9] [7] [8] [10] servían como decoración . Se creía que cuantas más monedas tuviera una chica soltera en un colgante, más dote habría en la boda [11] .
El traje de los hombres es típico de Grecia central: los hombres focios vestían camisas con mangas largas y sueltas y fustanella hasta la rodilla, ceñidos con un cinturón de seda azul y blanco o un cinturón de cuero, una chaqueta sin mangas de fieltro y una chaqueta con mangas largas falsas, que estaban decorados con trenzas de seda y abrochados con botones de seda. Fezzes ( griego πίλημα ) con largas borlas y gorros de raso ( griego καλπάκι ) bordados con hilos de seda servían como tocado. Se usaban calzas de fieltro ( griego: τουζλούκια ) en las piernas, hechas de la misma tela que la chaqueta sin mangas; calcetines blancos con ligas ( griego γονατάρες ) y tsarukhi. Las chaquetas casuales sin mangas y las chaquetas eran negras. Las ligas se tejían en telar y tenían forma de tiras de tela: las de todos los días eran negras, en ellas se bordaban motivos en forma de barcos, peces, pájaros, etc. Las iniciales del novio y la fecha de la boda estaban bordadas en las ligas de boda del novio. Tanto las ligas cotidianas como las festivas terminaban en borlas. A fines del siglo XIX, la fustanella se acortó y llegó por encima de las rodillas, y las mangas se hicieron más estrechas y aparecieron los puños. En la vida cotidiana, comenzaron a usar una camisa más sencilla de tejido casero sin fustanella a rayas, cuadros o de tela marrón, gris o azul [12] [13] .
A finales del siglo XIX, los viajeros rusos describieron la ropa de los habitantes del Pireo , una ciudad portuaria al suroeste de Atenas :
La ropa de los griegos es muy original; sus gruesos rizos negros están cubiertos con un fez; un cuello blanco angosto descansa sobre una camisola bellamente bordada en rojo o azul con mangas con aberturas colgantes. Debajo de una elegante camisola, se ve una camisa blanca, ceñida a la cintura con una faja de colores; de ella desciende hasta las rodillas una fustanella (falda) blanca y ancha; pero la camisola ricamente bordada no descansa directamente sobre la camisa, sino que sobre ella hay un chaleco de terciopelo negro bordado con sedas multicolores. Debajo de las rodillas, las piernas se envuelven en polainas estrechas (algo así como botas), de color rojo púrpura o azul, con borlas y bordados azules, y las piernas se calzan con zapatos rojos con extremos estrechos o sandalias. Una capa de piel de cabra peluda con mangas colgantes, y para los ricos, un abrigo azul con cuello rojo sirve como vestimenta exterior en la estación dura.
- E. N. Vodovozova. Life of European peoples, tomo I. San Petersburgo, 1875, pág. 209Otro viajero ruso del siglo XIX, Alexander Milyukov, en sus memorias publicadas en 1865, describe la ropa de un anciano ateniense que encontró en la calle de la siguiente manera: vestía una chaqueta carmesí estrecha (pegli), ricamente bordada con oro, fustanella hasta las rodillas, sobre los hombros, se arrojó una capa de lana blanca con la lana en el exterior (Milyukov la llama "peluda"), adornada con hilos rojos en las costuras. Otro ateniense, un mendigo ciego, vestía una chaqueta hecha jirones y en la cabeza llevaba un fez gastado y desteñido [14] . Posteriormente, en el camino a Kifissia, Milyukov se detiene en una cafetería no muy lejos de esta ciudad, donde su compañero de viaje, el traductor Evlampios, se ofrece a familiarizarse con el verdadero, en sus palabras, kleft . El dueño de la cafetería, kafedzi Vasili, vestía una chaqueta azul bordada con cordón negro, una fustanella, en la cabeza un fez escarlata con una borla azul.
Milyukov describe en sus memorias que se quedó en Loutraki (en el texto - Loutraki). El mesonero que vio, un xenodochos , vestía fustanella y fez, tenía el pelo suelto sobre los hombros [15] .
El traje de mujer consistía en una camisa, una camiseta con peto ( griego τραχηλιά ), chaquetas sin mangas-siguni ( griego σιγκούνι ), una chaqueta y un delantal. Se consideró indecente aparecer sin una chaqueta sin mangas. Estaban ceñidos con un cinturón de lana rojo (con menos frecuencia, negro). Se ataba un pañuelo alrededor de la cabeza, sobre el cual, a su vez, se envolvía un largo y estrecho pañuelo de algodón blanco. En sus pies usaban tsarukhas (para el trabajo), compraban zapatos y pantuflas sin tacón, a menudo bordados.
El traje festivo y de boda de las mujeres estaba ricamente decorado con bordados en forma de motivos geométricos, que se considera uno de los mejores de toda la Grecia continental. El traje de todos los días casi no tenía bordados. Los hilos de seda se usaban para bordar. La camisa y el delantal estaban bordados con hilos marrones y negros, y en algunos lugares estaban bordados en rojo, azul o amarillo. La pechera en los asentamientos de la montaña estaba bordada con hilos de color marrón oscuro, mientras que en el llano estaba bordada con hilos de colores vivos.
A principios y mediados del siglo XX, este traje fue suplantado por un conjunto de chaquetas y faldas, y apareció la ropa interior [16] [17] .
En las cercanías de Trípolis , por ejemplo, en el pueblo de Nestani , se vestían camisas con fustanella de tela a cuadros blanca, azul y roja oscura sobre camisas y pantalones blancos. El dobladillo de la fustanella llegaba a la mitad del muslo [18] [19] . Las mujeres vestían un vestido blanco ( griego: ασπροφούστανο ), bordado a lo largo del dobladillo, y sobre el cual se ponían una blusa ( griego: μπόλκα ) [19] [20] . Ahora, los habitantes de Nestan y los pueblos de los alrededores usan el traje tradicional en la fiesta de San Jorge [19] .
En esta zona del sureste de la península del Peloponeso viven los tsakons , representantes de un grupo subétnico de griegos que hablan un dialecto arcaico y original , casi incomprensible para otros hablantes de la lengua griega. En un momento, los Tsakons, especialmente los habitantes de la "capital" de Tsakonia, la ciudad de Prastos (ahora un pueblo), eran bastante prósperos [21] , y en la era otomana Prastos recibió privilegios comerciales especiales.
El traje festivo de mujer tsakoniana se caracteriza por el predominio de los colores rojo y amarillo, así como por la ausencia de decoraciones ricas. Consistía en una camisa blanca ( griego όγκιουμα ), un vestido ( griego βραχάνι ), una chaqueta corta con mangas anchas ( griego ζιπούνι ) y un babero sobre la camisa ( griego στηθούρι ). Se echaba un chal de seda sobre los hombros ( en griego μαγλίκι ), sujeto a una hebilla de oro. Estaban ceñidos con un cinturón con una hebilla de plata [21] .
Los hombres vestían camisa blanca y fustanella y camiseta negra o azul y chaqueta con mangas falsas . Tanto hombres como mujeres llevaban fez en la cabeza [21] .
En sus memorias, Milyukov recuerda que los habitantes de la ciudad principal de Achaea, Patras (en el texto de Milyukov - Patras ) todavía vestían un traje tradicional, que, en particular, incluía una fustanella blanca y un fez escarlata con una borla azul, mientras que las mujeres, enfatiza Milyukov, comenzaron a usar vestidos franceses, pero al mismo tiempo tradicionales brazaletes y fezzes con una borla de oro en la cabeza [23] .
En su forma moderna, el traje popular cretense tomó forma en el siglo XVI. [24] [25] Comenzó a caer en desuso a principios del siglo XX, pero en algunos pueblos su versión simplificada como ropa de uso diario es usada por los hombres hasta el día de hoy [24] , mientras que la femenina cayó rápidamente en desuso. usa [25 ] [26] .
El traje cretense se caracteriza por el predominio de los colores azul y negro. Los hombres cretenses vestían una camisa blanca o negra, pantalones harén negros o azul oscuro, ceñidos con una faja roja (podría tener); chaquetas sin mangas meidano-gyleko y gileki, una chaqueta de tela oscura (hecha de tela gruesa para los montañeses y de tela fina para los habitantes de las llanuras) y botas altas hechas de dos piezas de cuero [3] [25] [24] [25] [27] [26] [3] , negro todos los días y blanco festivo [28] [29] . Las botas se repostaron en stivania [26] . En Creta, especialmente en el oeste de la isla, todavía existe una artesanía para hacer stivans [28] . En el siglo XX entró la práctica de llevar stivans con pantalones estilo militar, que todavía existe hoy [25] . Un plat-sariki de punto ( griego σαρίκι, πέτσα ) con un fleco [24] [27] [25] estaba atado en la cabeza y un fez con un cepillo (sin embargo, era muy diferente del fez turco) y un sombrero negro [ 25] [30] , cuando hace frío usaban un gorro de lana [26] . Sariki estaba atado con un fez y un sombrero. Durante el período de entreguerras, el fez dejó de usarse y el sariki comenzó a atarse directamente en la cabeza . Sariki apareció a finales del siglo XV, en su forma moderna sariki tomó forma en el segundo cuarto del siglo XX en el centro de Creta. Como en el caso de los numerosos pliegues de la fustanella, el fleco del sariki tiene un significado simbólico: se dice que una gran cantidad de nudos personifica la larga regla turca, y la forma de los nudos del fleco, que se asemejan a lágrimas, simboliza dolor por los muertos en la masacre del monasterio de Arkadiperpetrada por las tropas otomanas durante los levantamientos cretenses de 1866-1869 [30] [31] . El traje festivo estaba ricamente decorado con bordados [24] . El viajero y periodista Nikolai Lender describe la ropa de los montañeses-cretenses de la siguiente manera: moscas anchas, una chaqueta que se parece vagamente a un frac, una gorra "original" en la cabeza, la parte posterior de la cabeza está cubierta con un velo como el de una dama. velo [32] (aparentemente, Lender confundió sariki con un velo).
En total, hay tres variantes regionales del traje femenino de Creta: sfakiani, usado por las mujeres de Sfakia , anogiani, usado en Anoii y tomando forma a mediados del siglo XVII. [24] , y una variante de la vecindad de Kritsa . Sin embargo, todas estas opciones tienen características comunes. Las mujeres vestían una camisa, pantalones de harén hasta los tobillos y una falda del mismo largo, un delantal sobre una falda / pantalones de harén, una chaqueta de pana sin mangas con un escote ancho, ricamente decorada con bordados [25] [26] . Las niñas usaban un pañuelo marrón o blanco en la cabeza, mientras que las mujeres casadas y las viudas usaban uno negro [25] .
Los habitantes de la isla de Rodas vestían un vestido de verano sobre una camisa blanca corta bordada a lo largo del cuello, el dobladillo y los puños de las mangas (en los pueblos de Kritinia, Empona y Mandriko negro, blanco y a veces azul, mientras que en el pueblo de Soroni el el vestido de verano era exclusivamente blanco; en Archangelos el vestido de verano estaba hecho de tela de seda). El sarafan de trabajo de Kritinia, Empona y Mandriko (y de manera similar el sarafan de las ancianas) era sencillo y no tenía adornos, el sarafan de las solteras y las jóvenes estaba bordado a lo largo del escote y las cintas estaban cosidas en la parte inferior. Se podía usar una chaqueta corta sobre un vestido de verano (en Soron estaba hecho de seda). Se ceñían con un cinturón de Rodesia tejido con la técnica del saltado. Llevaban botas de cuero suave en los pies. En los pueblos de Apollona, Soroni y Salakos, las mujeres usaban pantalones de harén debajo de la camisa; en Soroni y Archangelos, los pantalones de harén estaban bordados en la parte inferior de los pantalones. A fines del siglo XIX, primero en las ciudades y asentamientos cercanos a ellos, y luego, en todo Rodas, el traje popular fue reemplazado por un conjunto de chaquetas y una falda larga, cosidos con tela de la misma textura. Sin embargo, en el pueblo de Maritsa se conservó un traje que combinaba elementos del tradicional: camisa y frac, y un traje urbano - presencia de chaqueta y uso de telas de fábrica [33] .
El traje masculino de las islas del Dodecaneso es bastante monótono: se caracteriza por llevar bombachos-vrak [33] .
Los hombres también usaban vraki, a excepción de los hombres de Poros que usaban fustanella [34] .
El traje femenino de Salamina es particularmente minucioso: está profusamente decorado con bordados dorados y abalorios [34] .
El traje de los grecochipriotas difería poco del traje de los turcos , las principales diferencias estaban en un esquema de color más oscuro (ya que, según las leyes del Imperio Otomano, a los cristianos no se les permitía usar ropa brillante, a diferencia de los musulmanes), como así como el hecho de que las mujeres griegas no cubrieron sus rostros.
Las ciudadanas chipriotas vestían bombachos sobre una camisa o pechera ( griego τραχηλιά ) con mangas removibles ( griego κατωμάνικα ), un vestido fustaní de brocado o seda ( griego φουστάνι ) y una chaqueta sarka de terciopelo ( griego σάρκα ) bordada con hilos de mangas anchas. Las mujeres de la ciudad usaban un fez en la cabeza y zapatos en los pies ( griego σκαρπίνια ). La ropa de los aldeanos difería ligeramente de la urbana en cuanto al corte, y en general estaba confeccionada con tejidos más sencillos y asequibles.
Los hombres, tanto la gente del pueblo como los aldeanos, usaban diariamente abrigos negros (mientras que los turcochipriotas usaban abrigos azules) hechos de tela de algodón vimitón, ceñidos con una ancha faja de lana ( griego ζώνη ). En días festivos, los grecochipriotas podían usar batas azules y blancas [35] . Los vraki dispuestos parecían más una falda, para mantenerlos en el cinturón, estaban atados con un cordón. Además de las diferencias en la combinación de colores, también había diferencias en la longitud de los pantalones: los grecochipriotas urbanos preferían usar abrigos más largos, mientras que los turcochipriotas preferían los más cortos. Debido a esto, la tela llegaba hasta los talones y colgaba al caminar, y la gente del pueblo se vio obligada a caminar lentamente, y los aldeanos compararon largas mentiras con la cola gorda de una oveja [35] . Sobre el vrak y las camisas llevaban una chaqueta sin mangas gileko ( griego γιλέκο ). Para la gente del pueblo, la chaqueta sin mangas estaba hecha de terciopelo y bordada con hilos de seda, mientras que para los aldeanos estaba hecha de telas más simples y podía ser de la misma textura que la camisa. Las camisas de la gente del pueblo estaban hechas de seda, la textura de las camisas griegas y turcas difería ligeramente. Se usaba una chaqueta de fieltro kondoguni ( griego : κοντογούνι ) sobre una camisa y una chaqueta sin mangas. Cuando hacía frío en el campo, usaban un cálido abrigo de piel ( griego: καπόττος ). En sus pies llevaban botas y zapatos de cuero. Se hacían botas sin distinción a derecha e izquierda, y se clavaban las suelas de piel de buey [35] . Los fezzes servían como tocado, a veces envuelto en un pañuelo.
En los viejos tiempos, los grecochipriotas llevaban armas en sus cinturones: cuchillos y pistolas. Tras la anexión británica de la isla, se prohibió el porte de armas [36] .
Los karakachans son representantes de un grupo subétnico del pueblo griego que vive en el norte de Grecia, las regiones fronterizas de Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y en parte en el Peloponeso. Hasta mediados del siglo XX, los Karakachanos llevaron un estilo de vida seminómada, dedicados a la cría de ganado. El traje de Karakachan se caracteriza por el predominio de los tonos blanco y negro y los patrones geométricos.
Los hombres de Karakachan usaban fustanella. Las mujeres vestían camisa blanca, decorada con bordados negros a punto de cruz en las mangas (hay ejemplares con bordados en rojo y verde), falda fustaní plisada de color oscuro, ceñida con un cinturón que se ensanchaba hacia abajo, abrochado en el costado; chaquetas sin mangas; un mandil, decorado con galones y galones en un rectángulo en el medio y expandiéndose hacia abajo; y maniky - mangas de lana removibles que se usan en los antebrazos. Bastante tarde, una pechera de punto con un cuello calado penetró en el traje de mujer Karakachan, en Grecia, la puerta, que ha aumentado de tamaño, está decorada con cintas; y en Bulgaria, la pechera tomó la forma de un babero, también decorado con cintas, y además de ellas, con lentejuelas. En los pies llevaban calentadores de piernas de lana o de punto y calcetines tobilleros. Esto permitió a las mujeres de Karakachan calentarse los pies mientras permanecían descalzas. Los zarukhas se usaban sobre los calcetines. Llevaban un gran pañuelo negro en la cabeza. Los adornos, por regla general, eran de plata [37] .
El traje póntico se caracteriza por el predominio del negro. Los hombres vestían camisa de lino [38] , pantalones ceñidos en la espinilla zipka ( griego ζίπκα ) con paso ancho, chaqueta corta de paño ( griego γελεκ ), botas y tsaruhi-cherohi con polainas. El gorro ( griego πασλουκ ) [39] , anudado a modo de turbante, servía de tocado. En general, el traje de los griegos pónticos, así como el traje de todos los grupos étnicos del Ponto , fue influenciado por el traje de los laz , el pueblo kartveliano que vive en el noreste de Turquía y está estrechamente relacionado con los georgianos. El traje tradicional dejó de usarse en el campo en la década de 1890 y principios del siglo XX, y entre la gente del pueblo incluso antes. Por lo general, lo usaban los jóvenes y los hombres de mediana edad. La aparición de un rebelde póntico con un traje popular, atado con una bandolera , durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en una especie de símbolo del movimiento de liberación nacional de los griegos pónticos (sin embargo, los armenios de Hamshen y la milicia turca de los destacamentos de Mustafa Kemal , el futuro Ataturk , también estaban vestidos ) [39] .
Los elementos del traje póntico femenino también están presentes en el traje de las mujeres armenias pónticas. Camisa blanca de lino ( griego καμις ) y calzoncillos bajos hechos de tela de lino o algodón con ligas en las piernas ( griego το βρακιν, αντζοφορ, λωμμαν ) servían como ropa interior. Llevaban un babero/blusa ( griego: το σπαλέρ ) [40] , atado a la espalda con dos cordones; un vestido largo-zupuna [40] ( griego η ζουπουνα, εντερη ) de colores vivos hecho de seda o algodón; pantalones anchos ( griego σαλβαρ, σαρβαλ ) hechos de lana, franela, algodón y seda; chaqueta corta de tela o forrada de terciopelo; un delantal ( griego η φοτα ) con rayas verticales/horizontales sobre el vestido; delantal de tela ( griego : το πασταμπαλ ), generalmente de color cereza claro; y un delantal trasero ( griego η κοκνετσα ) de tela de lana marrón, atado al frente. Los chales se enrollaban alrededor de la cintura ( griego το ζωναρ ) de tela de lana hilada en casa o telas importadas: seda, algodón, lana. El vestido tenía aberturas a los lados, mangas con aberturas anchas o sin mangas, un cuello ancho y estaba bordado con hilos de oro. Las ancianas vestían vestidos forrados de algodón. Las mujeres jóvenes usaban chaquetas forradas con piel de lobo. Llevaban bufandas y velos en la cabeza, y las muchachas vestían un solideo-taplu [40] ( griego η ταπλα ), cubierto de tela azul o burdeos, bordado con hilos negros y decorado con monedas de oro o plata. En la boda, la novia se ponía un pañuelo ( griego το πουλλουν, πουρλουν ) de tela fina roja o verde [39] .
Los Tsalkin que vivían en Georgia, a diferencia de otros griegos de la región del Mar Negro, usaban una fustanella, y el traje femenino de Tsalkin también fue influenciado por los armenios [41] .
Inicialmente, después del reasentamiento de los griegos de Crimea al mar de Azov , el traje popular estaba muy cerca del tártaro de Crimea .
A mediados del siglo XIX, el traje de los hombres consistía en una camisa en forma de túnica de lino ( Rumeian pukamus, Urum. Kolek ), pantalones de harén de lana-vrak, ceñidos con un cinturón ancho a rayas; jerseys sin mangas y chaqueta cruzada ( Rumeian Kurtits, Urum. Hawtan ). En la cabeza se usaba un gorro redondo o troncocónico. Las mujeres también usaban una camisa en forma de túnica, sobre la cual vestían un vestido oscuro con mangas y cuñas desde la cintura y un delantal, bordado con motivos geométricos, y luego también decorado con encaje. La camisa de mujer tenía un cuello alto y estaba bordada en el cuello, el dobladillo y las mangas. Se bordaban principalmente con hilos en los que predominaban los tonos marrones y dorados, se utilizaban adornos florales - maceteros y ramas con flores. También. Las mujeres griegas casadas con Azov usaban periftar, un pañuelo de seda blanca. Periftar se usaba en la cabeza de la siguiente manera: un extremo se unía a la parte superior de la cabeza y se envolvía alrededor del cuello, y el otro bajaba hacia la espalda, sujeto a la cintura con una horquilla. Debajo del mentón, el periftar se sujetaba con una cinta (khanyar) que se ajustaba a las mejillas, llegaba a las sienes, donde se fijaba, y estaba ricamente bordado con perlas, cuentas de vidrio y bordados de oro. Periftar se heredaba de madre a hija o de suegra a nuera, en el primer año de matrimonio se usaba todos los días, y luego en días festivos. En la boda, las novias lucieron cinturones con hebillas abullonadas plateadas.
La vestimenta festiva superior común para hombres y mujeres era una túnica de seda hecha de tela a rayas de color amarillo claro.
En sus pies, los hombres usaban tsarukhas, las mujeres, zapatos papuch de cuero suave [42] .