El traje popular francés ( Française costume populaire française, costume folklorique française , traje tradicional francés ( Français costume traditionnel française )) es una parte integral de la cultura francesa . Como en muchos países europeos, el traje popular francés varía mucho en la región. Cabe señalar que a pesar de la política oficial de Francia de proclamar franceses a todos sus ciudadanos , Francia es un país multinacional: además del francés propiamente dicho, en él viven otros pueblos románicos: corsos , catalanes y occitanos (muy emparentados con los franceses, pueden definirse también como grupo étnico del pueblo francés); germanos alsacianos , celtas - bretones , así como vascos , cuyo origen no se conoce con certeza. Este artículo considerará las variantes del traje popular que existieron entre los franceses y, en casos extremos, los occitanos.
En general, el traje popular tomó forma en el siglo XVII y ciertamente existió bajo la influencia de la moda urbana, habiendo dejado de usarse a fines del siglo XIX y mediados del XX. Sin embargo, algunos de sus elementos, como los zuecos , aún existen. En nuestro tiempo, el traje popular se usa en días festivos (el traje popular es especialmente valorado por los patriotas regionalistas que popularizan sus tradiciones locales, en particular, se llevan a cabo concursos de trajes populares; se utilizan especialmente las fiestas de los saboyanos y provenzales ), y también es escenario indumentaria de conjuntos de música folclórica.
Había tres categorías de ropa popular: todos los días (también funciona), festivo (usado, por ejemplo, en bodas, fueron enterrados en él) y domingo [1] . Más trajes festivos de influencia urbana aparecieron después de la Revolución Francesa de 1789 .
En los siglos XVII-XVIII, la mayor parte de la indumentaria del campo se confeccionaba con tejidos caseros (tejidos de lana y lino). Para la ropa de fiesta y la ropa interior se utilizaba lona fina , y para la ropa de diario, lona gruesa. La ropa exterior se cosía con tela, se podía tejer en la tela lino tejido en casa o hilos de algodón comprados. Después de la revolución de 1789, debido al aumento del bienestar de los campesinos y la revolución industrial , los tejidos de fábrica como el paño y la seda se extendieron al campo. Los sastres rurales confeccionaban ropa a cambio de pago, vivienda y comida. Sin embargo, a pesar de la influencia de la moda urbana (los sastres y costureras rurales siguieron las últimas tendencias de la moda) y la difusión de materiales más diversos en el campo, los métodos actuales de sastrería cambiaron muy poco [1] .
Los colores más comunes en el traje popular antes de la revolución industrial eran el blanco, el gris y el marrón. La ropa de las mujeres era más diversa en color: por ejemplo, los ramilletes eran marrones, morados, azules, rojos y rayados; faldas: blancas, grises, rojas, azules y, en ocasiones, negras; y los delantales son de color blanco, negro, gris, rojo y azul.
Los principales componentes de la indumentaria masculina eran la camisa, el pantalón, el chaleco y la chaqueta. La camisa era corta, tenía un cuello vuelto. Inicialmente, el cuello y los puños de las mangas estaban atados con cintas, luego comenzaron a abrocharse con botones. Se usaba un chaleco cruzado sobre la camisa, la mayoría de las veces en colores claros y con botones de metal. Una bufanda estaba atada alrededor del cuello . Desde el siglo XVII hasta principios del XIX, los pantalones eran cortos, repitiendo en gran medida los estilos primero del plundry y luego del culotte / calzones . Dichos pantalones se usaban con medias largas atadas a la rodilla con cintas o polainas rojas o azules , estas últimas podían estar hechas del mismo material que los pantalones. Desde la década de 1830, los pantalones hasta los tobillos se volvieron comunes. Sin embargo, las polainas se pueden usar con ellos. Los pantalones se ceñían con una faja ancha, y más tarde con un cinturón o comenzaron a sujetarse con tirantes .
Las chaquetas servían como ropa de abrigo (su nombre en francés, jacket ( fr. jacquette ) proviene del nombre Jacques , un nombre masculino estereotipado común, principalmente campesino, ver Jacquerie [1] ), levitas y blusas saro ( fr. sarrau ). La chaqueta puede ser tanto corta, justo debajo de la cintura, como larga, con peplos. La blusa apareció a finales del siglo XVIII en el norte de Francia y luego se extendió por todo el país. Tenía un corte muy sencillo, tipo túnica, el dobladillo llegaba a la mitad del muslo, las mangas tenían lunares rectos, en las mangas y en el cuello se fruncía en conjuntos . La lona era el material para hacer blusas . Las blusas se usaban sobre todas las demás prendas, inicialmente servían como ropa de fiesta para los campesinos (en particular, se usaban durante las fiestas de las hermandades rurales), pero luego se comenzó a usar una blusa durante el trabajo, ya que protegía la ropa del polvo y la suciedad. . A principios del siglo XIX (especialmente después de la Revolución de julio de 1830 ), los trabajadores de la ciudad y los artesanos comenzaron a usar blusa. Algunas unidades del ejército del siglo XIX también usaban blusas: por ejemplo, una blusa de lino o algodón blanqueado era usada durante las tareas (tanto en el cuartel como en la campaña) por quienes servían en los regimientos de infantería de la Vieja Guardia imperial de 1804- 1815 [2] [3 ] ] ; además, ella, entre otros elementos del uniforme, fue incluida en la lista de prendas de vestir establecidas por el reglamento de 1812 [4] . Las blusas cayeron en desuso tanto en el campo como en la ciudad (entre los trabajadores, la blusa fue sustituida por overoles y overoles), a principios del siglo XX, siendo la más longeva entre los pastores del interior [5] , pero los artistas han conservado blusas de un corte similar hasta el día de hoy. Blusas similares también existían en otros países del oeste y norte de Europa [5] .
Los pastores usaban capas hechas de lana gruesa (por ejemplo, de cabra) como ropa exterior .
Al igual que con las camisas de hombre, las camisas de mujer eran el componente principal del traje. A diferencia de la de los hombres, la camisa de las mujeres era larga: llegaba a los tobillos o al suelo. Ella servía como ropa interior, también dormían en ella (los camisones, tanto entre hombres como entre mujeres, finalmente y en todas partes (entre los aldeanos) se arreglaron solo en las décadas de 1870-1880; antes de eso, formaban parte del vestuario solo personas ricas) [ 6] . A finales del siglo XIX, aparecieron las camisas de mujer con mangas cortas o sin ellas. Al mismo tiempo, una sudadera de noche ( fr. camisole ) con mangas largas y hasta la cintura, usada en la cama [6] , ingresa al armario .
Sobre la camisa se ponía una falda ancha (plisada o plisada) y una chaqueta, sobre la cual se amarraba un delantal, que era más corto que la falda. El delantal era un atributo obligatorio del traje de mujer; las mujeres sin él, según los proverbios populares franceses, eran consideradas perezosas y putas. Se echaba un chal sobre los hombros, se ataba al pecho o se colocaba debajo del babero del delantal. El ramillete sirvió como un atributo indispensable de un traje festivo.
En el siglo XIX, la indumentaria femenina estuvo fuertemente influenciada por la indumentaria urbana. En particular, aparece ropa interior femenina: pantalones .
Los sombreros de hombre eran sombreros de punto y tejido (por ejemplo, hechos de algodón) : gorras con un pompón en el extremo ( gorros franceses , gorros de algodón ), sombreros de paja y fieltro de ala ancha (en el siglo XVIII usaban un sombrero de tres picos). sombrero ), en vacaciones usaban sombreros-cilindros . Las gorras, tomadas de la vida de la nobleza y la burguesía (donde eran un tocado para el ajuar doméstico informal y el sueño), primero por artesanos y marineros, y luego por campesinos [7] , eran especialmente valoradas por los habitantes de las costas . , en particular, Normandía. El gorro tenía, ante todo, una función práctica: al ajustarse sobre las orejas, protegía la cabeza del frío, el viento y el mal tiempo. Como regla general, las gorras eran de colores claros: por ejemplo, azul o blanco. En el siglo XIX, las gorras se fabricaban en telares circulares [8] [7] . Se podría usar un sombrero sobre la gorra, por ejemplo, para protegerse de la lluvia [7] . Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, la boina fue un atributo indispensable de los trabajadores y campesinos franceses . También los trabajadores franceses llevaban gorra .
Las mujeres usaban una variedad de gorros , que tenían muchas formas y tipos de bordados. En cuyo caso, podrían ponerse un sombrero o atar una bufanda sobre las gorras . Los tocados tradicionales de las mujeres se conservaron a mediados del siglo XX en los valles de los Alpes, en las zonas remotas del Macizo Central y en el Rosellón .
Al ir a la cama, por motivos de higiene y para mantener el calor, los hombres se ponen un gorro de dormir , similar al gorro de día, pero con una longitud más larga [8] , las mujeres se atan un pañuelo en la cabeza o se ponen un gorro atado debajo de la barbilla. y decorado con puntilla [9] . En ocasiones, por comodidad de vestir y mayor aislamiento térmico, el interior del gorro de dormir se giraba hacia el exterior. Esta práctica también tenía otro propósito: sin solapa, el extremo con pompón/borla podía estorbar debajo de la cabeza del durmiente o atascarse debajo de la almohada, impidiendo así el sueño, mientras que las solapas fijaban el extremo en más o menos una posición. , asegurando así un sueño reparador [8 ] . Además, una gorra normal de día [9] podría usarse como gorra de noche .
El tipo de calzado más común eran los zuecos: zapatos de madera , ahuecados de una sola pieza de madera. En los siglos XVII-XVIII, los zuecos servían como calzado de calle y de trabajo, se llevaban sobre los zapatos de cuero . Sin embargo, posteriormente, los zuecos también se extendieron como zapatos independientes (entre las mujeres que antes habían usado patenas de madera o chanclos con suela de madera mientras trabajaban, los zuecos se extendieron a mediados del siglo XVIII, cuando el tamaño de las parcelas campesinas aumentó y las esposas e hijas fueron obligados a trabajar el campo junto con los esposos y los padres, respectivamente). Los zuecos protegían los pies de la suciedad y la humedad [5] . Como zapatos de trabajo, los zuecos de madera se usaban en algunas aldeas hasta bien entrada la década de 1960, y ahora se producen zuecos de goma, que también se usan como zapatos de trabajo. Los zapatos de cuero , los zapatos y las botas servían también como calzado .
Se suponía que para la boda se debía usar ropa nueva, pero sucedió que las novias usaban vestidos de sus madres y abuelas, guardados en cofres , para mantener una tradición familiar, y los pobres podían pedir ropa prestada a los vecinos. Como se mencionó anteriormente, la ropa de boda también podría servir como ropa de funeral.
Los trajes de los novios correspondían generalmente a una u otra versión regional del traje popular.
En el siglo XVIII, los trajes de boda eran brillantes, con predominio del rojo, a partir de principios del siglo XIX comenzó a predominar el negro (se consideraba obligatorio en Córcega, Rosellón, Saboya, Picardía, Valle del Loira, Alsacia y Lorena). El vestido negro de la novia se complementó con un delantal de color, un chal adornado con una trenza y un cinturón brillante, y el traje negro del novio se complementó con un chaleco de color. A finales del siglo XIX y principios del XX, el chaleco ya era negro o blanco, y el bombín sustituyó al sombrero de ala ancha . Además, el vestido de la novia podría ser blanco. En la cabeza de la novia se llevaba un velo (desde mediados del siglo XIX) y una corona de azahar (se podían utilizar flores artificiales, papel de oro, plumas y cintas) sobre un gorro u otro tocado (en general, tocados de novia variaba mucho según el lugar), cuya colocación era un rito aparte. La corona podía llevarla la abuela de la novia, su padre o su madre, a veces un sacerdote de la iglesia, pero la mayoría de las veces eran niñas invitadas a la boda, encabezadas por una dama de honor (en francés , fille d'honneur ); el proceso estuvo acompañado de canciones especiales. La corona fue retirada antes de la noche de bodas por las mismas personas que la pusieron. Después de la boda, la corona se colgó en la sala delantera como decoración interior; se colocó sobre una repisa de la chimenea debajo de una cúpula de vidrio. El velo era originalmente largo, a principios del siglo XX se acortó. El vestido de novia tradicional fue reemplazado por el urbano en la década de 1920.
El traje de novia del Macizo Central en el siglo XVIII consistía en un vestido de lana color cereza, un delantal rojo, un chal blanco con bordados de hilo rojo en los hombros, medias blancas o negras y zapatos con lazos negros. El novio vestía casaca roja, chaleco blanco o rojo, pañuelo al cuello de los mismos colores, botas con botones plateados y sombrero negro en la cabeza.
Como muchos pueblos del mundo, entre los franceses, muchos elementos de la ropa de boda tenían una semántica especial asociada con el matrimonio, la concepción y la maternidad. Sobre todo, estaba personificada por un delantal, zapatos, un cinturón y una liga de media en un traje de novia. El delantal, atributo indispensable del traje de mujer, personificaba también la castidad de la novia, en muchos lugares servía como elemento de cortejo. Entonces, en Anjou y Picardía, un joven durante una conversación, aprovechando el momento, trató de desatar las cintas en silencio, y si a la chica le gustaba el chico, entonces no ató las cintas, sino que las dejó colgando. Un par de zapatos simbolizaba la unidad de la pareja. En muchos lugares, por ejemplo, en Languedoc, se puso una moneda en los zapatos de la novia, en otros, para salvarse del mal de ojo, se puso sal o mijo en uno de los zapatos de la novia. Había una costumbre conocida del cuento de hadas de Charles Perrault " Cenicienta ", según la cual todos los participantes en la boda se probaron los zapatos para la novia, pero solo la suerte contribuyó al novio. Esta costumbre variaba según la zona: en algunos lugares, el novio ataba simultáneamente la liga mientras se ponía los zapatos, a veces los parientes más cercanos del novio podían probárselos en lugar del novio; había opciones donde no era el novio quien lo hacía, sino el novio ( ing. garçon d'honneur ), que llegaba el día antes de la boda como parte del séquito del novio. Posteriormente, se simplificó el ritual de dar los zapatos a la novia por parte del novio. El cinturón servía como uno de los principales obsequios del novio, atarle un nudo simbolizaba el fortalecimiento de la unión conyugal. El cinturón se mantuvo cuidadosamente, a menudo se colgaba una cuna para un recién nacido . A menudo, con el permiso del futuro suegro, el novio se lo pone a su prometida el día del compromiso (en Berry ) o después de la boda. Si solo el futuro esposo tuviera derecho a quitarse el cinturón, entonces la ceremonia de ponerse el cinturón por parte de varias personas cercanas a la novia. A veces, el padre o el padrino le ponían un cinturón a la niña en el compromiso, lo que se percibía como un signo de inocencia. El cinturón y el zapato eran el tema de los juegos de bodas franceses tradicionales, por lo que el novio podía "comprar" el zapato de la novia, la pareja podía quitarse a la novia en secreto durante el banquete de bodas, meterse debajo de la mesa y, por ejemplo, en Lyon, antes del baile de la novia, los zapatos podrían ser reemplazados por zuecos. En algunas provincias (por ejemplo, en la región de Urepois en Ile-de-France ), si la joven esposa no quedaba embarazada en una fecha determinada, era costumbre destruir los zapatos de boda. En general, ciertas formas de destrucción de los zapatos de boda, como la quema, se cronometraron para que coincidieran con los carnavales .
El traje del novio no contaba con tantos detalles rituales. Su elemento esencial era una camisa que regalaba la novia y que llevaba el novio durante todo el día de la boda desde la mañana hasta la noche de bodas.
La diferenciación regional se manifestó en el traje popular francés ya en el siglo XVIII (en contraste con el siglo anterior, cuando el traje popular era casi el mismo en toda Francia [1] ), pero se hizo más notable en el siglo XIX siguiente. Por regla general, las diferencias estaban presentes en el corte y la apariencia (por ejemplo, la combinación de colores) de ciertos elementos del traje, mientras que los principales eran los mismos en toda Francia. Cada región histórica tenía varias variantes del traje.
En Normandía, la blusa entró más firmemente en la vida cotidiana, convirtiéndose en una parte de pleno derecho de esta versión regional del traje popular francés. Era azul y estaba bordado con hilos blancos en los hombros, puños y alrededor del escote. Además de la blusa, el traje masculino es bastante típico: camisa, chaleco, pantalón con bragueta -válvula ( fr. pantalon a pont ), pañuelo al cuello (usado "fuera" y de vacaciones), y gorra con un gorra como tocado. Un accesorio masculino popular era el paraguas [10] .
El traje normando de mujer también es bastante típico: consistía en una chaqueta, un ramillete, una falda y un delantal o mandil, sujetos con alfileres al ramillete y bordados. Un gorro-couffé ( fr. coiffe ) servía como tocado, que tenía una variedad de formas. Elemento obligado eran los volantes que caían del gorro ( fr. barbes ), enmarcando el rostro. En la década de 1850, los couffes grandes cayeron en desuso y fueron reemplazados por gorras redondas más simples ( fr. pierrot ). Un artículo único de la joyería normanda es un collar local en forma de placas ovaladas conectadas por cadenas, que simboliza la humildad de una mujer. Hay una versión de que este collar parece tener sus raíces en los días del sistema esclavista, ya que supuestamente este collar se usaba alrededor del cuello de los esclavos [10] .
Las vírgenes, a diferencia de las mujeres casadas, tenían derecho a adornar su cabello con pequeños espejos, colocados en la parte posterior de la cabeza debajo del moño. Una práctica similar también existía en Vendée , pero en lugar de espejos había placas de metal.
Las gorras aparecieron en el traje popular de Normandía a mediados del siglo XVIII. Durante la época del primer Imperio (durante el reinado de Bonaparte ), la gorra gozaba de tanta popularidad que las mujeres también la tomaban prestada del guardarropa de los hombres. Las gorras no desaparecieron del guardarropa femenino, sin embargo, las gorras eran un tocado común de todos los días y de trabajo entre las mujeres, y en algún momento la moda de las gorras llegó a tal punto que incluso se usaron en la iglesia. El clero protestó contra el uso de gorras por parte de las mujeres y las llamó "tocado repugnante" ( coiffure abominable en francés ). Las mujeres normandas, a diferencia de los hombres, usaban gorras de diferentes maneras: lanzando el extremo con un cepillo / pompón hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego hacia adelante y luego hacia atrás. Frederic Galleron ( fr. Frédéric Galleron ), quien dedicó su obra “Falaise et son arrondissement” en varios volúmenes a la historia de Falaise , menciona que casi todos los habitantes de Falaise usaban gorras (incluso de color marrón y crudo ), algunos de ellos usaban gorros-couffes con volantes. Galleron cree que el uso de una gorra por parte de las mujeres es feo, "da cierto descaro al rostro femenino, involuntariamente causa asco" ( francés cette coiffure donne d'ailleurs à un visage féminin quelque eligió d'effronté, qui en dégoûte involontairement ), y sugiere que las mujeres de Falaise tienen poco respeto por sí mismas para que se les permita usar gorras. Por otro lado, la escritora Amélie Bosquet ( fr. Amélie Bosquet ) admiraba y se emocionaba con las gorras de mujer, escribió que tal tocado se adapta muy bien al rostro de una mujer. También admiraba las gorras de mujer y el dibujante Louis-Marie Lante ( fr. Louis-Marie Lanté ), también conocido por esbozar variantes del traje popular de toda Normandía. Las gorras se fabricaban en las fábricas de Falaise, donde el oficio de hacer sombreros y gorras existe desde la antigüedad. Pero a principios del siglo XX, quedaban muy pocas fábricas, e incluso estas comenzaron a cambiar de gorras a chalecos de punto con rayas azul oscuro. En la década de 1920, las mujeres solo usaban algo de bocage normando [7] .
La ropa se confeccionaba con lino y cáñamo locales [10] .
Un ejemplo de traje de Auvergia es el traje popular de la región de Bourbonnais , ubicada en el corazón de Francia y parte de Auvernia. Hoy, la mayor parte de Bourbonnais es parte del departamento de Allier . La ropa interior femenina consistía en una camisa y una enagua a rayas, y más tarde pantalones. La ropa que se usaba sobre la camisa difería según el lugar: por ejemplo, en el oeste de Bourbonnais, se usaba un vestido con un corpiño y una falda cosidos juntos (aunque en diferentes colores), en el sureste montañoso, el corpiño y la falda estaban separados. . Las mangas del vestido se pueden recoger. Debajo de la parte superior del ramillete/vestido, se veía la parte superior de la camisa con cuello, y a finales del siglo XIX era la única parte visible de la camisa, mientras que a principios o mediados del siglo XIX. también se veían las mangas de la camisa. La falda era ancha, con pliegues a los lados y plana por delante y por detrás. El dobladillo de la falda/vestido estaba unos 20 cm más arriba de las puntas de los zuecos. Sobre la falda se anudaba un delantal, cuya apariencia variaba: a veces tiene bolsillos, a veces cuelga de la cintura, pero muy a menudo el delantal tiene un “pecho” prendido al ramillete. Usado sobre los hombros, el chal estaba pegado con los extremos detrás del pecho del delantal. Un chal casual para clima cálido estaba hecho de algodón estampado liso, para clima frío estaba hecho de lana, para ocasiones festivas posiblemente estaba hecho de seda y, a veces, de lino fino con bordado blanco. El tocado de las mujeres era una gorra, la parte trasera estaba bordada en blanco sobre blanco y los bordes podían decorarse con encaje con volantes. Había gorras y volantes largos hasta los hombros. Uno de los complementos indispensables era una cruz pectoral , a menudo sobre una cinta de terciopelo. La prenda exterior era una capa larga sin capucha, pero que también podía echarse sobre la cabeza [11] .
El traje de hombre de los Borbones es típico de Francia: camisa, pantalón, pañuelo al cuello, chaleco, chaqueta, blusa azul y sombrero de ala ancha (a veces los campos eran tan anchos que para que sus bordes no colgaran, pero para ser dirigidos hacia arriba, se les unieron cordones, partiendo de la corona). A veces se usaban polainas con pantalones [11] .
Los zapatos tanto para hombres como para mujeres eran zuecos que se usaban sobre medias de lana. Los zuecos de mujer podían pintarse de negro y, a veces, decorarse con tallas . Además, los zuecos de mujer podrían tener una correa de cuero [11] .
El traje folklórico de los Borbones se conservó a finales del siglo XIX, por lo que el artista Victor Luer ( fr. Victor Lhuer ), que vivía allí en ese momento, plasmó el traje folklórico en sus dibujos, creando así una fuente invaluable de información. sobre él [11] .
El tocado femenino característico de Auvergne, distribuido desde Moulin en el norte hasta Varennes-sur-Allier en el sur y desde el Loira en el este hasta el territorio del Foret de Troncet en el oeste [comm. 1] , había un sombrero de paja que se usaba sobre una gorra con campos bajos y fuertemente curvados a los lados, y que sobresalía alto por delante y por detrás (en francés chapeau à deux bonjours ), decorado a lo largo de los bordes con dos franjas de terciopelo - negro y rojo, sobre el negro había una trenza de paja, y una ancha cinta negra estaba atada alrededor de la corona. Los más famosos son los ejemplares de Bourbonnet [11] . En particular, Mikhail Prokudin-Gorsky , que emigró a Francia después de la revolución , en su serie de retratos de tipos etnográficos de mujeres francesas en trajes típicos de la década de 1930, también registró el traje popular de Bourbonnet con el mismo sombrero [12] .
Un ejemplo de un traje folclórico de Champagne es un traje de la ciudad de Chalons-en-Champagne y sus alrededores a principios y mediados del siglo XIX (especialmente durante la Monarquía de julio ), es por 1840-1850 que la variedad de opciones regionales alcanza su punto máximo. En particular, la ropa de los habitantes de esta ciudad fue capturada por el artista y grabador - litógrafo Louis Barba ( fr. Louis Barbat ), quien ilustró su obra “Historia de la ciudad de Châlons-sur-Marne [comm. 2] y sus monumentos” ( Fr. Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses Monuments ), publicado por primera vez en 1855, y en 1865 apareció una segunda edición. Este libro es una valiosa fuente de información sobre la vestimenta de los habitantes de Châlons-en-Champagne a lo largo del tiempo, sin excluir el período considerado en esta subsección [1] .
La versión más simple del traje de mujer era una camisa (como en toda la Champaña, hecha de cáñamo [9] ) con un delantal encima, era ropa de trabajo de verano. Otra opción sencilla era llevar una enagua con la camiseta. Vale la pena señalar que en el traje de mujer chalon-en-champagne de ese período, había dos versiones de enaguas: una estaba hecha de lona blanca delgada, a veces decorada con encaje y volantes de tul; el segundo ( fr. cotillon ) está hecho de lona gris con rayas rojas/azules/moradas. Las enaguas de la primera versión se usaron en disfraces festivos, y las segundas, como ya se mencionó anteriormente, se usaron incluso con una camisa. Sobre la camisa, se usaban por separado tanto un vestido con un ramillete ( fr. robe a corselet ) como un ramillete y una falda. Sobre el vestido/corpiño con falda, ya se ponía una chaqueta ( fr. caracot, cochot ), aunque también se podía llevar sobre una camisa. La chaqueta se puede meter dentro de una falda o usarse sobre ella. Es posible que el conjunto de falda y corpiño fuera ropa informal y que el vestido con corpiño fuera festivo. También eran comunes los vestidos con mangas ajustadas, de moda después de la revolución de 1789 y remodelados alrededor de 1845; vestidos con mangas anchas abullonadas , de moda en la década de 1830 y principios de la de 1840 (el ancho de las abullonadas se obtuvo utilizando fuelles entre las costuras regulares y en el medio del abultado). Se ató un delantal sobre la falda/vestido, que también se usó con ropa festiva. Los delantales estaban hechos de tela de cáñamo tosco . bura o tul blanco. Los delantales festivos estaban hechos de algodón, eran a cuadros o negros. Los delantales se pueden enchufar en el cinturón. Se echaban sobre los hombros chales de lana o cachemir de colores blanco, marrón, azul y negro. En Chalons-en-Champagne y sus alrededores, el chal no se sujetaba de ninguna manera, pero en otros lugares de Champagne, los extremos del chal se enchufaban en el delantal y el delantal. Sobre toda la ropa usaban capas con mangas hechas de tela de lana marrón o púrpura. Las mujeres usaban una variedad de gorras y sombreros de paja de ala ancha en la cabeza [1] .
El conjunto básico de ropa de hombre consistía en un pantalón y una camisa. La camisa de los hombres, que en muchos aspectos era similar a la de las mujeres, estaba hecha de telas de cáñamo y tenía una abertura al frente. El cuello, que originalmente se sujetaba con cuerdas, se ha abrochado con botones desde aproximadamente 1840. Sin embargo, ni las cuerdas ni los botones llegaron a toda la incisión, que dejó un gran agujero por el que se veía el pecho. Los pantalones estaban hechos de telas oscuras (por ejemplo, negras o marrones), así como de sarga gris, había una válvula de bragueta (también conocida como lazbant) en el frente, que era, de hecho, el único tipo de bragueta en esos años y ha sobrevivido en la marina hasta el día de hoy. Bolsillos laterales. En la parte trasera, había un cordón para ajustar el ancho en la cintura. Los culottes cayeron en desuso a principios del siglo XIX; en la década de 1830, los pantalones eran largos. Se usó un chaleco sobre la camisa y los pantalones, y una correa estaba presente en la parte posterior para sujetar la cintura. En la época del reinado de Louis Philippe , aparecen solapas en el escote del chaleco, que estaban ausentes hasta ese momento. Los chalecos de uso diario se confeccionaban en lona o piqué blanco , los chalecos para salir se confeccionaban en raso, brocado, terciopelo y bordados. Blusas, chaquetas, tanto cortas como alargadas, con colas servían como prendas de abrigo; y capas de tejido de lana oscuro (marrón o negro), muchos tenían un cuello ancho, otros tenían una capucha. Los ricos, siguiendo la moda de la ciudad, vestían levitas de redingote . Sombreros de fieltro negro de ala ancha (la copa podía ser plana o semicircular), gorras , gorras de algodón con borla (usadas con el extremo con una borla echada hacia atrás), y los habitantes adinerados y aldeanos usaban cilindros [1] .
La ropa de los niños no era diferente a la ropa de los adultos (aunque en algunas ilustraciones para el libro mencionado se pueden ver niños con blusas ceñidas, como en blusas ) [1] .
Zuecos, zapatos de cuero y botas sirvieron como calzado [1] .
Otro ejemplo de traje popular de Champagne es el del departamento de Haute-Marne . Los habitantes de este departamento se dedicaron históricamente al procesamiento de la madera y la producción de fundición, y hasta finales del siglo XIX, a la viticultura. Así, el traje popular del Alto Marne se caracteriza por la sencillez (sin llegar, sin embargo, a la pobreza visible) y, al mismo tiempo, por la funcionalidad [9] .
La camisa de mujer tenía un corte recto sin pinzas. Las mangas son bastante cortas, la más larga llega hasta el codo. Como en Châlons-en-Champagne, las enaguas a rayas eran informales y se podían usar en lugar de sobrefaldas durante el trabajo, mientras que las blancas se usaban los días festivos y los domingos. Las medias llegaban hasta la rodilla. A finales del siglo XIX comenzaron a usarse pantalones. Sobre este conjunto básico, como en toda la Champaña, lucieron chaqueta y falda. El suéter estaba abierto con varios botones a lo largo de toda la línea de corte. La uniformidad de estos elementos era deseable: si la chaqueta estaba en una jaula o lisa, entonces la falda debería haber sido la misma. Las chaquetas y faldas de invierno estaban hechas de lana densa, y las de verano estaban hechas de piqué de algodón. De [9] .
Las gorras, en vista de la sencillez y comodidad general de llevar el traje antes mencionado, no eran pretenciosas, cubrían la cabeza y la protegían de las ramas de los árboles. Cuando hacía sol, se ponía otra sobre el gorro o directamente sobre el cabello, en forma de caperuza ( en francés béguinette, bagnolet , nombre local - en francés halette ), hecha de lona o cretón sobre un fino armazón de parra (en algunos asentamientos el marco estaba hecho de cartón , lo que le dio rigidez al producto terminado) [9] [1] . Estos gorros son bastante típicos en regiones vinícolas como Champagne [9] , por ejemplo, también se usaban en Châlons-en-Champagne [1] .
El traje de los hombres era aún más sobrio que el de las mujeres. Las camisas de hombre eran holgadas, las festivas de lino y las de trabajo de cáñamo, aunque en el segundo caso el cuello y los puños seguían siendo de lino o algodón fino. Se usaban chalecos sobre la camisa, incluidos los que tenían mangas. También se conocían blusas, confeccionadas en lona azul, blusas elegantes que se decoraban en el cuello, puños, hombros y aberturas de los bolsillos con bordados de tambor con hilos blancos. Los pantalones (tanto culottes como largos) eran de pana, los pantalones de fiesta eran de tela. Las gorras servían para la cabeza (se conoce una copia de una gorra tejida en Haute-Marne, que es de doble cara, si un extremo estaba sucio, entonces se le daba la vuelta y se usaba con el lado limpio) y sombreros [9] .
El traje popular en Champagne dejó de usarse a fines del siglo XIX y, en algunos lugares, a principios del siglo XX [1] .
Hacia 1850, los hombres vestían camisa, pantalón, pañuelo a cuadros, chaleco, chaqueta y blusa encima; las mujeres llevaban un ramillete y un vestido sobre una camisa, con un chal negro sobre los hombros. Carniceros y pastores vestían blusas negras, y los campesinos vestían de azul [13] .
El traje popular dejó de usarse a principios del siglo XX: en particular, el chaleco de algodón, el gorro de dormir, la faja de franela dejaron de usarse y los tirantes de los jóvenes fueron reemplazados por cinturones. Las mujeres de principios del siglo XX aún conservaban las faldas largas y los colores oscuros de su ropa, pero los gorros se usaban con menos frecuencia. Los zuecos de madera también fueron reemplazados por zapatos de goma y cuero [13] .
El traje de la región de Bresse , que forma parte de Borgoña, es en muchos aspectos típico de otras regiones del centro de Francia. Entonces, un traje, casi idéntico al Bresse, también se usó en la región de Maconne , que limita con Bresse desde el oeste [14] [15] .
Los elementos básicos del traje de una mujer eran una camisa, una o más enaguas, medias de lana o algodón y, más tarde, pantalones. La camisa en el escote estaba decorada con bordados, las mangas podían ser cortas o largas, recogidas en puños. Sobre la camisa y las enaguas se usaba un vestido de tela o seda con ramillete, que podían ser de diferentes colores. Los vestidos de invierno estaban hechos de lana y los vestidos de verano estaban hechos de seda. La longitud de las mangas también variaba, hasta las muñecas y hasta el codo. El vestido podía tener mangas tanto estrechas como extensibles hacia el final, en este último caso, las mangas de la camisa eran visibles. Se usaba un delantal con un "pecho" sobre el vestido, que cubría el frente y los lados del vestido, y cuyo dobladillo era más corto que el vestido. La parte de arriba del “pecho” podía ser curva y en forma de V, se le podía clavar alfileres o pequeños broches y rematar, incluso cosiéndolo con hilos de metal, se le podían unir cadenas de oro (en un extremo se unían al delantal, el otro - hasta los hombros). El color del delantal tenía que estar en contraste con el color del vestido. Sobre los hombros se llevaba un chal, que también variaba en su esquema de color, pero, al igual que con un delantal, la condición principal era el contraste con el color tanto del vestido como del delantal. Uno de los extremos del chal colgaba hasta la cintura y los otros dos extremos estaban conectados al "pecho" del delantal. La bisutería es típica de Francia: cruces pectorales, broches, pendientes, abalorios, monista, estacas con medallones. Bress es famosa en todo el país por su artesanía en esmalte [14] [15] . En vacaciones, las mujeres usan guantes de encaje [15] .
El tocado de las mujeres eran las gorras, que consistían en una pieza de tela blanca translúcida (decorada en la parte trasera con bordados blanco sobre blanco, en los que predominaban los motivos vegetales), como tul, lino o algodón fino; y de cintas blancas que estaban atadas debajo de la barbilla. A lo largo de los bordes de la gorra (así como la parte de la cabeza y las cintas) estaba decorado con pequeños volantes de encaje, de una a cinco filas. La cofia era un tocado femenino obligatorio a la hora de salir a la calle. Los gorros de trabajo y de luto no estaban decorados con bordados (aunque algunas niñas simplemente reemplazaban las cintas por otras negras) y estaban hechos de muselina blanca lisa . Los capotas para eventos muy importantes se podían bordar con oro y plata [14] .
El elemento más famoso del traje era un sombrero negro de ala ancha con copa alta ( fr. brelot ). Se trata de un tocado festivo, atado bajo el mentón con cintas negras, compuesto por campos de fieltro en forma de disco y una corona hueca sobre una base de latón; se quitaba con una hilera de encajes, incluidos los que colgaban en forma de velo corto por delante y en forma de velo largo por detrás. La parte superior de la corona se puede decorar con un pequeño ramo de encaje o flores artificiales, mientras que el sombrero en su conjunto también se puede decorar con cadenas de oro. Ocasionalmente, este sombrero se usa junto con un traje popular en días festivos y en la actualidad [14] [15] .
Zuecos, chanclos, zapatos de fieltro suave y zapatos de cuero sirvieron como calzado [14] [15] .
Giovanni Oyua ( fr. Giovanni Hoyois ) en su obra sobre las Ardenas, escribe que a principios del siglo XIX los zuecos eran comunes en todas partes, a excepción de las regiones montañosas [5] .
Los campesinos (y, en consecuencia, el traje popular) se han encontrado en la pintura francesa desde el siglo XVII, los pioneros son los hermanos Le Nain (en particular, Le Nain fija medias a los campesinos que cubrían el pie y la parte inferior de la pierna, pero dejaban los dedos abierto [5] ), en contraste con los artistas holandeses de la misma época, que representan a los campesinos con respeto por su trabajo y forma de vida. En el siglo XIX, entre los artistas que representan la vida de los campesinos, capturando el traje popular, los más famosos son Gustave Courbet (oriundo de la ciudad provincial de Ornans en el departamento de Jura de la región de Franche-Comté (región histórica de Borgoña ) en el este de Francia) [16] y el fundador de la escuela de Barbizon, Jean-Francois Millais (hijo de un campesino de Normandía). Courbet también plasma en sus lienzos la vida de los burgueses provincianos , incluido el traje: por ejemplo, en el cuadro “ Funeral in Ornans ” de 1839 [16] , en primer plano, entre otros personajes, aparecen dos ancianos vestidos de antaño. trajes a la moda (veterano de la revolución de 1793, Jean-Baptiste Cardet y el enólogo François Piyo-Secretan, que también participó en los hechos revolucionarios): en particular, usan culottes cortos en lugar de pantalones hasta los tobillos, y usan bicornes en sus cabezas [17] .